Як позбутися від шуму в трубах опалення і каналізації

Поява сторонніх непояснених звуків в квартирі зазвичай має прозові причини: шум у трубах опалення, каналізації або водопостачання виникає через неправильне проведення монтажу, зношеність і порушення техніки експлуатації. Будинкові і полтергейст до свисту, гулу, шепоту і стуку, що заважає спати ночами і дратівної днем, не мають відношення. Тиша повернеться після детальної діагностики системи і вирішив цю проблему.

Чим небезпечне «спів» труб

Тріщить насос в системі опалення

Заглушити співаючі труби — не вирішення проблеми

Поява сторонніх шумів в системі — ознака проблеми. Правильно зібрана теплотраса і каналізація безшумні. Брязкіт і гуркіт, що заважають спати, швидко змушують звернутися до майстра. З трохи помітними шумами господарі живуть роками. Власники, які не вважають легкий гул заслуговує на увагу і не вживають заходів для усунення, надходять необдумано. Механічні шуми — підказка про небезпеку прориву, але ледь помітний гул не менш небезпечний. Не всі звукові хвилі помітні людським вухом. Ультразвук чують тільки тварини. Коливання труби і легкий свист не дратують і навіть не будять ночами, але вони стають причиною мігрені, поганого самопочуття, втрати якості сну і швидку стомлюваність. Міські шуми заглушають проблему днем, але не вирішують її: навіть звукоізоляційні матеріали не усувають звуки. При перших ознаках «співу» потрібна діагностика і ремонт.

Шуми в водопроводі

Навіть легкий шум у водопроводі і системі опалення луною розноситься по поверхах. Натягнута «струна» труби викликає такий ефект. При пошуках причини, чому шумлять труби у ванній, перевіряється стояк з верхнього поверху до підвальних приміщень. Сусіди, теж страждають від сторонніх звуків, допоможуть впоратися з завданням пошуку джерела.

Монотонний гул

Тріщить насос в системі опалення

Витік викликає свист і булькання

Гул і свист виникають через порушення герметичності або зниження прохідності. Обидва випадки призводять до аварії, якщо забаритися з усуненням. Свист посилюється при наближенні до джерела звуку, тому місце прориву шукається методичної перевіркою стояка. Труби опалення видадуть точку витоку хмарою пара. На трубах з холодною водою в першу чергу перевіряються шви і арматура. Відсиріванню предметів поруч — підстава для перевірки: мікронних дефект шва під напором стане місцем прориву. Гул і свідоцтво підвищення тиску в системі. Якщо воно не пов’язане зі збільшенням потужності подачі, причина в зменшенні внутрішнього діаметра труби. Вапняні відкладення на металевих комунікаціях створюють такий шар за 5-7 років експлуатації. «Співаючий» стояку необхідна термінова діагностика. Почати варто з опитування мешканців: якщо гул з’явився після ремонту у сусідів, можливий корінь проблеми в невірно обраному діаметрі вузлів або арматури. Заміна перехідників на вироби більшого діаметра або поворот заглушок усуне шум. «Співаючий» від старості стояку потрібна повна заміна.

Тріск і стукіт

Тріщить насос в системі опалення

Стикаються труби стукають при коливаннях

Така поведінка властива старим металевим трубам опалення. Це відбувається за однією з трьох причин:

У теплоносій потрапило чужорідне тіло, яке потоками води носиться по системі. Дотик стінок викликає неголосний, але дратівливий стук. Проблема поступово самоусувається, якщо тільки в якості стороннього тіла не виступає крихта вапняних відкладень труб. В останньому випадку питання вирішується тільки заміною старого стояка. Якщо шукаєте відповідь на питання, чому шумить вода в трубах опалення, перевірте вентилі і крани. Якщо вони зношені, з пошкодженими клапанами, їх краще замінити. Ерозія виникає через противонаправленность потоку арматурі та перевищення рекомендованого терміну експлуатації. При ігноруванні проблеми той же дефект призводить до неповного перекриття потоку і зростання тиску. Можливий прорив.

Вихідний з однієї і тієї ж сторони регулярний шум в трубах водопостачання вказує на місце дефекту. Майстер перевірить вентилі, переконається, що вони встановлені без порушень техніки монтажу. Зношені вузли замінюються.

Одна з поширених причин, чому шумлять труби опалення, — реакція металу на охолодження і нагрівання. Перепади температури викликають розширення стінок на 2-4 міліметра, але цього достатньо, щоб щільно притиснута до іншої поверхні або кронштейну труба постукувала при коливаннях. При щільно закріпленому кронштейні з тієї ж причини з’являються стогнуть нотки: скрип і скрегіт викликає тертя матеріалів. Шукати причину треба в джерелі холодного повітря, що змінює температуру теплотраси. У під’їзді це відкрите або слабо утеплене вікно, будинки — кватирка або вхідні балконні група. У першому випадку проблему вирішить утеплення вікна на холодну пору року. Питання конфлікту свіжого повітря і нагрітого від батареї вирішити складніше. Амортизуючі прокладки усунуть шум, але не знизять навантаження на трубу. Знос постійно деформується вузла збільшується багаторазово. Повне рішення проблеми — тільки перепланування.

Булькання

Булькання звуки — ознака стороннього тіла в носії. Також шумлять труби опалення через бульбашок повітря. Перша проблема нерозв’язна власними силами, усунути другу можна натравлюванням повітря. Провести процедуру потрібно і в своїй квартирі, і у сусідів: круглі труби далеко поширюють звуки, і причина шуму на одному поверсі може знаходитися двома-трьома поверхами вище або нижче. Визначити місце скупчення повітря можна промацуванням: контраст температур покаже область затору. В першу чергу перевіряються радіатори і підводи до них. Ці ділянки провокують скупчення повітря.

Шуми в каналізації

У цьому випадку заміна чавунних комунікацій пластиковими не завжди вигідна. Чавунні безшумні каналізаційні труби виграють з часто «співаючим» пластиком. Причина в високому звукопоглинання металу, і в зарастании внутрішніх стінок осадом. Пластик не шумить тільки при зовнішньому розташуванні: каналізаційний стояк всередині квартир — частий джерело шумів.

Гуркіт і йде вниз шум небезпечний тільки ймовірністю пошкодження пластикової конструкції впав в каналізацію важким предметом. Занепокоєння викликає лише періодичне поновлення таких звуків. Періодичний стук — ознака затору. Профілактика проводиться хімічними і механічними методами, бажано з викликом сантехніка. Він же допоможе унормувати доступ повітря в систему, якщо причина шумів і свисту в «протязі».

Тріщить насос в системі опалення

Безшумні труби маркуються кольоровими смужками

Гул каналізаційного стояка викликаний тими ж причинами, що і спів водопровідних труб. Тиск всередині каналізації непостійне, тому прорив малоймовірний. Проблема усувається двома методами.

Звукоізоляція стояка спіненим поліетиленом. Він «непрозорий» для ультразвуку: цим якістю володіють не всі утеплювачі. Обмотка труби або монтаж «склянки» і утеплить трубу, і поглине шуми. Заміна каналізаційної труби звукопоглощающей. Повернення до чавуну не актуальний, альтернатива в звукопоглинальних пластикових трубах зі спеціальними позначками на стінках. При купівлі дорогого матеріалу варто переконатися в наявності сертифікатів і маркування.

Відео: шумопоглинаюча ізоляція каналізації своїми руками

Не всі шуми в трубах усуваються своїми силами. Пошуками відповіді на питання, чому гуде газова труба, варто займатися тільки спільно з майстром з відповідної служби. Наслідки невмілого втручання занадто небезпечні.

Сподобалася стаття? Поділіться їй:

Незалежний Форум міста Дубна

Справа не в батареях точно — при повному їх відключенні звуки не зникають, йдуть по стояках. Звуки — періодичні. Іноді трохи вщухають.
.
Батареї явно не перегріті, клапан на техповерх нагорі відкривали — повітряної пробки немає. Звуки однакові і при 0 за бортом і при -25. Початково стоять Данфосс регульовані.

Якщо звук по стояках, то з хорошою ймовірністю на вході в контур майже точно є пар замість води — швидше за все голосно стукає регулятор, який пар підбурює. Перевіряйте що вам з котельні приходить, і змусьте інженера відрегулювати температуру..

А що, в минулі роки такого не було? Мож там якась труба у сусіда б’є по стінці або металевого кожуха, ось і..в підполі невідомий стукіт відбувається?

_________________
Якщо шкода пармезан, ти хохляцький партизан!

З нами: 20 Червня 2011, 18:41
Повідомлення: 19432
Звідки: з Району;)

Знайома фігня, на слух як дзвінке туннн на морозі))) Ніяк не вирішуємо — саме пройде до літа. Клацання і вдень є, просто Ви їх не чуєте через загальне шумового фону, а вночі вони практично єдиний звук. Джерело — тепловий вузол в підвалі, точніше зворотний клапан перекриває подачу води по сигналу датчика. Аналогічна фігня почалася після установки біметалевих радіаторів, в трубі з розсіювачами стояла до цього нічого подібного не було (відсутність резонують порожнин позначалося).
Можна боротися регулюванням температурного діапазону циклу вкл / викл (звуженням), але це підвищить знос устаткування і збільшить витрату тепла. Дешевше купити беруші або відсунути ліжко від батареї)))) Ніхто не говорив, Васо, що енергозбереження зробить життя комфортнішим, найчастіше ефект зворотний.

_________________
Улетели вгору дракони, троль заліз під старий міст,
перетворилися на камінь круглий і набив прощальний пост.
Якщо хочеш поспілкуватися — жертвуй Часом мій друг:
Лисий хвіст неси на камінь, Питай про все навколо.

Головне, при щільній роботі з інженери не знижувати градус, а то дзвінке тунн може стихійно перейти в глухе Ой, мороз-мороз і На Муромської доріжці.

Дорогі тридцять п’ять сантиметрів чистого чарівності! Васо знає, що переходу до святкування перемоги повинна передувати сама перемога. Перемога розуму над відсталої матерією. Васо — досвідчений практик.

Така ж проблема існує в 45 будинку по пр. Боголюбова і, по-моєму, її не змогли вирішити до сих пір! у Вас КК Жилкомсервіс?

Схоже, проблема вирішена: вже годин вісім поспіль — тиша! І тепло!
Попереду — контрольна ніч.
Проблему вдалося вирішити інженеру нашого ТСЖ. Саме ТСЖ, а не КК, нав’язаної забудовником або іншим представником місцевого, прости Господи, естеблішменту!
Це в тисячний раз підтверджує вистраждану в боротьбі за незалежність істину: майбутнє — за ТСЖ, створеними самими жителями-власниками.
Жителі Дубни! Брати і сестри! Скидати владу ненависних КК! Беріть своє господарство в свої руки (що за чудовий вечірній каламбур після п’ятої чарки)! І буде вам щастя і ночі, повні утіх і снів щасливих.

Чому стукають труби опалення

Проживаючи в багатоповерхових будинках, багато мешканців чують сторонні клацання, гудіння в системі опалення. Це відбувається через порушення правил експлуатації та монтажу.

Труби опалення виготовляються зі сталі, добре проводить звукові хвилі. Кругла форма труб теж не перешкоджає цьому.

Шуми опалювальних труб розрізняються. Це може бути:

Всі сторонні шуми знижують комфорт проживання, а також нерідко стають причиною протікання і аварій. Чому стукають труби опалення, ви дізнаєтеся, до кінця прочитавши цю статтю.

Як боротися з гулом в трубах

Гул в трубах опалення виникає з ряду причин:

Під час експлуатації, діаметр труб зменшується. Витік води. Установка труб меншого діаметра.

Якщо труби опалення загули, перше, що треба зробити, це пошукати витік води. Швидше за все, вона знаходиться в підвальному приміщення. Її легко виявити по хмаринці пара і струмку води.

Викликаєте сантехніка, який усуне витік. Гул в трубах повинен припинитися.

Зменшення діаметра труби опалення, ще одна з причин виникнення гулу в трубах. Виявити місце шуму можна на слух. Пройдіть уздовж труб і спробуйте знайти причину виникнення шуму. Як правило, джерело гулу знаходиться в підвальному приміщенні, де тиск в трубах більше, ніж в квартирах.

Звуження діаметра труб опалення може виникнути з наступних причин:

Несправна і неправильно встановлена ​​запірна арматура, що не гарантує захист системи від попадання в неї іржі, шлаку або сторонніх дрібних частинок. Освіта всередині труб нальоту, що зменшує діаметр труб, внаслідок чого, в них збільшується тиск.

Гул усувається заміною старих труб і вентилів на кульові крани, в них такі проблеми майже не виникають. Можна відкрити кран скидання води, що знаходиться вище передбачуваного місця звуження. Сторонні частки, якщо вони є в трубі, вийдуть із системи опалення.

Вода в батареях вирує і клацає

Подібні шуми виникають в завоздушенной системі опалення, а також їх можуть викликати частки сміття, що потрапили в систему після її ремонту.

Повітря з системи виводиться за допомогою крана Маєвського, через який повітря скидається з опалювальної системи.

Якщо після цього, шуми не припинилися, то можлива причина — неправильно виконаний монтаж труб, підведених до опалювального радіатора. Невеликий перекіс може бути причиною виникнення неприємних звуків.

Потріскування і клацання можуть викликатися наявністю в радіаторах частинок сміття, обривом вентиляційного клапана. Відкрийте кран і спустіть воду, можливо, частки вийдуть з труб опалення.

Стук в трубах

Обрив вентиляційного клапана може стати причиною стуку в опалювальній системі. Це відбувається при неправильному монтажі. Якщо клапан встановлений в зворотному напрямку, то виникла ерозія призведе до його обриву, як наслідок, з’явиться стукіт в трубі опалення.

Обрив вентиляційного клапана — серйозна аварія. Різке зростання тиску води може призвести до поривів труб опалювальної системи. Стояк терміново треба перекрити і викликати сантехніка. Після проведеного ремонту стукіт повинен припинитися.

Сторонні шуми можуть виникнути через перепади температур води. Всім відомо, що при нагріванні металеві предмети розширюються і звужуються при охолодженні. Якщо кронштейни, якими кріпляться труби, встановлені неякісно, ​​то вони можуть стати причиною виникнення стуку. При коливанні температури, вони будуть зрушуватися і стукати по сталевих трубах опалення.

Якщо ви живете в будинку старої споруди, то це найголовніша причина виникнення стуку. Треба пройти і перевірити кронштейни кріплення, якщо потрібно, провести ремонтні роботи.

Постачальники послуг стверджують, що температура радіаторів і труб постійна, але це не зовсім так. Часто буває, що по опалювальним трубах йде гаряча вода, а потім охолола. Відкрита кватирка в квартирі, може викликати короткочасний стук в трубах.

У під’їздах своїх будинків, ви часто бачите відкриті вікна, вибиті стекла, а все це призводить до коливання температури в опалювальній системі, а значить, виникнення в ній стуку.

Якщо кронштейни закріплені слабо, але притиснуті до стіни, стуку не буде, з’явиться неприємний скрип.

Вивчивши причини виникнення шуму в системі опалення, можна зробити об’єднує висновок — причина в старих трубах і радіаторах. Усунути їх все і відразу можна тільки провівши якісний капітальний ремонт всієї системи опалення будинку чи під’їзду. Але його можна чекати дуже довго і не дочекатися. Тому в літній період власники квартир повинні робити огляд опалювальної системи і усувати невеликі проблеми.

Як правильно вибрати дверцята для каміна і печі: огляд типових та ексклюзивних моделей

Ми вже звикли до сучасних заводським закритим топок з красивим склом, що не заважають споглядати гру живого полум’я. Але не всіх влаштовує сталь і чавун, багато хто хотів би побудувати традиційну цегляну піч або камін, поліпшити ефективність і естетику існуючої споруди. Для цих випадків виробники пропонують окремі дверцята для камінів, які можуть бути встановлені в кам’яну кладку.

Навіщо каміну дверцята

Дійсно, навіщо, адже раніше якось обходилися? Відповідь — в характері теплопередачі каміна і властивості вогнетривкого скла. На відміну від печі, класичний відкритий камін більшу частину енергії передається не конвекцією, а тепловим випромінюванням, що виникають при згорянні палива. Щоб відобразити інфрачервоні промені в максимальному ступені, камінна топка повинна бути неглибокою і мати форму трапеції. На жаль, частка енергії, що перетворюється в теплове випромінювання, невелика. Велика частина спека, виробленого вогнем, моментально захоплюється в димохід відкритого каміна. Розпечені гази просто не встигають віддати своє тепло. Відкритий камін в буквальному сенсі — гроші на вітер (точніше, в трубу), його ККД в середньому становить 17%, ефективність використання палива є вкрай низькою.

Ефективність печі в рази вище з тієї причини, що в топці, закритою дверцятами, є можливість точно регулювати приток повітря і тягу, уповільнювати процес горіння, затримувати гази, відбирати у них значну частину теплової енергії. Класична цегляна піч має більш глибоку топку, складний димохід. Дим, проходячи по масивним конструкцій, віддає кладці значну частину тепла. В кінці XIX сторіччя були спроби вдосконалити каміни, але серйозного ефекту домогтися не вдалося: глухі сталеві дверки (термостійкого скла ще не винайшли) допомагали сповільнити горіння, але не пропускали випромінювання, до того ж страждала естетика. Кілька десятиліть тому було винайдено скло, що не боїться високих температур і практично не затримує інфрачервоне випромінювання.

Скляні дверцята для цегельних печей

Склокераміка в повній мірі пропускає інфрачервоне випромінювання, але її поверхня нагрівається менше, ніж у звичайного скла

Інженерам вдалося розробити високоефективні камінні топки з ККД, що досягає 85%. Скляні двері для каміна, не знижуючи променистого обігріву, укупі з пристроями регулювання подачі повітря і тяги уповільнюють процес горіння і видалення газів до потрібного ступеня, а розвинене ребра і подвійні корпусу топок допомагають передавати в приміщення додатково отримане тепло конвективним способом.

Додатковий плюс — скляні дверцята підвищують протипожежну безпеку.

Дверцята камінних топок

Вони дуже різні, можуть бути плоскими, панорамними, мати напівкруглу форму, трапецієподібну і т. Д. Покупець вибирає і спосіб відкривання, бюджетні топки оснащуються орними дверцями, моделі подорожче можуть мати підйомні, підйомно-поворотні, рідше зсувні. Певну проблему представляє собою очищення скла від кіптяви, але, якщо топити тільки дровами листяних порід, її майже не утворюється. Якщо раптом з необережності скло в камінної дверцята розбили, його можна замінити, сьогодні чимало спеціалізованих компаній пропонують вогнетривке скло.

Скляні дверцята для цегельних печей

Конструкція деяких камінних топок дозволяє піднімати дверку вгору

Скляні дверцята для цегельних камінів і печей

Власники цегельних печей і камінів також мають можливість придбати і встановити металеві засклені дверцята. Широкий асортимент готових дверцят, але можна замовити і індивідуальне виріб, в тому числі художні ковані дверцята для каміна.

Скляні дверцята для цегельних печей

Замовивши ковану дверку індивідуального дизайну, можна бути впевненим в неповторності свого вогнища

Різниця між камінними і пічними дверцятами полягає в їх розмірах, камінні істотно більшими.

Скляні дверцята для цегельних печей

Збільшивши отвір топки голландської печі (на фото) і встановивши в неї скляну дверку замість глухий, можна майже безкоштовно отримати на додаток до печі досить пристойний камін

Також, дверцята для камінів, які не мають окремого піддувала і колосникових грат, оснащуються засувкою, що дозволяє регулювати потік повітря, що входить в топку. Іноді дверцятами називають і камінні решітки, вставлені в рамки, закріплені на орних петлях, але вони ніяк не впливають на ефективність, тільки лише запобігають потраплянню палаючих вугіллячок в приміщення.

Скляні дверцята для цегельних печей

Красива орні грати на петлях засклена лише частково, наполовину закрита сіткою. Такий екран підвищує пожежну безпеку, але ніяк не впливає на ефективність вогнища

Що стосується дизайну дверцят для цегельних камінів і печей, то для індивідуальних виробів обмеженнями служать лише межі фантазії дизайнера, що стосується типових — більшість з них мають плоску форму, але досить різноманітне заповнення в стилях від романської готики до суперсучасного мінімалізму. Сталевий каркас може бути оснащена заставними деталями для монтажу в кладці, але частіше їх кріплять за місцем.

Скляні дверцята для цегельних печей

Камін може розташовуватися не тільки в ніші, дверцятами зі склом обмежують і відкриту конструкцію

При виборі дверки в першу чергу орієнтуються на розміри, наявність повітряної решітки (якщо вона необхідна) і тип монтажу.

На замітку: при самостійній установці камінної дверки полотно зі склом слід попередньо зняти з петель і звертатися з ним обережно.

Якщо досвіду подібних робіт, часу і бажання своїми руками встановити камінну дверку немає, краще (і в підсумку дешевше, не доведеться переробляти) запросити досвідченого фахівця.

Відео: презентація дверцят для каміна

Сподобалася стаття? Поділіться з друзями:

Статті про печах і камінах

Скляні дверцята для цегельних печей

Незважаючи на те, що пічні двері досить прості у своєму виконанні, проте дверцята для печей і камінів досить різноманітні і різнитися за призначенням, матеріалами виготовлення, розмірами та іншими експлуатаційними характеристиками. Основною вимогою для всіх видів пічних дверцят є забезпечення пожежної безпеки при експлуатації опалювальної конструкції. Всі матеріали, з яких виготовлена ​​пічна дверцята, повинні мати високий рівень міцності і вогнетривкості. Виготовлена ​​двері повинні забезпечувати пожежну безпеку і вміти протистояти впливу високих температур.

Топкові дверцята

Топкові дверцята — призначені для доступу до топки печі, для закладки палива: дров, вугілля і т. Д. Слід розуміти, що топкові дверцята, повинні володіти певним рівнем герметичності, для регулювання подачі кисню в топку. Якісної дверцятами вважається та, яка здатна регулювати подачу кисню в піч або перешкоджати вступу неконтрольованих потоків повітря в топку. Це дає можливість впливати на швидкість і ефективність згоряння палива, регулювати кількість палива, що спалюється і ефективніше його використовувати.

За вказаним принципом топкові пічні дверцята ділять:

Герметичні дверцята мають конструктивні особливості: ізолюючий термостійкий шнур і притискної механізм, за рахунок яких дверцята щільно прилягає до печі і перешкоджає неконтрольований надходженню кисню в топку печі, тобто дає можливість регулювання полум’я і швидкості згоряння палива. ККД печей з герметичною дверцятами вище. Герметичні топкові дверцята дають можливість отримати більше тепла і знизити обсяги споживаного палива.

Ущільнені пічні дверцята . так само забезпечують певний рівень герметичності. Вони відрізняються від граматичних відсутністю термостійкого шнура, при цьому так само використовується притискної, запірний механізм.

Негерметичні — звичайні класичні пічні дверцята, що мають простий запірний механізм — ручку, що закриває дверцята шляхом повороту навколо своєї осі.

Пічні дверцята зі склом або без скла

Топкові дверцята так само прийнято розділяти за наявністю або відсутністю скла.

Топкові пічні дверцята зі склом оснащені термостійким склом, здатним витримувати високі температури. Такі дверцята дозволяють дивитися на вогонь, створюють атмосферу комфорту і затишку. Але пічні дверцята зі склом, та ж мають ряд мінусів:

Ефективність, ККД печі з дверцятами зі склом нижче, так як частина утворюється при згоранні палива тепла розсіюється через скло, а не передається тепло акумулює елементів печі. При цьому, чим більше розмір скла пічної дверцята, тим більше знижується ефективність. Так само, піч з дверцятами зі склом повинна мати конструктивні особливості, забезпечувати обдув скла потоками гарячого повітря, інакше на склі топкових дверцят постійно буде осідати сажа, і закопчене скло постійно вимагатиме очищення.

Пічні дверцята баз скла зазвичай називають — суцільними або глухими.

Піддувальні пічні дверцята

Піддувальні дверцята призначені для доступу в зольную камеру (піддувала) для збирання золи, а так само для і регулювання подачі повітря в топку печі через колосникові грати.

Піддувальні дверцята . в залежності від можливості забезпечувати герметичність, так само як і топкові поділяють на герметичні. ущільнені і негерметичні. Герметичні піддувальні пічні дверцята мають притискної механізм і термостійкий шнур. Ущільнені мають або притискної механізм або теплоізоляційний шнур, забезпечують певний рівень герметичності.

Негерметичні піддувальні дверцята — звичайні, як правило недорогі дверцята мають просте замикають пристрій що не забезпечує герметичність.

І топкові, і піддувальні дверцята можуть бути обладнані системою регулювання режимів горіння, шибером. Шибер пічної дверцята дозволяє регулювати рівень вогню в топці печі. Досить відкрити шибер, для подачі повітря в топку, і при цьому не потрібно відкривати саму дверцята.

Пічні портали

Пічні портали — конструкція поєднує в собі топкові і поддувальную пічну дверцята. Пічної портал є не тільки прикрасою передньої частини печі, але і знімає частину теплового навантаження збільшуючи довговічність печі. Так само пічної портал спрощує зведення печі або її ремонт.

Прочистние пічні дверцята

Прочистние дверцята призначені для доступу до димових каналів печі. Цегляні опалювальні печі, як правило мають канали, по якому рухаються потоки гарячого повітря, і перш ніж потрапити в димохід нагрівають піч. У місцях повороту пічних каналів встановлюють прочистние дверцята, для періодичного видалення попелу та сажі, які осідає на поверхні каналів. Часто пічники з метою економії обходяться без використання прочищувальна дверцят, залишають в кладці заставної, позначений цегла, який при необхідності витягується для прочищення каналів печі. Звичайно, використання прочищувальна дверцят робить процес очищення набагато зручніше.

Чавунні чи сталеві пічні дверцята?

Так само важливою особливістю пічної дверцята є матеріал її виготовлення. В основному, крім скла, для виготовлення пічних дверцят використовується чавун, або жаростійкі сорти стали.

Чавунні пічні дверцята — міцні, так як чавун міцніше більш стійкий до впливу високих температур ніж сталь. Але чавун значно важче, і не завжди з чавуну можна виготовити дверцята особливої ​​форми, або конструкції. Виробництво чавунних виробів вимагає ливарного виробництва, виробничих потужностей. Чавунні вироби неможливо виконувати лише малого бізнесу, або в умовах кустарного виробництва.

Сталеві дверцята все таки досить міцні, і термостійкий для своїх цілей. Крім того, зі сталі простіше виготовити дверку для печі або каміна практично будь-який, навіть екзотичної форми.

І чавунні і сталеві пічні дверцята досить міцні і надійні. А які пічні дверцята купити — вирішувати Вам.

Топкові дверцята

Топкові дверцята для печей

Що це таке?

Під назвою «топкові дверцята для печей» ховається всім нам відомий елемент дизайну каміна. Не варто забувати, що в першу чергу він, звичайно ж, виконує утилітарні функції, але також від нього залежить і загальний зовнішній вигляд Вашого каміна, а разом з ним і атмосфера в приміщенні. Топкові дверцята для печей одночасно служать:

    Заслоном для того, щоб вогонь краще горів; гарантією безпеки, щоб жодна іскра не проникла в приміщення; прикрасою печі або каміна.

Тому до вибору такої дверцята варто підійти з особливою ретельністю. І в нашому магазині Ви знайдете все, що Вам для цього потрібно, завдяки нашому широкому каталогу.

Якими бувають дверцята?

Потрібно розрізняти два типи дверцят, які використовуються в опалювальних пристроях і широко представлені в нашому каталозі.

Дверцята для печей — як правило, представляють собою чавунну пластину, однорідну або багато декоровану візерунками, надійно оберігає навколишнє піч простір від іскор і золи. Дверцята для камінів — більш складне і витончене пристрій, що створюється з чавунного обрамлення і особливого типу скла, стійкого до температурних перепадів, крізь яке прекрасно видно все, що відбувається з полум’ям всередині.

Чому використовується чавун?

Відповісти на це питання досить просто. По перше. цей матеріал прекрасно взаємодіє з високими температурами, що відмінним чином позначається на його практичності. По-друге. він міцний і надійний, і можна не сумніватися в тому, що чавунна дверцята для камінів, купити яку можна в нашому інтернет-магазині, витримає будь-які навантаження. А по-третє. з нього легко створювати красиві і витончені моделі. Все це найкращим чином знаходить своє застосування в цій сфері, і саме з чавуну зроблено переважна більшість топкових дверцят.

Як вигідно купити дверку?

Найзручніше для будь-якого покупця буде придбати дверку для камінів в магазині «Печі тут». У нас Ви знайдете:

    Кваліфікованих консультантів, які завжди раді допомогти Вам з вибором; зручні умови доставки і оплати товарів; просту форму замовлення, заповнення якої не відніме у Вас багато часу; вигідні ціни, доступні кожному; відмінний вибір товарів для печей і камінів на будь-який смак.

Тому здійснювати покупки у нас — не тільки дуже зручно, але і дуже приємно. Спробуйте це самі, зробивши замовлення в нашому інтернет-магазині прямо зараз!

Від чого залежить і як швидко відбувається набір міцності бетону

Виготовлення різних конструкцій передбачає заливку бетону, головною характеристикою якого є міцність на стиск. При цьому навантажувати конкретний елемент не можна, поки не завершиться набір міцності бетону. Даний процес залежить від ряду факторів, до яких належать не тільки зовнішні умови, а й склад самої суміші.

Для досягнення марочного значення, як правило, потрібно чотири тижні (28 днів). Щоб майбутня конструкція прослужила досить довго, необхідно чітко уявляти, як здійснюється сам процес, і скільки часу потрібно для його завершення. Процес включає дві стадії. На першій відбувається схоплювання бетону. На другий він твердне і набирає міцність.

Стадія схоплювання

Схоплювання відбувається протягом першої доби з моменту його приготування. Скільки часу буде потрібно для завершення першій стадії безпосередньо залежить від температури навколишнього середовища.

Тепла погода

У літній період, коли температура 20 ° C і вище, на схоплювання може знадобитися близько години. Процес почнеться приблизно через дві години після приготування суміші і завершиться, отже, через три.

Таблиця набору міцності бетону по добі

Холодну пору року

При похолоданні час початку і завершення стадії зсувається. Для схоплювання потрібно більше доби. При нульовій температурі процес починається, як правило, тільки через 6 — 10 годин після приготування розчину і може тривати до 20 годин після заливки. У спекотну погоду час, навпаки, зменшується. Іноді для схоплювання досить 10 хвилин.

Таблиця набору міцності бетону по добі

Зменшення в’язкості розчину

На першій стадії приготована суміш залишається рухомий. У цей період ще можна надати механічний вплив, надавши виготовляється конструкції необхідну форму.

Продовжити стадію схоплювання дозволяє механізм тиксотропії, що сприяє зменшенню в’язкості суміші при наданні механічного впливи. Саме тому перемішуємо в бетономішалці розчин набагато довше може перебувати на першій стадії.

Однак слід врахувати, що ряд процесів викликає незворотні зміни в суміші, що негативно відбивається на якості затверділого бетону. Особливо швидко «зварювання» відбувається в літній період.

Стадія твердіння

Після схоплювання бетон починає тверднути. Для завершення процесу і остаточного набору міцності може знадобитися кілька років. Марку бетону можна буде визначити через чотири тижні.

Варто врахувати, що міцність бетон набирає з різною швидкістю. Найбільш інтенсивно процес протікає в перший тиждень після заливки бетону. Уже в перші три доби цей показник в нормальних умовах становить близько 30% від марочного значення, що визначається через 28 днів після заливки.

Протягом перших 7 — 14 діб розчин набирає до 70% від вказаного значення, а через три місяці на 20% перевищує його. Після цього процес сповільнюється, але не припиняється.

Через три роки показник може вдвічі перевищити значення, отримане через 28 днів після заливки. Спеціальна довідкова таблиця дозволяє дізнатися, який відсоток від марочного значення набере складу при конкретної температурі через певну кількість днів.

Таблиця набору міцності бетону по добіТаблиця набору міцності бетону по добіТаблиця набору міцності бетону по добіТаблиця набору міцності бетону по добі

Від чого залежить набір міцності?

На процес набору міцності впливає безліч факторів. Однак основними можна вважати:

Температура

Чим холодніше на вулиці, тим повільніше підвищується міцність бетону. При негативних температурах процес зупиняється, так як замерзає вода, що забезпечує гідратацію цементу. Як тільки температура повітря підвищиться, набір міцності бетону продовжиться. При зниженні температури може знову зупинитися.

При наявності в складі різноманітних модифікаторів час твердіння може зменшуватися, а температура, при якій процес зупиняється, знижуватися. Виробники пропонують спеціальні швидкотверднучі склади, здатні набрати марочну міцність вже через два тижні.

Потепління сприяє прискоренню процесу дозрівання бетону. При 40 ° C марочне значення може бути досягнуто вже через тиждень. Саме тому заливку бетону на присадибній ділянці для скорочення термінів будівництва краще проводити в жарку погоду.

Взимку може знадобитися підігрів бетону, що виконати власними силами вкрай проблематично: потрібне спеціальне обладнання і знання технології виконання робіт. Слід врахувати, що нагрів розчину понад 90 ° C неприпустимий.

Щоб зрозуміти, як температура впливає на процес твердіння, варто вивчити графік набору міцності бетону. Криві побудовані на підставі інформації, зібраної для марки М400 при різних температурах. За графіком можна визначити, який відсоток від марочного значення буде досягнуто через певну кількість діб. Кожна крива відповідає конкретній температурі. Перша лінія 5 ° C, остання — 50 ° С.

Таблиця набору міцності бетону по добі

Графік дозволяє визначити термін распалубки монолітної конструкції. Опалубку можна знімати, як тільки міцність перевищить 50% від свого марочного значення. Слід звернути увагу, що згідно з графіком, якщо температура повітря нижче 10 ° C, марочне значення не буде досягнуто навіть через два тижні. За таких погодних умов вже варто задуматися про підігріві заливається розчину.

Час

Для визначення нормативно-безпечного терміну початку робіт часто використовується наступна таблиця. У ній в залежності від марки бетону і його середньодобової температури приведена інформація про набір міцності через певну кількість діб:

Якщо нормативно-безпечний термін встановлений на рівні приблизно 50%, то безпечним терміном початку робіт можна вважати 72 — 80% від марочного значення.

Залежно від часу витримки шукане значення можна визначити за такою формулою:

Міцність на n-ий день = марочна міцність * (lg (n) / lg (28)). Причому n не може бути менше 3-х днів.

Склад і характеристики цементу

Якщо відразу після заливки цемент здатний набирати міцність завдяки своєму тепловиділення, то після замерзання води процес незмінно зупиниться. Саме тому при виконанні робіт в зимовий та осінньо-весняний період переважно використовувати суміші з противоморозні добавками.

Глиноземистий цемент після укладання здатний виділити в сім разів більше тепла, ніж звичайний портландцемент. Саме тому приготована на його основі суміш набирає міцність навіть при мінусовій температурі.

Марка також впливає на швидкість процесу. Чим нижче марка, тим вище межа міцності. Таблиця наочно відображає таку залежність:

Марка бетону (по міцності на стиск)

Найбільша межа міцності (відсоток від марочної), мінімум

Набір міцності бетону.

Таблиця набору міцності бетону по добі

Твердіння бетону являє собою складне фізико-хімічне явище, при якому цемент, взаємодіючи з водою, утворює нові сполуки. Вода проникає вглиб частинок цементу поступово, в результаті все нові його порції вступають в хімічну реакцію. Тому бетон твердне поступово, навіть через кілька місяців твердіння внутрішня частина зерен цементу ще не встигає вступити в реакцію з водою. Зростання міцності бетону в значній мірі залежить від температури, при якій відбувається твердіння. При нормальних умовах тверднення наростання міцності бетону відбувається досить швидко і бетон на портландцементі через 7-14 днів після приготування набирає 60-70% своєї 28-денної міцності. Потім зростання міцності сповільнюється.

Іноді використовують дорогий глиноземний цемент, який через добу твердіння дає 80-90% 28-денний міцності. Прискорюють процес твердіння швидкотверднучі портландцемент, а також жорсткі бетонні суміші на звичайних цементах.

Для прискорення твердіння бетону можуть застосовуватися добавки-прискорювачі, що вводяться під час приготування бетонної суміші.

При твердінні бетону завжди змінюється його обсяг. Твердея, бетон дає усадку, яка в поверхневих зонах відбувається швидше, ніж усередині, тому при недостатній вологості бетону в період твердіння на його поверхні з’являються дрібні усадочні тріщини. Також, утворення тріщин можливо в результаті нерівномірного розігріву бетону внаслідок виділення тепла при схоплюванні цементу.

Таблиця набору міцності бетону по добі

Мал. 6.1. Усереднені криві набору міцності бетону В15-В25 на стиск на портландцементі М400 — М500 по днях в залежності від температури витримування.

Точно розрахувати термін набору міцності бетону в конструкції в умовах будівельного майданчика неможливо, навіть при гарантованій якості товарної суміші, через перепади температур і зміни вологості навколишнього середовища.

В умовах виконання робіт в зимовий час для забезпечення необхідної якості бетону проводять додаткові технологічні заходи. При негативних температурах замерзає міститься в бетоні вільна вода, утворюються кристали льоду більшого обсягу, ніж мала вода. Тому в порах бетону розвивається великий тиск, що приводить до руйнування структури ще не затверділого бетону і зниження його кінцевої міцності. Кінцева міцність знижується тим більше, ніж в більш ранньому віці замерз бетон. Найбільш небезпечно замерзання бетону в період схоплювання цементу. Для зниження температури кристалізації води до складу бетону вводять противоморозні хімічні добавки. Для створення сприятливих умов набору міцності бетоном застосовують різні способи підтримування температурно-вологісного режиму витримування, такі як, електрообігрів, обігрів паром і пристрій термоса. Вибір протиморозних добавок і їх оптимальна кількість залежать від виду бетонируемой конструкції, ступеня її армування, наявності агресивних середовищ і блукаючих струмів, температури навколишнього середовища. Деякі добавки можуть викликати корозію арматури, що знижує міцність зчеплення бетону з профілем арматури, погіршувати легкоукладальність і викликати утворення плям на поверхні конструкцій. Противоморозні хімічні добавки в основному приводять до уповільнення набору міцності бетоном в порівнянні зі швидкістю твердіння бетону в нормальних умовах.

Навігація за довідником TehTab. ru: Головна сторінка / / Технічна інформація / / Матеріали — властивості, позначення / / Будівельні матеріали. Фізичні, механічні та теплотехнічні властивості. / / Бетон. Бетонний розчин. Розчин. / / Набір міцності бетоном. Час твердіння бетону. Тепловиділення цементу (бетонної суміші).

Набір міцності бетоном. Час твердіння бетону. Тепловиділення цементу (бетонної суміші).

Набір міцності бетоном. Час твердіння бетону. Тепловиділення цементу (бетонної суміші).

За відсутності води ніякого набору міцності не відбувається (потрібно поливати). Тобто висохлий бетон перестає набирати міцність і замерзлий бетон перестає набирати міцність (потрібно нагрівати або використовувати присадки-добавки). Якщо бетон потім нагріти або розморозити він продовжить набирати міцність, але набере її тим більше від номіналу, ніж пізніше сталася зупинка твердіння.

Вважається, що при температурі 20 ° С бетон (при доступі вологи = якщо не висох) набирає марочну міцність за 28 діб по чарівної формули:

Міцність бетону на день n = Маркова міцність * (lg (n) / lg (28)). де n не менше 3 днів

За перші три доби при нормальних умовах бетон набирає не більше 30% марочної міцності.

Через 1-2 тижні (7-14 діб) бетон при нормальних умовах набирає 60-80% марочної міцності.

Через 4 тижні (28 діб) бетон при нормальних умовах набирає 100% марочної міцності.

Через 3 місяці (90 діб) бетон при нормальних умовах набирає 120% марочної міцності.

Надалі, при доступі вологи, бетон продовжить набирати міцність, але дуже повільно.

Зниження температури сильно уповільнює твердіння бетону, якщо не застосовувати спеціальні добавки. Підвищення температури різко прискорює твердіння бетону, але следут не допускати висихання бетону. Якщо бетон гріти водяною парою при температурі 80 o С протягом 16 годин, то бетон набере 60-70% марочної міцності (заводська пропарювання — виготовлення паль і т. Д.)

Нагрівати бетон понад 90 o С не можна.

Тепер піде Важливе зауваження:

Схоплювання і твердіння цементу це екзотермічні процеси, т. Е при наборі міцності бетоном виділяється досить значна кількість тепла, що на практиці збільшує ризик висихання бетону і істотно знижує ризик замерзання бетону.

Характерними (оціночними) величинами тепловиділення є:

200 кДж = 50 ккал на кожен кілограм Портландцементу за 7 діб.

200 кДж = 50ккал на кожен кілограм Глиноземистого цементу за 1 добу .

Чи можна будувати будинок на землях сільгосппризначення?

Дозвіл на будівництво будинку землі ЛПГ 2017Багато городян прагнуть придбати заміський земельну ділянку серед гарної природи, чистого повітря. І ті, хто став власником землі сільгосппризначення, нерідко замислюються про можливість подальшої побудови на них невеликих заміських будиночків або розкішних котеджів. Деякі планують звести ангар, ЛЕП або ставок.

З огляду на особливість їх прямого використання, можливості власника землі щодо забудови серйозно обмежені. При спробах оформити документи на будівництво будинку. громадяни отримують відмову, оскільки такі землі на особливому контролі у держави.

Відповідно до вимог Земельного кодексу, виходячи з призначення і виду діяльності на земельному наділі, встановлено суворий регламент типів приватних земель. Оскільки значна територія земельних угідь країни відведена під сільськогосподарські потреби, то ст. 40 законодавства РФ регламентує право власника ділянки на будівництво споруди, відштовхуючись від цільового призначення. Але багато хто цікавиться чи можна будувати житловий будинок на землях сільгосппризначення.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як Вирішити саме Вашу проблему — звертайтеся до консультанта:

+7 (812) 309-50-31 (Санкт-Петербург)

8 (800) 333-45-16 доб. 193 (Регіони)

Це швидко і Безкоштовно !

Законодавче поділ наділів землі

Цільове призначення всього земельного фонду Російської Федерації відповідно до статті Закону № 101-ФЗ підрозділяється на 7 категорій:

    Території, призначені для зведення будівель промислового призначення і міське будівництво. Оформити дозвіл на будівництво таких будинків нескладно. Території земель, які входять в категорії охороняється природної зони і навремя виключених з обороту. Ці зони знаходяться під безпосереднім контролем держави і будівництво тут заборонено. Безпосередньо угіддя сільськогосподарського призначення, передбачені тільки для ведення сільгоспробіт. Ці угіддя розташовуються поза територіями міського будівництва і їх пряме призначення — виробництво сільгоспробіт. Якщо за час роботи на таких угіддях відбулося забруднення грунту або вони використовувалися в іншому призначення, то буде накладено адміністративне та цивільне покарання. Угіддя сільськогосподарського (с / г) призначення, відведені в особисте підсобне господарство на яких можна будувати гаражі та будинки дачного типу згідно з класифікацією. Наступна категорія — розведення прісноводних видів риб в водоёмахізолірованного типу.

Оформлення дозволу на будівництво будинку

Багатьох цікавить питання: «Дозволено будівництво будинків на землі сільгосппризначення і чи є зміни в 2017?»

Законне будівництво і дозволене використання будівель на с / г ділянках залежить Від виду хазяйської діяльності . У 2017 році в Російській Федерації дозволено Фермерське, садівниче, дачне і присадибне напрямки діяльності . Будівлі необхідні для успішного розвитку кожного виду с / г напрямку і мають цілеспрямоване призначення.

Дозвіл на будівництво будинку землі ЛПГ 2017Наприклад, дачникам необхідний будиночок для своїх призначених цілей, в ангарі можна зберігати зібраний урожай або інструмент. Тому, незалежно від подальшого призначення земельного наділу, дачне будівництво та зведення госпбудівель на садівничому ділянці допустимі. Це буде дозволене будівництво на законних підставах.

Сім’я фермера повинна Проживати в котеджі, який розташований на земельних угіддях його господарства .

Кадастровий паспорт на землю містить пункт, в якому вказано дозволений вид діяльність, тому дуже важливо ознайомитися з цим документом перед покупкою ділянки.

У більшості випадків в паспорті перерахований список дозволених видів діяльності. Це може бути:

    Сільгоспвиробництво; тваринництво і випас на пасовищах тварин; засів ріллі; садівництво та городництво; індивідуальне житлове будівництво (ІЖС); присадибне господарство.

Такий перелік допомагає визначити можливість отримати дозвіл на подальшу будівництво будинку на землі с / г призначення. Тільки ділянку категорій під ІЖС і садівництво допускає отримання такого дозволу. Якщо вказана інша категорія ділянки, то потрібно її Переклад в категорію садівництво і ІЖС . Як же перевести ділянку в дачне будівництво? Ця процедура можлива тільки з дозволу місцевих чиновників.

Тому рекомендую перед покупкою земельного наділу навідатися до органів місцевого управління і дізнатися подальшу можливість переведення землі для дачного будівництва або під ІЖС.

Документи

Дозвіл на будівництво будинку землі ЛПГ 2017При категорії садівництво дозвіл під дачне будівництво не потрібна, Необхідний тільки Статут садівницького товариства . де перераховані обмеження в кількості споруджуваних будинків і бань.

При будівництві Кількох будівель на ділянці потрібно подальше оформлення. При юридичному оформленні один будинок визначено в категорії для проживання цілий рік, іншим присвоєна категорія тимчасових і гостьових будинків.

Дачний будиночок за податковою декларацією обкладається мінімальним податком.

Зараз можна придбати великі обсяги фермерських земель, до декількох гектарів, але з обов’язковим обґрунтуванням та доказом цільового використання угідь. У таких випадках зведення котеджу і ферми, буде законно обгрунтованим, оскільки тваринам потрібен постійний догляд. Можна скористатися більш спрощеним способом ведення тваринництва, розводячи курей і кролів. З документів потрібно Отримати сертифікат про фермерської діяльності .

Рекомендуємо врахувати, що таку велику площу не можна згодом ділити і прописатися в такому будинку дуже складно.

Наслідки нецільового використання землі

Будівництво будинку обходиться дуже дорого, тому радимо перед початком роботи прорахувати наслідки і перевірити документи, щоб суд не позбавив прав на майно, мотивуючи незаконністю споруди.

Крім цього доведеться сплатити чималий штраф (за статтею № 8.8 Конституції РФ) в залежності від виду правопорушення:

Громадяни (штраф в рублях)

Суд може прийняти рішення про знесення будівлі в тих випадках, коли було завдано шкоди майну, навколишньої природи, порушені права третіх осіб та інше. Заперечувати вирок судових інстанцій про знесення будинку доведеться в загальному порядку.

Консультація від практика

Про будівництво на землях сільгосппризначення розповідає автор каналу Переїзд в село, який є власником житлового будинку саме на такій землі.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему — зателефонуйте прямо зараз:

Побудувати будинок на землях ЛПГ та зареєструватися в ньому

Дозвіл на будівництво будинку землі ЛПГ 2017

Підкажіть, чи є можливість зареєструватися в будинку, побудованому на ділянці ЛПГ. Ділянка оформлений як присадибна з дозволеним використанням для ведення особистого господарства. Виникає питання: « Якщо я зведу житлову будову, чи зможу я повноцінно використовувати його і оформити в ньому прописку? ». В адміністрації чіткої відповіді не отримав. Не хочеться ризикувати і вкладати кошти без перспективи. Чи можливо домобудівництво на землях ЛПГ?

Дозвіл на будівництво будинку землі ЛПГ 2017

Тему Побудувати будинок на землях переглянуло: 10 чол. | Зараз переглядають: гості: 9 Всього зареєстровано: 22, 685 чол. | На форумі online учасників: 730 чол. і гостей: 6 221 чол.

Питання на форумі

Питання: Добрий день! Я новий власник дачі. Моя сусідка, вирішила написати на мене скаргу, що я володію по документам 6 сотками, а користуюся 6, 5 сотками. Мене зобов’язали перенести паркан колишніх господарів. Вона не зупиняється і пише якісь ще скарги в правління СНТ, що б перевіряли всю мою дачу. У мене питання: на її дачній ділянці давним-давно побудований гараж, Половина на її ділянці, половина на проїжджій частині, під гаражем — канава. Вона мені сказала, ти навіть не думай, у мене все законно! Закон зворотної сили не має. Все побудовано правильно і тд. Чи так це? І можу я теж написати на неї скаргу з проханням про перевірки такої гаражної будівлі?

Питання: Здрастуйте, у мене схожа ситуація. Залили фундамент під будівництво дерев’яного будинку. Але в процесі з’ясувалося, що між двома дерев’яними будинками має бути 15 м, але площа ділянки не дозволяє. Будувати бетонний не хотілося б, чи є якісь поправки? Синя лінія кордону моєї ділянки, відстань з двох сторін від житлових будинків я написала.

Питання: Добрий день, підкажіть будь ласка. Хочемо знести старий і побудує новий гараж таких же розмірів, на тому ж місці де на законних підставах стоїть старий. Проблема в тому, що сусіди проти цього т. К. Відстань від гаража до їхнього будинку становить менше 3-х метрів, але їх будинок так само був побудований на відстані 1-го метра від паркану, без нашої згоди. Питання: чи можна побудувати гараж, не питаючи їх згоди? Наперед дякую.

Питання: Добрий день. У нас будинок довоєнної споруди. Від кухні до забору 2 метри (замість необхідних 3-х). За парканом провулок (глухий в’їзд в приватний сектор). Хочемо добудувати частину будинку впритул до провулку, щоб стіна була межею ділянки. Чи можна так робити, враховуючи що в цьому провулку аналогічно розташовані ще кілька будинків (в ті часи думаю ще не було СНіПів, які нині зобов’язують будувати на 3 метри від огорожі)? До слова, ширина провулка 2.8м, адреси він не має. Всі домоволодіння в ньому мають адресу вулиці. Як його можна ідентифікувати? Зараз норми: ширина 6 метрів, в кінці тупикового провулка повинен бути розворот 15 * 15 м.

Росія, м Гатчина | Питань: 3

Чи можна будувати житловий будинок на ділянці ЛПГ без отримання дозволу на будівництво (без виготовлення містобудівного

На початку 2012 р преобрел ділянку в льон. обл. Землі ЛПГ. Збираюся будувати житловий будинок для постійного місця проживання з пропискою. Від торон людей отримав інформацію про те, що до 2015 року можу побудувати, зареєструвати (оформити) будинок не отримуючи дозвіл на будівництво і не виготовляючи містобудівний план. т. к. діє амністія.

Виникає ряд питань:

1. Чи дійсно я маю на це право?

2. До якої стадії будівництва необхідно довести будинок, щоб можна було його зареєструвати (оформити)?

3. Що робити, якщо почав будівництво без отримання дозволу та містобудівного плану, але до завершення дії амністії (до 2015 р) не встиг довести будівництво до етапу реєстрації (оформлення) будинку, чи можуть в цьому випадку виникнути непереборні труднощі в законному оформленні споруди, або якщо не впевнений, що до 2015 р встигну, то краще без відповідних документів будівництво не починати?

Спасибі за допомогу.

Прочитаний 33056 раз

Добрий вечір Андрій, питання Ваш носить досить складний характер, а тому прочитано багатьма юристами і адвокатами 33 рази і не єдиної відповіді, ось і захотілося все ж вам допомогти.

Видача дозволів на будівництво регламентується Містобудівною кодексом РФ. У ньому ж вказані випадки коли такого не потрібно.

Стаття 51. Видача дозволів на будівництво

17. Видача дозволу на будівництво не потрібна в разі:

1) будівництва гаража на земельній ділянці наданій фізичній особі для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або будівництва на земельній ділянці, наданій для ведення садівництва, дачного господарства;

2) будівництва, реконструкції об’єктів, які не є об’єктами капітального будівництва (кіосків, навісів та інших);

3) будівництва на земельній ділянці будівель і споруд допоміжного використання;

4) зміни об’єктів капітального будівництва та (або) їх частин, якщо такі зміни не зачіпають конструктивні і інші характеристики їх надійності та безпеки і не перевищують граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції, встановлені містобудівним регламентом;

5) інших випадках, якщо відповідно до цього Кодексу, законодавством суб’єктів Російської Федерації про містобудівної діяльності отримання дозволу на будівництво не потрібна.

Таким чином, якщо ви збираєтеся будувати на землях під садівництво або дачне господарство свого будинку, то не потрібно. В інших випадках ЕА процедура називається Видача дозволу на будівництво під ІЖС (індивідуальної житлової забудови). Зараз це коштує близько 30 т. Р. (Якщо самостійно ходити по виконавцям)

У вашому випадку АНДРІЙ. Тільки не виходьте за червону лінію (лінія сусідніх будинків). Можете жити розкошуючи. Тільки продати-подарувати не зможете без узгодження. Вишикувавшись викличте БТІ для постановки на інвентарний облік — отримаєте Техпаспорт. Але знову: власником ви не станете (для оформлення продажу, дарування), якщо не пройдете держреєстрацію.

Росія, м Архангельськ | відгуків: 14 874 | відповідей: 36 830

Андрій, почніть з уточнення дозволеного використання земельної ділянки (див. Кадастровий паспорт на зем. Ділянка). Згідно ст.4 ФЗ Про особисте підсобне господарство зем. ділянки ЛПГ діляться на два види: присадибна і польовий. Присадибна земельна ділянка використовується для виробництва сільськогосподарської продукції, а також для зведення житлового будинку, виробничих, побутових та інших будівель, будов, споруд з дотриманням містобудівних регламентів, будівельних, екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших правил і нормативів. Польовий земельна ділянка використовується виключно для виробництва сільськогосподарської продукції без права зведення на ній будівель і споруд. Якщо Ваш земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, т. Е. Є присадибною, можна планувати будівництво житлового будинку; якщо зем. ділянка знаходиться за межами населеного пункту, т. е. польової, будувати житловий будинок не можна, його будівництво може закінчитися судовим рішенням про знесення самовільної будівлі за позовом зацікавлених осіб.

Будівництво об’єкта капітального будівництва (житловий будинок — капітальна будова) здійснюється на підставі дозволу на будівництво, яке видається органом місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки (докладніше див. Ст.51 градостроит. Кодексу РФ).

Так звана дачна амністія регулюється ФЗ Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з питання оформлення в спрощеному порядку прав громадян на окремі об’єкти нерухомого майна від 30.06.2006 N 93-ФЗ; термін закінчення дачної амністії законом не встановлено, початок дачної амністії відраховується від дати вступу в силу цього закону (01.09.2006). Оскільки Ви придбали зем. ділянку в 2012 р і ніяких будівель на ньому немає, то дачна амністія — не Ваша історія. Дачна амністія — це переклад у власність нерухомості (зем. Ділянок і будов на них), отриманої громадянами в радянські і перебудовні часи на самих різних підставах.

Згідно зі ст.8 Закону Про введення в дію Градострой. кодексу РФ для постановки на технічний облік і оформлення технічного паспорта на об’єкт індивідуального житлового будівництва до 01 березня 2015 р не потрібно отримання дозволу на введення в експлуатацію даного об’єкта.

На підставі ст.25 ФЗ Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним право власності на об’єкт незавершеного будівництва реєструється на підставі документів, що підтверджують право власності на зем. ділянку, дозволу на будівництво і тих. паспорта на об’єкт неза. будівництва (недобудований житловий будинок).

Іншими словами для будівництва житлового будинку на ПРИСАДИБНІЙ зем. ділянці ЛПГ, що знаходиться у власності, необхідно отримати дозвіл на будівництво житлового будинку, без офіційного введення в експлуатацію в строк до 01.03 будинок можливо поставити на тех. облік в БТІ і отримати техпаспорт і зареєструвати в Росреестра право власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Відповіді на запитання:

1. Ніхто не має права будувати об’єкти капит. будівництва без дозволу на будівництво, в іншому випадку будова є самовільно побудовою з усіма наслідками, що випливають.

2. До стадії коли можливо зробити технічний опис будови і оформити на нього тих. документацію.

3. Якщо почали будівництво без дозволу, Ви, звичайно, можете добудувати до завершеного стану, але щоб узаконити будівлю і визнати право власності на нього, доведеться звертатися до суду і в разі, якщо експертиза встановить невідповідність містобудівним регламентам, будівельним, екологічним, санітарно гігієнічним, протипожежним та іншим правилам і нормативам, Ви отримаєте рішення суду про знесення самобуду.

Думайте самі, вирішуйте самі мати або не мати (проблеми починаючи робити справу з кінця, а не з початку). Хай щастить.

З додатковими питаннями звертайтеся в особистих повідомленнях, НЕ ПИШІТЬ НА СТІНИ. З повагою, Горлишева Євгенія Василівна

Інтер’єр кабінету: вибираємо оптимальне покриття для підлоги

Вибір відповідного підлогового покриття в інтер’єр кабінету — справа підвищеної важливості. У середньостатистичному офісі щодня перебувають десятки співробітників і клієнтів. У великих компаніях щоденний потік людей може налічувати сотні, а то й тисячі людей. Тому підлога повинна бути розрахований на підвищене навантаження, але при цьому зберігати естетичність дизайну.

На сьогоднішній день ринок офісних підлогових покриттів багатий пропозиціями на будь-який смак і колір. Величезною популярністю користуються рішення, які зберігають оптимальний баланс між практичністю, зовнішнім виглядом і вартістю. До таких рішень відносяться високотехнологічні наливні підлоги, комерційний ковролін, килимова плитка, плитка з керамограніта і комерційний лінолеум.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Наливні підлоги в робочому кабінеті

Наливні підлоги, до складу яких входять полімери, з’явилися на будівельному ринку порівняно недавно, але вже встигли завоювати широку аудиторію споживачів. Такі покриття відрізняються стійкістю до ударів, високим коефіцієнтом стирання, інертністю до будь-яких абразивним речовинам і вологостійкість. Асортимент полімерних підлог представлений рішеннями на основі поліуретану, епоксидних смол, суміші цементу і акрилу, а також метилметакрилових смоли.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Варто відзначити, що наливні підлоги вважаються оптимальним варіантом для робочого кабінету, не в останню чергу завдяки своєму зовнішньому вигляду. Їх безшовна конструкція створює вражаючу візуальну картину, а використання новітніх технологій 3D дозволяє відтворити на покритті будь-яке зображення — наприклад, логотип компанії. Крім того, полімерні суміші можуть приймати різні текстурні форми (матові, глянсові або прозорі), що дає можливість знаходити неординарні дизайнерські підходи в оформленні офісу.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Комерційний ковролін

На відміну від побутового, комерційний ковролін більш міцний і стійкий до різних впливів. Він здатний витримувати щоденну високе навантаження, зберігаючи свої декоративні якості протягом десяти і більше років. До його основних переваг можна віднести підвищену теплоізоляцію і здатність поглинати звуки; тому його доречно використовувати в певних зонах офісного простору — наприклад, в зоні відпочинку або в приймальні.

Підлогове покриття для офісу види

Асортимент комерційного ковроліну нічим не поступається асортименту побутового. Багата палітра кольорів, малюнків і фактур дозволяє підібрати оптимальне рішення для інтер’єру робочого кабінету, тонко підкреслюючи його індивідуальність.

Підлогове покриття для офісу види

Ковролін для офісу виготовляють із сучасних синтетичних матеріалів — акрил, поліестер, нейлон. Вони забезпечують несминаемость, неістіраемость і, як результат, довговічність покриття. Також, для покриття підлоги можна вибрати тканий ковролін, виготовлений на основі натуральних матеріалів (вовни або комбінації вовни і поліаміду). Висока ціна «натуральності» повністю виправдовується відмінною зносостійкістю і екологічною безпекою для здоров’я співробітників.

Підлогове покриття для офісу види

Килимова плитка для офісного кабінету

Офісний інтер’єр можна прикрасити спеціальної килимовою плиткою. Вона має всі властивості ковроліну, а також здатна запропонувати додаткові переваги. Крім зносостійкості і оригінального зовнішнього вигляду, така плитка легко монтується і демонтується — наприклад, при необхідності швидкого доступу до системи комунікацій. Понад те, всі плитки можна міняти місцями для рівномірного розподілу навантаження на певну ділянку.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Плитка з керамограніта

Робочий кабінет з покриттям підлоги з керамограніта — класика жанру. Вибір на користь керамогранита невипадковий. Це дуже міцний і твердий матеріал, який не деформується навіть при пікових навантаженнях. Зважаючи на це, його часто використовують в офісних приміщеннях з найвищою навантаженням (в технічних приміщеннях, в холах, в коридорах). Плитка з керамограніта має вологостійкі, вогнестійкими і вогнетривкими характеристиками, а також стійко переносить вплив миючих речовин.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Комерційний лінолеум

Укладання лінолеумного покриття — економ-рішення для підлоги. Зберігаючи всі переваги побутового лінолеуму, комерційні моделі мають поліпшену зносостійкість. Щоб «продовжити життя» покриттю, його раціонально укладати в приміщеннях з низькою або середнім ступенем навантаження.

Підлогове покриття для офісу види

Підлогове покриття для офісу види

Чим покрити підлогу в офісі

Для офісу, що має великий потік відвідувачів, питання про вибір найкращого підлогового покриття дуже актуальний.

Для офісу, що має великий потік відвідувачів, питання про вибір найкращого підлогового покриття дуже актуальний. Щодня сюди приходять люди для вирішення своїх будь-яких завдань, численний штат співробітників також створює навантаження на покриття підлоги. Вибрати офісне покриття підлоги (http: // feltex. Ru /) допоможе сайт http: // feltex. ru /.

Однак, не дивлячись на ці обставини, офісне приміщення має бути привабливим і надійним, довговічним і не дуже дорогим. Так чому ж покрити підлогу в офісі?

Яким має бути покриття для підлоги для офісу?

Підлогове покриття для офісу, зважаючи на особливості експлуатації, має відповідати таким вимогам, як:Підлогове покриття для офісу види

    Протиковзке Зручне для прибирання Сталий до механічних ушкоджень звуковбирну Легке в монтажі Гігієнічне

Популярні будівельні матеріали — лінолеум, ламінат, керамограніт, ковролін, в більшій чи меншій мірі відповідають цьому списку. Вибрати оптимальний варіант допоможе більш детальне вивчення позитивних і негативних сторін.

Лінолеум

Спеціально для використання в офісах на ринку будівельних матеріалів є комерційний лінолеум. Він відрізняється від свого звичайного аналога тим, що малюнок проходить по всій товщині покриття. Такий гомогенний лінолеум володіє такими якостями:

    Зносостійкий Можна оновити зовнішній вигляд за допомогою полірування або циклювання Легкий в прибиранні Має велику кількість колірних рішень
    Одноманітний малюнок Чим товщі, а значить якісніше лінолеум, тим вище його ціна Виробляється тільки в двометрової ширини
Ковролін

Це підлогове покриття найбільше використовується в кабінетах начальників, ніж в приміщенні, де працює основний штат співробітників. Ковролін можна порівняти з великим килимом, який укладається по всій підлоги поверхні. Синтетичний ворс добре тримається, допомагаючи створити особливу атмосферу затишку.Підлогове покриття для офісу види

    Різноманітні малюнки та текстури Завдяки килимовому покриттю в приміщенні в два рази менше пилу Легкий і швидкий монтаж Відмінно поглинає звук
    Видалення різноманітних плям займає час Боїться надмірної вологи Максимальний термін експлуатації — 17 років
Ламінат

Гідна заміна дорогого паркету! Ексклюзивний дизайн, розкішний вигляд і деревний малюнок нічим не поступається натуральному масиву дерева, але в ціні різниця видна відразу. Ламінат складається з декількох шарів, від яких залежить клас вироби. Для офісних приміщень слід купувати ламінат 31, 32 або 33 класу.

    Екологічно чистий матеріал Чи не боїться подряпин, вм’ятин і вологи в невеликій кількості Можна мити звичайними миючими засобами
    Чи не реставрується Досить гучне покриття Від надмірної вологи ламінат набухає, псуючи тим самим зовнішній вигляд
Плитка

Керамічна плитка використовується зазвичай в коридорах офісів. Різноманітні розміри, відтінки і малюнки дозволяють створити ефектну обстановку.

    Не горить і добре тримає тепло (це якість часто використовують для теплої підлоги) Не змінює кольору протягом усього терміну експлуатації Ціна залежить від країни-виробника (від 200 р. До 800 р. За один м. Кв.)
    Пісок і інші абразивні матеріали здатні зруйнувати декоративний шар плитки Миючі засоби кислого середовища можуть пошкодити затирочні шви

Пам’ятайте, що підлогове покриття повинне відповідати статусу організації, доповнювати основний стилі, бути комфортним співробітникам і клієнтам.

Меню

Пол в офісі — яким він повинен бути

Будь-якій людині приємніше працювати не в обшарпаних приміщенні, а в затишному і зручному, в якому не соромно приймати клієнтів, партнерів і відвідувачів. В інтер’єрі офісу все повинно бути продумано і зроблено так, щоб він одночасно радував око і не відволікав від справ.

Але ще важливіше практичність і довговічність всіх використаних матеріалів, особливо тих, з яких зроблена підлога в офісі.

Підлогове покриття для офісу види

Інтер’єрне рішення офісу — візитна картка фірми

Вимоги до офісних підлогових покриттів

Продумуючи майбутній дизайн офісу, слід пам’ятати не тільки про те, щоб він підтримував імідж вашої компанії, але і про тих навантаженнях, які лягають на підлогу. Вона залежить в першу чергу від відвідуваності клієнтів і кількості і активності співробітників.

Не забувайте, що протягом дня по ньому будуть ходити люди у взутті, включаючи і туфлі на тонких шпильках, рухатися меблі, кататися офісні крісла. Мити його доведеться досить часто, причому із застосуванням хімічних засобів. Чи не кожне покриття здатне довго витримувати такі навантаження, не зноситься та не втратить первісний вигляд.

Тому підлоги для офісу повинні мати наступні характеристики:

    Гідний зовнішній вигляд; зносостійкість; Простота обслуговування і прибирання; Протиковзкі і антистатичні властивості; Стійкість до вицвітання; Безшумність, здатність поглинати звуки.

Цим вимогам в різному ступені відповідають багато сучасних підлогові покриття .

Види покриттів, придатних для офісів

Вибір покриття для побутового та комерційного використання сьогодні просто вражає. Знайти те, що буде відповідати всім вашим вимогам буде легко. вибирайте:

Ламінат

Один з найпопулярніших матеріалів універсального призначення.

Його головні переваги:

    Різноманітність декоративного виконання покриття для підлоги — під дерево різних порід, плитку, натуральний камінь і т. Д.; Механічна міцність; Стійкість до стирання і вицвітання;

Ламінат 33 класу витримує великі навантаження

    Швидкість і простота монтажу — при бажанні ламінат можна укласти своїми руками.

З шести класів ламінату для використання в офісах підходять тільки три:

    31 — для персональних кабінетів і приміщень з малою прохідністю; 32 — для загальних кабінетів і приміщень з середньою прохідністю; 33 — для коридорів, приміщень загального користування та офісів з великою прохідністю.

Порада. Основний недолік ламінату полягає в його нездатності поглинати звуки, тому його не рекомендується стелити в коридорах і кабінетах з великою кількістю співробітників, так як ходьба по ньому у взутті буде супроводжуватися дратівливим шумом.

Лінолеум

Цей матеріал ділиться на три групи: комерційний, напівкомерційний і побутовий. У останнього найнижчі експлуатаційні властивості і ціна, він може використовуватися тільки в житлових приміщеннях.

А перші два здатні витримувати досить серйозні механічні навантаження, а також вплив вологи і побутової хімії, так як має підвищену зносостійкість.

    Напівкомерційний лінолеум призначений для готельних номерів, лікарських кабінетів, невеликих офісів; Комерційний можна використовувати в якості підлогового покриття в коридорах, загальних кабінетах, а його дорогі сорти — в прийомних і переговорних кімнатах.

Для довідки. На відміну від ламінату і багатьох інших матеріалів, лінолеум безшумний, особливо якщо покладений на підкладку або забезпечений спеціальним м’яким шумопоглинальним шаром.

Покриття з лінолеуму на фото виглядає дуже гідно

До недоліків лінолеуму для офісу можна віднести нестійкість до появи вм’ятин від важких меблів і подряпин від впливу гострими предметами.

Плитка

Офісні підлоги з плитки для підлоги мають чудові характеристиками — вони екологічні, вогнестійкі, красиві, не змінюють свою геометричну форму і колір під впливом засобів для чищення та сонячних променів.

А їх єдиним недоліком є ​​нестійкість до ударних навантажень: при падінні важких предметів плитка може тріснути або розколотися, причому замінити її буде складно.

Підлоги з керамограніта

Завдяки легкості догляду за таким покриттям, його рекомендується використовувати в приміщеннях з високою прохідністю. Це підлоги в офісних приміщеннях великих компаній, коридори, фойє, вхідні групи, а також туалети та курилки.

Порада. Плитка на підлогу в офіс повинна бути неслизькою, тому вибирайте матеріал з шорсткою поверхнею і високим коефіцієнтом тертя.

При догляді за таким покриттям слід уникати абразивних і кислотосодержащих засобів. Перші здатні пошкодити поверхню, а другі — зруйнувати шви між окремими плитками.

Ковролін

Вибираючи цей матеріал, слід зупинитися на покриттях з коротким або середнім ворсом з синтетичних волокон:

    Нейлон. Найдовговічніший (10-15 років) і легкий у догляді. Чи не вицвітає, добре тримає ворс. Поліестер і акрил. Прослужать до 8 років. Олефін. Найдешевший і найпоширеніший ковролін випускається з цих волокон. Термін служби такої ж, як у акрилу, але якість трохи гірша.

Так як ковролін добре поглинає звуки, відрізняється різноманітністю забарвлень і дизайнерських рішень і створює спокійну і затишну обстановку, його найчастіше застосовують в переговорних кімнатах і кімнатах відпочинку, в приймальнях і кабінетах керівників.

Підлогове покриття для офісу види

Щоб співробітників не відволікали сторонні звуки — ідеальним рішенням стане ковролін

Деяку складність може представляти догляд за таким покриттям, так як його не можна мити. Мало того, інструкція з експлуатації більшості ковроліну не допускає навіть використання миючих пилососів.

Наливна підлога

Сучасна альтернатива традиційним покриттям — наливні підлоги в офісі. На дотик нагадують гладку плитку або натуральний камінь.

Підлогове покриття для офісу види

Наливна підлога з зображенням карти світу

Відрізняються такими унікальними властивостями, як:

    Найвища зносостійкість; Відмінні гідроізоляційні характеристики; Антистатичність (що важливо для офісів з дорогим обладнанням); Довговічність (15-20 років без ремонту);
    Екологічність.

Висновок

Щоб отримати більше інформації з даної теми, подивіться відео в цій статті. Напевно ви легко знайдете той матеріал, який допоможе створити потрібний інтер’єр і прослужить вам довгі роки.

Скільки коштує залитий фундамент під будинок: розрахунок матеріалів

Зведення будинку — дуже складний, трудомісткий і відповідальний процес. Як відомо, будівництво будь-якої будівлі починається з заливки надійного і міцного фундаментного підстави.Скільки коштує залити фундамент під будинок

Від правильності проведених розрахунків і якості виконання робіт з облаштування фундаменту залежить надійність, довговічність і експлуатаційні характеристики будь-якої будівлі, при цьому неважливо, буде це невеликий заміський будиночок або багатоповерхова висотка.

Перед тим, як почати заливку підстави під будову, необхідно точно розрахувати потрібну кількість матеріалу і собівартість. Економічна доцільність проведення будь-яких будівельних робіт відіграє чималу роль при зведенні будь-якого будівельного об’єкта. І в цій статті розглянемо, скільки коштує залитий фундамент під будинок?

Етапи зведення фундаменту

Складаючи розрахунки (кошторис) при зведенні фундаменту. крім вартості матеріалів, необхідно брати до уваги вартість проведення робіт, що виконуються. Навіть в тому випадку, якщо ви плануєте самостійно зводити підставу під будинок, провести розрахунки необхідно для того, щоб точно знати необхідну кількість матеріалів.Скільки коштує залити фундамент під будинок

При складанні кошторису треба враховувати:

    Вартість проведення підготовчих, земляних робіт; Установку опалубки; Тип використовуваних будматеріалів; Придбання необхідного інвентарю та обладнання; Виконання армування фундаментного підстави; Підготовку гравійної (гравійно-піщаної) «подушки»; Заливку бетонної суміші.

Окрема стаття витрат — робота фахівців, задіяних на об’єкті, а саме: виконроба, проектувальника, будівельників. Варто відзначити, що вартість в кожному конкретному випадку буде залежати не тільки від кількості, виду використовуваних матеріалів, але і від особливостей рельєфу місцевості, типу фундаментного підстави. складності виконання.Скільки коштує залити фундамент під будинок

При виборі типу фундаменту враховують:

    Особливості рельєфу місцевості; Габарити будівлі; Експлуатаційні особливості будови; Товщину стін.

Розрахунок вартості заливки фундаменту під будинок

Підготовчий. Включає проведення проектування майбутнього фундаменту, розмітку, виконання земляних робіт, зв’язку арматурного каркаса і сіток, облаштування опалубки.

Безпосередньо заливка підстави бетонної сумішшю. Від того, наскільки якісно буде виконано цей етап, в цілому залежить загальний результат і якість готового фундаменту.

Підготовчий етап

Перед тим, як приступити до заливання фундаментного підстави, необхідно провести ряд підготовчих робіт. Виконання земляних робіт полягає в очищенні і проведенні розмітки території, після чого відповідно до розмірів, приступають до риття траншеї (котловану) потрібної глибини під фундамент.Скільки коштує залити фундамент під будинок

На цьому етапі буде задіяно спеціальну техніку. Щоб обчислити суму витрат на цьому етапі, необхідно обчислити об’єм котловану і траншей, а також дізнатися рівень продуктивності техніки, яка буде застосовуватися для даних цілей.

Виходячи з отриманих даних, можна приблизно визначити кількість днів оренди ескалатора. При виконанні невеликого обсягу робіт, з метою економії набагато вигідніше буде домовитися про погодинну оплату.

Облаштування опалубки

Як правило, при зведенні більшості сучасних будівельних об’єктів заливають стрічковий тип фундаменту. В цьому випадку опалубку встановлюють тільки в наземної частини майбутнього підстави. Однак якщо грунт на ділянці нестійкий і сипучий, в обов’язковому порядку зміцнюють стіни траншеї.Скільки коштує залити фундамент під будинок

Для заглибленої частини фундаменту найкраще використовувати необрізні дошки. Щоб дізнатися витрати на цьому етапі, розраховують площа стін, яка дозволить визначити потрібну кількість пиломатеріалів.

Важливо! З урахуванням різання дощок і наявності відходів, матеріал набувають з запасом на 10-15% більше від площі стін. Крім цього, не варто забувати про необхідність придбання сполучних рейок і брусків.

Як гідроізоляційний шару в більшості випадків застосовують руберойд, яким вистилають підземну частину фундаментного підстави. Гідроізоляція необхідна для захисту підвальних приміщень від протікання ґрунтових вод.

Тому при розрахунках також враховують вартість гідроізоляційних матеріалів. Як правило, вартість виконання робіт по зведенню опалубки складає 20-25% від загальної вартості робіт по зведенню підстави.

Армування конструкції

Даний етап при зведенні фундаменту є найбільш дорогим. Для армування набувають металеві рифлені прути діаметром 8.5-12 мм.Скільки коштує залити фундамент під будинок

Підібрати правильний діаметр можна після проведення спеціальних розрахунків. Щоб розрахувати кількість матеріалу для армування, спочатку потрібно дізнатися необхідну кількість арматури на поздовжні, основні прути, використовуючи формулу — L = 4P, де p — периметр фундаменту в метрах.

Для установки перемичок армирующего каркаса потрібно в два рази більше матеріалу, кількість якого можна обчислити за формулою: L = 10P.

Заливка підстави бетонним розчином

Основна частина витрат припадає саме на цю частину облаштування підстави.

Дуже важливо максимально точно визначити необхідну кількість бетонної суміші для заливки. Щоб дізнатися потрібну кількість бетонного розчину, вираховують обсяг всієї конструкції, після чого отримане значення множать на коефіцієнт 1,1-1,15.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

При облаштуванні фундаменту можна використовувати готові бетонні розчини або приготувати суміш для заливки підстави самостійно. У першому випадку вартість розчину вийде в кілька разів дорожче, але при цьому значно скорочується час на проведення робіт.

При самостійному приготуванні будівельної бетонної суміші потрібно враховувати:

    Вартість піску, цементу; Вартість доставки матеріалів до місця будівництва; Оренду автоматичної бетономішалки, без якої просто не обійтися при виконанні великих обсягів робіт; Витрати на електрику, які будуть потрібні для роботи Бетонозмішувач; Оплату праці робітників, задіяних на об’єкті.

Правильно розрахувавши кошторис, можна визначити, у скільки обійдеться залити фундамент під будинок, придбати в потрібній кількості будматеріали і дізнатися, на яких етапах можна значно заощадити.

Покрокова інструкція зведення фундаменту в відео:

Але потрібно враховувати, що економити на якості матеріалів не варто, так як від надійності фундаментного підстави буде залежати міцність і надійність всієї будівельної конструкції!

Розкажіть про цю статтю друзям в соц. мережах!

Ціна фундаменту будинку або скільки коштує зробити фундамент своїми руками.

Індивідуальний проект будинку у нас на руках. По ньому ми своїми силами вже зробили фундамент майбутнього будинку. Як це було, можна побачити на нашому каналі на YouTube або ознайомитися в попередніх статтях нашого блогу про будівництво будинку. Тепер переходимо до найцікавішого — підрахунку всіх витрат і витрат. Мабуть, на даний момент часу питання «скільки коштує зробити фундамент будинку своїми руками» — самий задається для нас, тому поспішаємо на нього відповісти в даній статті.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

Індивідуальний проект будинку.

У загальних рисах нагадаємо про проект. Будинок розміром 11 х 8,3 метра, 2 поверхи з горищем. Загальна площа — 134,47, житлова — 90,71 метра, це не рахуючи горища. Фундамент — свайно-ростверкових, ростверк малого закладення. Стіни будинку — з газоблоків Ytong. Дах — двосхилий, кроквяна.

Тепер перейдемо до нашими розрахунками на підставі вчинених витрат в 2016 році в процесі зведення фундаменту будинку. Хочеться відзначити, що вартість були актуальні для Москви і Московської області на зазначену дату. Матеріали закуповували з запасом, щоб не потрапити в неприємну ситуацію з їх нестачею. В процесі будівництва також брали в оренду або набували деякі відсутні інструменти, якими планували користуватися і в майбутньому.

Отже, приступимо до поетапним підрахунками ціни фундаменту.

Розмітка фундаменту будинку. Основна витрата:

Буронабивні палі, 36 штук. Для їх монтажу і установки потрібні були:

Скільки коштує залити фундамент під будинок

Буронабивні палі своїми руками. Арматурний каркас.

Ребриста 11-ти метрова арматура, діаметром 12 мм — приблизно 18 300 руб. Гладка 6-ти метрова арматура, діаметром 6 мм — приблизно 2 300 руб. Необхідна для створення хомутів.

Дані види арматури були необхідні для створення міцного каркаса паль.

    Ручний армагіб — 3 900 руб. Корисний інструмент для згину арматури, який використовували практично на всіх етапах зведення фундаменту. В’язальний дріт на палі і ростверк. Ціна — 145 руб. / Кг.
    Оренда бурильної машини для створення в землі отворів під палі. Ціна — 13 000 руб. за зміну. Руберойдовий сорочка. 1 рулон руберойду РКП-350 — 285 руб. Вартість 8-ми рулонів — 2 280 руб. 2,5 куба піску на суму 1 500 руб. Саморобні пристосування для заливки паль бетоном — 2 900 руб. Дуже рекомендуємо, даний пристрій замінило нам оренду бетононасоса, що заощадило нам певну суму грошей. Міксер. 7 кубів бетону марки 350 — 27 720 руб. Оренда глибинного вібратора для бетону. Ціна — 700 руб. за добу.

В результаті 36 буронабивних паль діаметром 30 см і глибиною 3 метри обійшлися нам в 70 000 руб.

Ростверк і опалубка.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

Опалубка для ростверку.

Ребриста 11-ти метрова арматура, діаметром 12 мм — приблизно 12 000 руб. Гладка 6-ти метрова арматура, діаметром 6 мм — приблизно 5 100 руб. Необхідна для виготовлення хомутів. В’язальний дріт на палі і ростверк. Ціна — 145 руб. / Кг.

    2,5 куба піску на суму 1 500 руб. ОСБ листа, скажімо чесно, дісталися нам безкоштовно, так що їх в загальну вартість фундаменту будинку включати не будемо. Потрібні були для створення міцної опалубки. Циркулярна пила Bosh. Ціна — 5 648 руб.

Загальна вартість стяжки опалубки з трубок ПВХ і штанг — 14 500 руб. В даному випадку основною витратою стали оцинковані штанги довжиною 2 метри і діаметром 12 мм — 80 шт. по 152 руб. на суму — 12 160 руб.

    Гідроізоляція опалубки руберойдом, 8 рулонів по 285 руб. Ціна — 2 280 руб. Пластикові фіксатори арматури типу «Зірочка» — 98 руб. за 50 штук. Міксер з бетоном марки 350 і бетононасос обійшлися нам в 59 400 руб. за 15 кубів бетону і 15 000 за оренду бетононасоса. Такої кількості бетону нам вистачило з хорошим запасом. Так що залишки використовували для створення бетонованого в’їзду на ділянку, приблизно 4 куба. Їх ми враховувати в загальну вартість не будемо. Глибинний вібратор взяли в оренду за 800 руб. на добу.

Підсумуємо. Ціна свайно-ростверкових фундаменту будинку, зробленого своїми руками, в нашому випадку — приблизно 200 000 руб. У цю суму увійшли інструменти на 16 000 руб. якими ми плануємо користуватися і в подальшому будівництві будинку, а також в його облаштуванні.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

Ростверк залитий. Фундамент готовий.

Наостанок хочеться зазначити, що фірми, що займаються виготовленням фундаментів для приватних будинків, при первинному розрахунку ціни виставляли нам суми орієнтовно в 2 рази більше, від 350 тис. Руб. до 600 тис. руб. Так що, на наш погляд, ми заощадили досить приємну суму для сімейного бюджету, чого і бажаємо всім самостройщікам, що не боїться ніяких труднощів!

Яна і Женя Шігореви.

Як розрахувати вартість заливки фундаменту під будинок і методи економії

На етапі планування будівництва будинку, гаража, лазні або навіть господарського блоку, важливу роль відіграє підрахунок витрат. Найчастіше буває так, розраховуємо одну суму, беремо кредит, займаємо у друзів або просто накопичуємо, а коли починаємо будувати, фінанси закінчуються набагато раніше переїзду в новий будинок, а найприкріше, це те, що на самому початковому етапі будівництва — заливці фундаменту, ви з цим можете зіткнутися.

Заливка фундаменту під будинок складається з декількох етапів:

    розмітка копка траншеї засипка піщаної подушки спорудження опалубки в’язка арматурного каркаса заливка бетону

Для того, щоб визначитися, на скільки зросте вартість витрат на фундамент, якщо ви залучите до заливання сторонніх людей, необхідно врахувати наступне:

Багато фірм або окремо взяті професіонали зазвичай обумовлюють вартість одного кубічного метра готового фундаменту, т. Е. Ви ніякого відношення до заливання мати не будете, показуєте їм ділянку і план будинку, а вони вже самі займаються всіма етапами і витратами на матеріал. Але можна заощадити, залучаючи людей тільки до певних важким етапам робіт, наприклад до копанні траншеї під фундамент. Це в 90% випадків дозволить заощадити.

Невраховані витрати на заливку фундаменту з власного досвіду

Основні етапи будівництва свого будинку у мене вже давно позаду і я, так само як і більшість, перед початком будівництва все розрахував. На аркуші паперу все вийшло барвисто і добре, але коли будівництво почалося, на етапі заливки фундаменту під будинок я почав стикатися з незапланованими витратами.

Викопував траншею під фундамент я сам, своїми силами за допомогою звичайних лопат. Звичайно, я вважав, що лопати це дрібниці, навіщо включати їх в свій кошторис, але от біда, поки траншея була готова, на моєму рахунку був десяток зламаних лопат, так як грунт виявився щільним, кожна близько 150-200р. Може бути і дрібниці, але все ж прикро.

Другим прикрістю стало те, що розраховував я влітку, а заливав восени і до цього часу бетон подорожчав на 400 р. за кубічний метр. А таких кубометрів у мене було 33! Разом незапланованих витрат близько 15 тис. Руб. а це вже не дрібниці, якщо вважати, що у мене на весь фундамент пішло близько 100 тисяч.

Для того щоб таких неприємностей не сталося, необхідно врахувати кожну дрібницю, врахувати вартість кожного «гвоздика», і в цьому я постараюся вам допомогти. Зараз ми з вами розрахуємо приблизну вартість стрічкового мелкозаглубленного фундаменту під будинок.

Кому читати лінь, нижче я привів в таблиці приблизні витрати на заливку мелкозаглубленного фундаменту для будинку 10х10 в провінції середньої смуги Росії, з урахуванням витрат на чужу працю. Природно, що у вас будуть інші розміри, а можливо, що й інший тип фундаменту, але в принципі сам розрахунок вартості не буде сильно відрізнятися.

Як визначити повну вартість заливки фундаменту під будинок?

Вартість підготовчих і земляних робіт

І так, розраховувати вартість заливки фундаменту під будинок необхідно починати з земляних робіт. Тут все залежить від того, самі будете розмічати і копати або візьмете кого-небудь. В принципі нічого складного в розмітці і в копанні я не бачу, тому на цьому етапі можна заощадити зайву десятку тисяч і зробити це самому. В такому випадку доведеться купити тільки кілька лопат і шнур, кілочки можна зробити з підручних матеріалів. Якщо ви будете наймати людей для розмітки і копки, то повинні врахувати, що вартість установки одного кілочка — 200-400р. а копка вручну коштує приблизно 400-600р. за кубічний метр землі.

Для того, щоб підрахувати кількість необхідних кубометрів, необхідно або довжину всієї траншеї помножити на ширину і загальну висоту фундаментної стрічки, або кожну стінку фундаменту розрахувати окремо, потім скласти, це якщо у вас буде різна висота стін фундаменту.

Розраховуємо вартість піщаної подушки, опалубки і арматури

Скільки коштує залити фундамент під будинокДля засипки піщаної подушки вам знадобиться привезти одну машину піску, приблизно 5-7 тис. Руб. З приводу робіт — ціна договірна, але тут теж можна пару тисяч на роботі заощадити і засипати пісок в траншею самому.

Товщина піщаної подушки, як правило, 20-40 см. З цього і виходите, розраховуючи скільки піску необхідно привезти на ділянку.

Спорудження опалубки своїми руками вам обійдеться рівно в вартість дошки, трохи шпильок з гайками та шайбами ​​плюс доставка її до вас на ділянку.

Дуже часто, люди, які професійно займаються заливкою фундаментів, за роздільну роботу не беруться, тобто або беруть участь у всіх етапах закладення фундаменту, або взагалі не погоджуються.

Якщо самі споруджувати опалубку не хочете, то доведеться найняти якихось студентів, але їх роботу необхідно контролювати особисто. В даному випадку вартість робіт підрахувати складно, краще обдзвонити кількох людей і прикинути самому.

Скільки коштує залити фундамент під будинокВартість в’язки арматурного каркаса «студентами» так само як і спорудження опалубки, необхідно дізнатися з оголошень, приблизна вартість не повинна перевищувати 50-100р за погонний метр. Розрахунок кількості арматури можна побачити з моєї схеми. Не варто забувати, що тут ще необхідно витратитися на в’язальну дріт для арматури.

Вартість заливки бетону

Бетон — найдорожчий з усіх матеріалів, що застосовуються для закладення фундаменту під будинок. Тому до його покупці необхідно поставитися дуже серйозно. Якщо замовите занадто багато — зайві витрати, якщо занадто мало — після доливати доведеться, а це вже небажано робити.

Скільки коштує залити фундамент під будинокТак само, при купівлі бетону необхідно врахувати, що його завжди йде трохи більше, ніж ви розрахуєте на папері. Для того, щоб бетону привезли стільки, скільки потрібно, необхідно заздалегідь домовитися з продавцем про плаваючий кількості. Тобто, коли вже заливка добігає кінця, можна буде точніше підрахувати скільки бетону ще необхідно і уточнити привозимое кількість з продавцем.

Тепер найвідповідальніший етап — заливка фундаменту під будинок. Самостійно з цим етапом впоратися досить складно, не дивлячись на те, що вам привезуть вже готовий бетон. Тому рекомендую знайти ще хоча б одного помічника — брата, свата, друга і т. Д.

Заливка бетону в опалубку, або як це ще називають «приймання бетону», найдорожче задоволення в плані витрат на чужу працю, але не найважчий в плані виконання його своїми руками. Вартість робіт по заливці бетону в опалубку приблизно 500-800р. за кубічний метр. Часу заливка займе приблизно пів дня, підрахуйте самі, чи готові ви замість 4 годин роботи з парою друзів віддати близько 10-15 тисяч рублів.

Скільки коштує залити фундамент під будинок

У таблиці взяті за основу приблизні ціни 2013 роки середньої смуги Росії:

Будівництво фундаменту на суглинку

Глина, суглинок, супісок — основні типи грунтів, з якими доводиться мати справу індивідуальним забудовникам. У даній статті ми поговоримо про будівництво фундаменту на суглинку, про варіанти підстав і тонкощах їх вибору. Природно, в основному ми будемо розглядати ті фундаменти, які можна звести своїми руками, не вдаючись до дорогих послуг будівельників.

Який фундамент будувати на суглинку

Суглинних грунт — суміш глини і піску, в якій превалює глина. Процентне співвідношення компонентів може бути різне, звідси і різні властивості суглинку. Наприклад, чим більше в ньому піску, тим більше коефіцієнт пористості і менше розрахунковий опір ґрунту. У сухому стані суглинки зазвичай розсипчасті — ця властивість забезпечує піщаний наповнювач. А ось у вологому вони стають в’язкими — заслуга глини. Через наявність значної частини останньої, зволожені суглинки при негативних температурах промерзають, збільшуючись в обсязі. Тому до фундаментів на рухливих грунтах (глина, супісок, суглинки) пред’являються особливі вимоги. Виходячи з конкретних умов будівництва, індивідуальні забудовники роблять ставку на наступні типи фундаментів:

    Армована плита. У цьому випадку мова йде, як правило, про плаваючий фундаменті, закладеним вище ГПГ; палі. Заглиблені нижче ГПГ, вони забезпечують непогану стійкість споруди, однак їх застосування повинно бути обгрунтовано експлуатаційними та економічними факторами; стрічковий фундамент. На рухливих грунтах жорстка армована стрічка зводиться або вище ГПГ (для легких будівель і за умови дренування і утеплення фундаменту), або нижче — виходить будинок з підвалом

Який фундамент для суглинистой грунту

Перед вибором типу фундаменту

Якщо ви не розраховуєте ділитися грошима з фахівцями з геологорозвідки, то аналізувати грунт доведеться самостійно. Для цього на передбачуваної будмайданчику необхідно викопати кілька шурфів (ям) на глибину нижче ГПГ (приблизно на 30 см). Значення останньої можна орієнтовно дізнатися по малюнку з цієї статті. Замість шурфів зручно бурити свердловини, для чого можна задіяти звичайний садовий бур. Уже на етапі буріння (копки) оцінюється характер грунту, рівномірність його залягання, зміни його складу зі збільшенням глибини. Цілком ймовірно, що нижче суглинку буде залягати шар глини, і доведеться будувати фундамент на глині.

Читати ще: Обклеювальна гідроізоляція фундаменту

Варто зауважити, що подібні розвідувальні роботи рекомендується проводити навесні, коли рівень грунтових вод найближче до поверхні. Грунтові води можуть доставити зайві клопоти при влаштуванні фундаменту, від них же залежить і вибір оптимального типу підстави для будинку. Уже на етапі геологічної розвідки буде зрозуміло, знаходяться вони нижче ГПГ (ідеальний випадок) або вище (доведеться вдатися до додаткових робіт, про які піде мова нижче).

Плитний фундамент

Плита — один з найнадійніших типів фундаменту. Основна її перевага полягає в тому, що вона володіє максимальною площею підошви, а це значить, що навіть на суглинку з R близько 1 кг / см2 можна розраховувати на відсутність проблем зі стійкістю і усадкою споруди. Разом з тим, плитний фундамент можна зводити навіть при високому УГВ і при значній ГПГ. Взимку при промерзанні грунту фундамент разом з будинком буде підніматися, при потеплінні — опускатися. Тому його ще називають «плаваючим» фундаментом.

Свайне підставу

Пальові фундаменти зводять в тих випадках, коли на невеликій глибині виявляють грунт з кращими, ніж у суглинку характеристиками опору на стиск. Актуальна закладка таких опор для невеликих будинків, зрубів, каркасних будівель, лазень і т. Д. Коли навантаження майбутньої споруди дозволяє економічно обгрунтувати застосування паль. Мається на увазі необхідну їх кількість. З цього приводу рекомендуємо ознайомитися з інформацією, представленою в даній статті.

А може бути все-таки стрічка?

Часто вдома на суглинку будують на стрічковому підставі. Можна будувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент (очевидна економія), або заглиблені нижче ГПГ конструкцію. Останній варіант найчастіше вибирають при будівництві будинку з підвалом. Він найбільш материалоемкий і тому не найдешевший. В цілому, армовані бетонні стрічки доцільно будувати в ситуаціях, коли при геологорозвідці з’ясувалося, що пласти грунту залягають рівномірно по всій будмайданчику. У таких ситуаціях можна розраховувати на відсутність серйозних нерівномірних деформацій при його обдиманні.

Читати ще: Розрахунок опалубки фундаменту

Додаткові роботи

Основна проблема при будівництві будинку на рухливих грунтах (в тому числі і на суглинках) полягає в тому, щоб звести фундамент, адекватно сприймає збільшення обсягу грунту в холодну пору року. Причина, по якій все це відбувається — зволоження грунту. Тому при високому рівні грунтових і поверхневих вод необхідно влаштувати дренаж фундаменту. Найкраще задуматися над цим питанням ще на етапі будівництва фундаменту — так витрати будуть менше, та й ефективність дренажної системи буде значно вище.

Коли проблема зволоження грунту вирішена, не зайвим буде забезпечити додаткову його теплоізоляцію по периметру будинку. Це робиться для того, щоб зменшити глибину промерзання грунту, тим самим звівши ризик пученія грунту до нуля.

Фундамент на глинистому ґрунті

Фундамент є основою конструкції будь-якої будівлі. Він повинен бути досить міцним і стійким, так як на нього лягає повна вага будинку. Досить часто, вартість фундаменту може досягати треті від загального бюджету, виділеного на будівництво. Конструкція підстави для будівель підбирається виходячи з грунтів ділянки, для чого можна замовити геодезію, а також від ваги передбачуваного будови. У цій статті мова піде про облаштування фундаменту на одному з найскладніших ділянках глинистих.

Вибір конструкції фундаменту

На даний момент, фундамент на глинистому ґрунті може бути трьох типів:

Стрічковий фундамент необхідно закладати на глибину промерзання. Свайний тип конструкції застосовується, якщо в грунті трапляються тверді породи. Для легких будівель, напримеру з піноблоку, доцільно використовувати мелкозаглубленний фундамент.

Плитний фундамент представлений у вигляді монолітної основи, як показано на фото. Досить дорогий, але дуже ефективний спосіб.

Який фундамент для суглинистой грунту

Стрічковий

Цей тип застосовується для важких будівель і є найпоширенішим для всіх типів грунту. Його застосування на глинистому ґрунті пов’язано з підвищеною глибиною закладки, яка обов’язково повинна пройти зону промерзання. Цей тип підходить як для легких конструкцій, так і для заснування, на якому планується звести важкий цегляний будинок.

Свайний

Даний тип застосовується в болотистій місцевості і для будівництва на схилах гір, особливо широко його застосування при будівництві багатоповерхових будівель, що ми і бачимо на фото.

Який фундамент для суглинистой грунту

На глинистому ґрунті його застосовують тільки в разі присутності великих каменів в складі грунту. Також нерідко при приватному будівництві для фундаменту використовуються буронабивні палі, про які ви можете прочитати в статті Буронабівниє палі своїми руками.

Плитний

Єдиним його недоліком можна назвати досить високу вартість. Він складається з монолітних бетонних плит, які представляють надійну основу. Через вартості його абсолютно недоцільно застосовувати при будівництві легких панельних будинків.

Мелкозаглубленний

Цей тип конструкції являє підставу схоже з стрічковим фундаментом, але застосовується виключно для полегшених будівель, наприклад: панельні, каркасні будинки, а також полегшені дерев’яні конструкції.

Який фундамент для суглинистой грунту

Яскравий приклад стрічкового, мелкозаглубленного фундаменту наведено на фото. Більш детальну інформацію про зведення такої конструкції читайте в статті Стрічковий мелкозаглубленний фундамент своїми руками.

Як закласти фундамент на глинистому ґрунті

Після того як ви визначилися з питанням, який фундамент краще вибрати, необхідно спланувати проведення всіх етапів робіт. Це потрібно для правильної оцінки вартості і для того, щоб в процесі проведення робіт не було накладок, які можуть привести до додаткових витрат і втрати часу. Розглянемо проведення робіт для закладки стрічкового фундаменту на глині ​​під будинок з бруса.

    Спочатку, потрібно якісно розмітити ділянку. Для цього використовуються спеціальний прилад — лазерний нівелір. Потім необхідно викопати траншеї по периметру всієї розмітки. Їх глибина повинна на півметра більше верхнього, родючого шару, а ширина в 2.5 — 3 рази ширше самого фундаменту. Після цього монтується дерев’яна або металева опалубка. Заливка фундаменту проводиться шарами з додатковим ущільненням трамбовками. Потім поверхню вирівнюється, як показано на фото.

Який фундамент для суглинистой грунту

Після цього необхідно провести термообробку фундаменту. Для цього застосовується випал. Після чого, траншеї можна засипати.

Для того щоб правильно провести весь процес робіт в вашому конкретному випадку, краще всього перед тим, як прийняти остаточне рішення і почати будівництво, зверніться до фахівців, які зможуть якісно проконсультувати у виборі фундаменту.

Схожі статті:

Який фундамент на глині ​​краще для будинку?

Від вибору і правильності споруди підстави буде залежати термін експлуатації споруди. Але ще до цих процесів варто провести детальний аналіз місцевості, на якій буде проводитися будівництво. Особливо важливо мати повне уявлення про характеристики грунту. Саме з урахуванням цих даних можна розрахувати несучу здатність підстави. Далі піде мова про те, якою може бути фундамент на глинистому ґрунті, який з них краще для спорудження будинку, а також будуть приведені особливості глинистих ґрунтів.

Особливості глинистого грунту, її типи

Який фундамент для суглинистой грунту

Щоб проводити класифікацію грунтовій породи вчені аналізують сукупність кількох чинників, серед яких присутній відсоток наявності в землі частинок певного складу.

Певні породи грунту складаються з декількох домішок. Наприклад, піску і глини. Не буває так, щоб земля в певному місці складалася виключно з однієї складової (в природних умовах).

Саме через різної концентрації домішок і поділяють глинисті грунти на:

    Глину. У такій породі грунтів присутні більше 30% чистої глинистої маси. Точні розрахунки проведуть фахівці, а от для самостійного визначення досить взяти трохи грунту і скачати і неї «ковбасу». Про великому присутності глини в грунті можна сміливо стверджувати, якщо ця «ковбаса» навіть по закінченню тривалого часу буде піддаватися деформацій — збереже пластичність. Перед тим як робити фундамент в такому випадку (та й в інших) потрібно дізнатися глибину промерзання грунту, яка повинна не діставати до рівня грунтових вод. Суглинок. Зрозуміти, що доведеться споруджувати фундамент на суглинку досить просто, скориставшись попереднім методом з глинистої «ковбасою». Тільки в такому випадку пластичність пропаде швидко і грунт швидко висохне, що буде супроводжуватися руйнуванням «ручного вироби». Відсоток глини в суглинистой грунті знаходиться в діапазоні 10-30%. Супісок. Зміст крупинок глини в такому випадку близько 5-10%.

Якщо на будівельному майданчику домінує грунт супісок, то варто врахувати, що на нього в значній мірі залежить від грунтових вод. Саме тому потрібно використовувати вологостійкі матеріали для створення фундаменту, подбати про пароізоляції стін і захисту від просідання споруди.

Варто враховувати не тільки наявність чистої глини в грунті, а й її особливості. Наприклад, фундамент на глині ​​льодовикового типу буде мати за потрібне запасом міцності тільки в разі, якщо глиняний шар досить широкий (Не буде вимиватися ґрунтовою водою). Також небезпечно будівництво при наявності ґрунтів, в складі яких знаходиться аллювиальная глина — її пластичність не дозволяє досягати потрібної міцності фундаменту.

Як вибрати підставу?

Який краще вибрати фундамент для будівництва на глинистому ґрунті можуть точно визначити геологічні вишукування. Фахівці проводять точний аналіз ґрунтів, глибини залягання вод, рівня промерзання. Тільки отримавши повну картину всіх факторів можна вибрати ідеальне підстава для певного будинку, здатне витримувати вагу конструкції і гарантувати довговічну службу.

Фахівці рекомендують навіть не розглядати мелкозаглубленний фундамент на глині ​​- її пластичність не дає потрібного запасу міцності для такої підстави.

Основні види підстав, які застосовують при спорудженні будинку на глині:

    Плаваюче. Під будівлю споруджується монолітна плита, додатково укріплена армованими прутами. Залізобетонна конструкція може бути доставлена ​​від виробника або ж зроблена самостійно. Її особливість — стійкість при наявності зсуву шарів грунту. При виборі такої підстави потрібно правильно розрахувати рівень його поглиблення, а також врахувати досить великий показник витрат на спорудження. Стрічкове. Такий фундамент на глинистому ґрунті варто вибирати з особливою обережністю. Потрібно проводити аналіз кліматичних умов місцевості, правильно вибирати матеріал для споруди з урахуванням особливостей грунтів. У будь-якому випадку основа повинна бути заглиблене більше рівня, на який промерзає грунт. Свайне. Такий варіант — оптимальний (якщо навіть і не єдино розумний) у випадках концентрації ґрунтових вод безпосередньо поблизу с поверхнею землі. Використання забивних або вкручуються опор дозволяє дістатися то тих шарів грунту, показник щільності яких може забезпечити надійну фіксацію конструкції. Але варто врахувати той момент, що використання такої підстави не підходить для спорудження будинку, в якому заплановано підвальне приміщення.

Який фундамент для суглинистой грунту свайне підставу

Облаштовуючи фундамент палі особливо важливо зробити правильний розрахунок кількості і способу розташування опор, також виконати їх установку з ідеальною рівністю.

Який фундамент буде краще для спорудження будівлі на глині, одразу не відповість навіть досвідчений фахівець — це буде неправильно. Як вже говорилося, потрібно проводити загальний аналіз ґрунтів, використовуваних матеріалів, клімату певного регіону, особливостей конструкції будівлі, його розмірів і багато чого іншого.

Що варто врахувати при будівництві в місцевості з глинистої грунтом?

Є кілька моментів, які не рекомендується випускати:

    Економія на матеріалі для підстави може закінчитися самим несприятливим чином для власника споруди і його жителів. Обов’язково під фундамент споруджується подушка з піску, гравію та щебеню або худого бетону — вона поліпшить амортизаційні якості підстави, а також дозволить більш рівномірно передавати навантаження на грунт. Для максимальної стійкості підстави його споруджують так, щоб нижня частина перевищувала в розмірі верхню приблизно на 30%. Після заливки бетонного розчину потрібно обов’язково виконувати його ущільнення. Для цього використовується спеціально вібраційне обладнання. Вплив вібрації сприяє виведенню зі структури підстави повітря, що позитивно позначається на міцності. Спорудження на глинистому підставі не виключає необхідність проведення дренажних і утеплювачів робіт.

Якщо виникли проблеми з визначенням глибини промерзання грунту. то можна звернутися в архітектурний відділ будь-якого обласного центру — у них повинна бути така інформація.

Фундамент на глині ​​для будь-якої споруди, а особливо для будинку, повинен точно відповідати умовам конкретного будівництва і повністю споруджуватися в повній відповідності з проектною документацією.

Який фундамент на глині ​​краще для будинку? оновлено: Листопад 28, 2016 автором: zoomfund

Який фундамент для суглинистой грунту

Який фундамент краще для будинку з колоди (всі види підстав)

У дерев’яних будівель прекрасний зовнішній вигляд. Який фундамент для будинку з колодиДотримуючись технологію будівництва колод конструкції і правильно обробляючи деревину, можна звести довговічне споруда.

Фундамент є найбільш значущою частиною будинку.

При неправильному виборі фундаментної основи в будові можуть утворитися тріщини, з’явитися зазори між поверхонь колод і в кінцевому підсумку будівля може зруйнуватися.

Щоб зрозуміти, який фундамент краще для будинку з колоди, слід розглянути можливі варіанти при облаштуванні підстави.

Використання монолітного фундаменту

Така підстава має форму залізобетонної плити. Конструкція здатна повторювати рухи грунту при виникненні кліматичних змін. Її можна використовувати при будь-яких типах грунту.

Який фундамент для будинку з колоди

Для установки монолітної основи необхідно:

    Розчистити будівельний майданчик і вирити неглибокий котлован; На його дно насипати пісочно-гравійну подушку, полити водою і утрамбувати; Зверху укласти гідроізоляційний шар. Він захистить плиту від впливу вологи; Встановити опалубку; Здійснити укладання арматурного каркаса; Залити бетонний розчин. Заливку необхідно здійснювати безперервно для того, щоб не постраждала міцність споруди.

Стовпчаста основа

Даний спосіб є найбільш економічним. Він не підійде для нестійких ґрунтів. Така конструкція може застосовуватися при наявності перепадів площині, що не перевищують двох метрів.

Який фундамент для будинку з колоди

Стовпчасті пристрій в основному використовується при будівництві будівель, що володіють легким вагою. Для зведення стовпів можуть застосовуватися: цегла, камінь, азбестові труби або залізобетон.

Будівництво можна вести за допомогою готових бетонних блоків. Вони повинен розміщуватися по кутах будови, в місцях розташування каркасних стійок і на перетині стін.

Перед тим, як починати зведення подібної основи необхідно дізнатися, на яку глибину промерзає грунт. Від цієї характеристики буде залежати глибина закладки стовпів.

Який фундамент для будинку з колоди

У поглиблення насипають гравій і встановлюється опалубка. Гідроізоляція проводиться за допомогою поліетилену або руберойду.

Якщо дотримуються всі правила установки, фундаментна основа зможе протистояти впливу будь-яких морозів.

Зведення стрічкового фундаменту

Вирішуючи, який фундамент краще для будинку з колоди, слід звернути увагу на стрічкову конструкцію. Її можна встановлювати на піщаному, піщано-кам’янистому або гравійному грунті.

Який фундамент для будинку з колоди

Для спорудження стрічкової основи облаштовується замкнутий контур:

    Периметр ділянки розмічається за допомогою мотузок відповідно до існуючого проектом; Забирається верхня поверхню грунту і на рівні 0,5 м викопується траншея. Якщо недалеко знаходяться підземні води може знадобитися велика глибина; На дно траншей стелить поліетиленова плівка; Зверху насипається подушка з крупного піску. Її змочують водою і трамбують; Виготовляється опалубка. Далі здійснюється її армування; Проводиться заливка бетонного розчину; Після висихання бетону, опалубка знімається.

Застосування свайно-гвинтового підстави

Для установки подібної конструкції не буде потрібно багато часу. Вона може використовуватися на будь-яких грунтах. Для виготовлення паль застосовуються високоякісні сорти сталі, що мають антикорозійне покриття.

Який фундамент для будинку з колоди

За формою вони нагадують металеву трубу з гострим кінцем. Їх діаметр залежить від величини випробовуваної навантаження.

Для установки паль необхідно:

    Визначити місце розташування паль. Виробляти розчищення майданчика не обов’язково; Виконати невеликі поглиблення, і вкрутити в них палі. Операції можна робити вручну або з використанням спеціального обладнання; Залити пальових конструкцію бетонним розчином.

Така фундаментна основа дозволяє:

    Зводити підставу при незадовільних характеристиках грунту; Спорудити будинок на похилій площині; Здійснювати будівництво при близькому заляганні підземних вод.

Будівництво підстави з блоків

Розбираючись із запитанням, який фундамент краще для будинку з колоди, необхідно розглянути яким чином зводиться блокова основа. Це досить швидкий процес. Будівництво може здійснюватися на будь-яких грунтах.

Який фундамент для будинку з колоди

    Морозостійкістю; Доброю стійкістю до кислих типам грунту; Великим вибором різних розмірів.

Для спорудження фундаментної основи слід:

    Провести викопування котловану для закладки підстави; На дно котловану насипати подушку з піску і здійснити трамбування; Приготувати бетонний розчин. Надійність підстави буде залежати від якості бетону; Монтажні роботи нагадують цегляну кладку. Необхідно звернути увагу на скрупульозне заповнення швів розчином.

Висновок

Яка фундаментна основа більше підійде для дерев’яної конструкції? Грунтуючись на вищевикладеної інформації, можна прийти до наступних висновків.

Стовпчасті підставу не рекомендується використовувати при зведенні повноцінного дерев’яного споруди. Воно призначається для створення основи для будівель, що володіють невеликою вагою.

Який фундамент для будинку з колоди

Застосування стрічкової заглибленою основи також не може бути виправдане. Вона може витримувати вагу багатоповерхових, важких споруд і буде надлишкова для будинку з колод.

Найбільш придатними варіантами підстав для дерев’яного будинку будуть неглибоке стрічкове і свайно-стрічкове будова.

Такі різновиди фундаментних підстав володіють достатньою надійністю і міцністю.

На вибір певного способу вплинуть конкретні геологічні умови на вашій ділянці.

Для того щоб більш детально дізнатися про вибір підстави, подивіться відео:

Не слід економити при проведенні геологічних досліджень на ділянці забудови. Грунтуючись на їх результатах, ви зможете точно визначити вид фундаменту, що підходить для вашої місцевості.

Застосування стрічкового мелкозаглубленного підстави користується більшою популярністю. Для цього способу характерна економічність і простота проведення монтажних робіт.

Розкажіть про цю статтю друзям в соц. мережах!

Home Фундамент Який фундамент краще для будинку з колод

Який фундамент краще для будинку з колод

Який фундамент для будинку з колодиВ останні роки стає вельми популярним будівництво приватних будинків з такого екологічно чистого і естетичного матеріалу, як оцилиндрованні колоди. Фундамент — це головна несуча конструкція будь-якої будівлі. Отже, підходити до його пристрою потрібно максимально відповідально.

Всі фундаменти діляться на дві великі групи: що встановлюються на палях і на природному ґрунті. Фундаменти, що встановлюються на природному ґрунті, діляться, в свою чергу, на стрічкові, стовпчасті й монолітні. Не всі ці типи однаково добре фундаменту підходять для побудови дерев’яного будинку. Розглянемо всі ці типи фундаментів з позиції їх технологічності і функціональності: який краще застосувати для приватного будинку з колод? Будь-який проект будинку починається саме з планування цієї найважливішої деталі всієї конструкції.

Вибір типу фундаменту

Значну роль у виборі мають так звані інженерно-геологічні дослідження місця будівництва. В ході цього заходу з’ясовується склад грунту, ступінь його міцності, наскільки глибоко він промерзає взимку і т. Д. В залежності від складу грунту, вибирають і глибину залягання фундаменту.

Якщо земля у місці спорудження будинку являє собою дуже насичений вологою шар, то найкраще застосувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент. У разі коли поверхневий шар землі надто слабкий і не здатний витримати серйозного навантаження, більш кращий фундамент тип фундаменту і т. Д.

Стрічковий тип

Який фундамент для будинку з колодиСтрічковий тип є найпоширенішим в нашій країні при будівництві будинку з колоди. Виготовляється він, як правило, з монолітного залізобетону, і має вигляд безперервної смуги по периметру всієї будівлі, з перемичками під внутрішні несучі стіни. Останнім часом його не тільки заливають з монолітного бетону, але і з застосуванням фундаментних бетонних блоків. За глибиною він може бути сильно і мелкозаглубленним.

Мелкозаглубленний стрічковий

Використовується він, як правило, якщо поверхневий шар грунту надмірно насичений вологою. Як відомо, взимку волога замерзає і розширюється. Внаслідок цього конструкції, що знаходяться в глибині землі, можуть пошкоджуватися. У такому випадку найкращим варіантом для дерев’яного будинку буде мелкозаглубленний стрічковий фундамент.

Називається він мелкозаглубленним через те, що глибина його закладення становить всього лише 20-80 см. Через це він менш схильний до дії «спучування» насиченою вологою грунту взимку. Завдяки простоті пристрою такий тип набув найбільшого поширення в приватній житловій забудові.

Мелкозаглубленних стрічкове підстава здатне витримати досить велике навантаження — будинок з досить масивних колод. Опалубка під такий фундамент виготовляється з підручних матеріалів — дощок товщиною 50 мм, листів фанери, ДСП і т. Д. Головне — досить зміцнити опалубку з боків, щоб її «Не расперло» під тиском бетону, і фундамент вийшов би рівним по всій довжині. Каркас робиться зазвичай з металевої арматури діаметром 12-15 мм, що цілком достатньо для дерев’яного будинку, який вважається легкої будівництвом (в порівнянні з цегляними або бетонними спорудами).

Заглиблений стрічковий

Який фундамент для будинку з колодиТака конструкція, як видно з назви, йде в грунт на значну глибину — до двох і більше метрів. Основний сенс влаштування такої масивної конструкції — поглибити підошву фундаменту нижче рівня промерзання грунту. Застосовується така конструкція в більшості випадків для важких будівель — з цегляними, кам’яними або монолітними стінами. При будівництві будинків з колоди вона досить непрактична. Хіба що в тому випадку, якщо дерев’яний будинок передбачається висотою в кілька поверхів.

Фундамент палі

Такий тип в основному застосовується при будівництві будинку на слабкому грунті — болотистому, з високим рівнем грунтових вод, на хиткою грунті. Цей тип має ряд переваг:

    Розташування його підошви нижче точки промерзання грунту; менша ціна будівельного матеріалу; мінімальні витрати часу на його спорудження.

Палі можуть бути заводського виробництва, наприклад, гвинтові палі. Заглиблюються останні за допомогою ручного бура. Можна спорудити такі палі і своїми руками. В якості опалубки для заливних бетонних паль може послужити асбоцементная або ПВХ каналізаційна труба діаметром 200 мм. Також каркас можна спорудити з руберойду. Досить виготовити трубу потрібного діаметру з декількох шарів руберойду, для жорсткості обмотаного скотчем. Ця труба опускається в приготовану за допомогою ручного бура свердловину і заповнюється бетоном. Для жорсткості конструкції всередину паль потрібно помістити прути арматури.

Встановлюються палі зазвичай з кроком в 60 або 120 сантиметрів, щоб збігтися в стики оциліндрованих колод (з урахуванням товщини самих паль), стандартна довжина яких становить чотири метри. При виготовленні палі потрібно особливу увагу приділити якості виробленого бетону. Зазвичай для паль застосовується цемент марки 500. Одне відро цементу змішується з відром щебеню і трьома відрами піску. Замість щебеню і піску можна використовувати гравійно-піщану суміш.

У разі необхідності верхівки паль можна з’єднати бетонної перемичкою — так званим ростверком. Зазвичай це робиться для додання жорсткості всій конструкції і для зручності подальшого з’єднання фундаменту з першим вінцем колод (окладом).

Стовпчастий фундамент

Який фундамент для будинку з колодиСтовпчаста конструкція застосовується для створення підстави найбільш легких дерев’яних будівель — рублених лазень, дачних будиночків і так далі. Споруджуються стовпи на подушці з щебеню і, на відміну від паль, заглиблюються всього на 50 -100 сантиметрів. Тобто за показниками заглиблення підошви вони близькі до мелкозаглубленних столбчатой ​​конструкції.

Найпростіші варіанти можуть, взагалі, не заглиблюватися. Для цього, звичайно, потрібна наявність досить міцного грунту, а конструкція повинна бути досить легкою. Наприклад, як варіант такої конструкції — укладені на гравійні подушки старі автомобільні шини, які заповнюються бетоном.

Загалом, якщо підсумувати все сказане, для фундаменту під дерев’яний будинок краще використовувати той фундамент, що найбільше підходить до конкретного випадку — в залежності від навантаження і від жорсткості грунту. Скажімо, двоповерховий дерев’яний будинок з габаритами 12х12 метрів вимагає пристрою більш ґрунтовного фундаменту, ніж бревенчатая лазня 3 на 4 метри.

На відео нижче ви можете детально розглянути всі етапи спорудження фундаменту під колод споруди.

Фундамент для будинку з колоди

Подробиці Опубліковано: 11 июня 2015

Який фундамент для будинку з колоди

Будинок з колоди — вибір багатьох людей, замислених над будівництвом власного житла. Така популярність даної споруди не видається дивною, оскільки бревенчатое будівля має по-справжньому привабливим і естетичним виглядом. При правильному укладанні і обробці колод, будинок, який зведений з них, прослужить дуже довго. Але надійність споруди залежить не тільки від якості деревини, але і від міцності фундаменту.

На даний момент в індивідуальному будівництві використовуються три види підстав: стрічковий, плитний і фундамент палі. Кожен з них має свої достоїнства і певними особливостями. Але яким же фундаменту краще віддати перевагу при зведенні дерев’яного будинку? Спробуємо розібратися в цьому питанні.

Який фундамент для будинку з колоди

Стрічковий фундамент під будинок з колод

Свою назву цей вид підстави отримав завдяки своїй формі — він представляє собою широку стрічку з бетону, яка проходить під усіма стінами майбутньої споруди. При цьому ширина фундаменту повинна перевищувати ширину стін в середньому на 30-40 сантиметрів. Глибина залягання підстави може варіюватися.

Який фундамент для будинку з колоди

Фундамент глибиною до 0,5 метрів може використовуватися тільки при будівництві гаража або іншого господарського споруди, але ніяк не повноцінного будинку. Стрічкове підстава глибиною 60-80 сантиметрів — ідеальний варіант для зведення дерев’яного будинку без підвалу, але тільки на непучністой грунті.

Який фундамент для будинку з колоди

Якщо грунт на будівельному майданчику пучністий, то професіонали радять зупинитися на глибині підстави близько 1,5 метра. У разі, коли планується наявність в оселі підвалу або цокольного поверху, то фундамент доведеться розташовувати на глибині не менше 2-х метрів. Як правило, вартість створення заглибленого стрічкового фундаменту практично дорівнює половині всіх витрат на зведення будинку. Зважаючи на це, його не можна вважати раціональним варіантом в даному випадку.

Який фундамент для будинку з колоди

Плитний фундамент під будинок з колод

Підстава плитного типу — оптимальне рішення для побудови дерев’яного житла на пучністих грунтах. Якщо грунт спучиться, то фундамент просто посунеться разом з ним, а будинок при цьому залишиться цілий і неушкоджений. При цьому сама підстава повинен бути трохи ширше, ніж спорудження.

Який фундамент для будинку з колоди

Як правило, глибина котловану для плитного фундаменту не перевищує 20-30 сантиметрів. Під бетонну плиту обов’язково поміщається піщана подушка. Для додання основи більшої міцності, зверху подушки роблять 10 мм цементну стяжку, поверх якої розміщують руберойд, що забезпечує гідроізоляцію. Ще гідроізоляційний шар обов’язково стелиться між підставою і зрубом.

Який фундамент для будинку з колоди

Фундамент палі під будинок з колод

Палі — конструкції із залізобетону, які забиваються в землю. Фундамент палі відрізняється максимальною міцністю і надійністю. Однак його облаштування практично неможливо без використання спеціалізованої техніки, тому в індивідуальному будівництві його використовують тільки в крайніх випадках, коли грунт на майданчику відрізняється високою нестабільністю або твердістю, отже, створення інших типів підстав просто недоцільно.

Додати коментар

Як створити ідеальний дизайн будинку 80 кв. м

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

У статті розповімо про організацію інтер’єру будинку площею 80 квадратних метрів. Принципи роботи, застосовані тут, в рівній мірі підходять для розробки дизайну будинків більшої або меншої площі. Отже, як створити дизайн будинку 80 кв. м? Відповімо на це питання на прикладі готового дизайн-проекту.

Вітальня плюс кухня

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Архітектори використовували в цьому інтер’єрі різні кольори і матеріали. Так вони розділили приміщення на функціональні зони. Задня стінка вітальні обклеєна шпалерами під фарбоване дерево. Так, за допомогою кольору і фактури, вдалося відмежувати зону кухні.

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Великий синій диван, що стоїть не у стіни — центральне місце цього інтер’єру. Пол дощатий. Для об’єднання простору в загальну композицію використовуються аксесуари жовтого кольору: диванні подушки, табурети, світильники.

Дизайн спальні

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Плаваючі полки економлять простір. На них акуратно розставлені красиві книги про мистецтво. Виглядає оригінально. Акварельний розпис в узголів’я ліжка спочатку бентежить, але виглядає повітряно. З обох сторін двоспальному ліжку постелено м’які килимки з високим ворсом. Це робить спальню затишною.

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Це фото з іншого ракурсу. На стіні стильні але не помітні шпалери з малюнком пернатих. Закріплені великий настінний полки. На них розставлені стильні аксесуари і картини. Штори ідеально перегукуються з постільною білизною.

Офіс, кімната відпочинку, місце для новонародженого

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Високими наскрізними книжковими полицями простір поділений на дві функціональні зони: робочу зону і зону відпочинку. Стіна справа пофарбована в зелений колір приємного відтінку.

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

З іншого боку книжкової шафи знаходимо дитячий манеж з плюшевим мобилем. Велика біла люстра прикрашає інтер’єр. Це місце ідеально підходить для новоспечених батьків, які під час роботи хочуть, щоб дитина завжди був в поле зору.

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Але це не тільки офіс і місце для новонародженого. Тут же можна відпочити, притиснувши дитину до грудей або пограти на гітарі. Електричну гітару повісили на стіну подібно витвору мистецтва. У разі необхідності, нею завжди можна скористатися.

Коридор з великими вікнами

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Це не лоджія, а коридор з великими вікнами. Тут зручно працювати з документами або випити чашку кави, сидячи біля вікна. На стіні дерев’яна інсталяція у вигляді карти світу.

Ванна кімната

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Яскрава синьо-блакитна мозаїка у ванній відмінно контрастує з блідим малюнком плитки для підлоги. В туалеті стіни облицювали кахлем з малюнком під дерево. Виглядає органічно.

План будинку 80 кв. м

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

За фотографіями важко визначити, як виглядає планування в цілому. План вище допомагає зібрати всі воєдино. Ви можете побачити де знаходиться детсадовській офіс і місце для хобі. Зауважте як об’єднані вітальня і кухня. 80 квадратів площі використані оптимально.

За матеріалами сайту home-designing. com

Проект будинку з піноблоків 60-66

Просимо звернути увагу на те, що до складу будь-якого готового проекту можуть входити розділи АС (архітектурно-будівельна частина) і ІС (інженерні мережі), або тільки АС, без ІВ. Уточнити склад проекту можна за телефонами офісів Москви і Санкт-Петербурга або відправивши запит на електронну адресу.

Всі матеріали і розміри, зазначені в каталозі і на сайті, не можуть використовуватися при будівництві будинку без придбання робочої документації. Окремо продаж паспорта проекту без придбання основного комплекту робочих креслень ми не здійснюємо.

Просимо звернути увагу . що для будь-якого проекту будинку може знадобитися коригування конструкцій фундаменту і огороджувальних конструкцій (зовнішніх стін) з урахуванням геологічних особливостей Вашої ділянки (пісок, глина, рівень грунтових вод) і кліматичного поясу, а також розділів ІС (інженерні мережі) з урахуванням технічних умов місця забудови.

Вартість будівництва

Приблизну вартість будівництва будинку за обраним проектом можна дізнатися, Заповнивши заявку на спеціальній сторінці . Детально заповнена заявка дозволить отримати Вам персональні пропозиції від будівельників і будівельних компаній саме вашого регіону!

Знайшли такий же проект на іншому сайті?
У нас ви купите його дешевше!

Надішліть посилання на сайт з цим проектом ** і отримаєте знижку.

** Пропозиція відноситься тільки до проектів, справжність яких підтверджена голограмою з унікальним номером.

Різниця — не тільки в ціні

Проект з голограмою гарантує відповідальність проектувальника за правильність креслень.
Ви завжди зможете звернутися до автора проекту за необхідними роз’ясненнями.

Ми постійно вдосконалюємо проектну документацію. Тому навіть ті проекти, які знаходяться в продажу кілька років, сьогодні мають оновлені креслення.
Якщо ж ви купуєте контрафактний проект, то ризикуєте отримати застарілу або некоректну документацію, а претензії щодо якості пред’явити буде нікому.

Заощадивши декілька тисяч рублів на покупку документації, ви ризикуєте втратити сотні тисяч при будівництві, виправляючи помилки контрафактного проекту.
Ваш майбутній будинок стоїть справжнього, грамотного авторського проекту!

* — на правах реклами

Коротка характеристика проекту: одноповерховий будинок 10×9 (10 на 9 м), загальною площею 79 кв. м, з газобетону (піноблоків), з котельні, з кухнею-їдальні.

Розділи АР і КР складають архітектурно-будівельну частину документації (АС), яка містить загальні дані по проекту:

    поверхові плани, фасади, розрізи, відомості віконних і дверних заповнень, фундаменти, плани перекриттів поверхів, плани крокв, основні конструктивні вузли та деталі, витрата матеріалів.

Розділ ІС включає в себе:

    водопостачання і каналізація (ВК), електрообладнання (ЕО), опалення та вентиляція (ОВ).

Проект будинку — це робочі креслення для будівництва будинку.

Придбання готового проекту будинку допоможе уникнути маси проблем і отримати головні переваги, такі як:

    Точний витрата матеріалів для прорахунку кошторису (що страхує замовника від збільшення вартості будівництва і дозволяє контролювати закупівлі), будівництво будинку за перевіреним часом проекту, консультація проектувальника з усіх питань на будь-якому етапі будівництва, гарантія якості опрацювання робочої документації, отримання дозволу на будівництво будинку за проектом в районній архітектурі, а також замість дорогого індивідуального проектування дозволить порівняно недорого зробити адаптацію в готовому проекті під вус овія замовника.

Раніше переглянуті проекти (1 шт.):

Готовий проект — повністю оформлений архітектурний проект, який можна купити без змін, або замовити з коригуванням.

Ескіз будинку — Пропрацювала ідея проекту, розроблена з урахуванням конструкцій будівлі, але не оформлений як архітектурний проект, використовувана як основа для майбутніх проектів.

Всі проекти можна збільшити і перегорнути натиснувши на картинку.

Більш детальна інформацію дізнаєтеся натиснувши: Детальніше про проект

Будинок 80 кв м планування фото одноповерховий

Ескіз одноповерхового житлового будинку
з бруса
# 8470; 004.00-10, Загальна площа — 64,2 м2
Детальніше про проект

Архітектор

Євген Мороз

На сайті Будинок Морозових. Gallery представлені авторські проекти домовот ІП Мороз Е. Л. Всі работилібо вже побудовані, або на даний момент будуються. Кожен проект індивідуальний і розробляється безпосередньо під вас, з урахуванням розташування ділянки, інсоляції, перспективи планування сім’ї, з дотриманням усіх існуючих норм на проектування житлових будинків.
Зв’язавшись зі мною, Ви можете придбати готовийілізаказать індивідуальний проект, незалежно від того де ви знаходитесь (Білорусія, Росія, Казахстан, Україна).
Будь-який вподобаний Вам проект може бути змінений під вас: планування, конструкція будинку івнешній вид, із застосуванням будівельних та оздоблювальних матеріалів за вашим бажанням.

Готові проекти і зміни в них суттєво скорочують терміни розробки проектної документації і вартість роботи архітектора.

Контакти:

Замовлення приймаються по електронній пошті або телефону.

Реалізація готових, індивідуальне проектування (РБ, РФ, Україна, Казахстан):

Брест: Євген Мороз

Як утеплювали будинки в старовину

Ще якихось 50 років тому, люди не мали утеплювачів, скловати і т. П. Що вже говорити, про минулому столітті, але, незважаючи на це, в будинках завжди було тепло. Що ж робили раніше, щоб в будинку було тепло?
Одними з перших видів утеплення були шкури звірів — вони вішалися на стіни, лягали на підлогу, це не тільки зігрівало, а й надавало естетичний вигляд. Коли з’явилося ткацтво, шкури на стінах почали замінюватися килимами.

Не секрет, що раніше всі будинки будували в основному з дерева. Тому при будівництві будинку, розраховували, щоб перекриття на горищі було багатошаровим, а також встановлювалися подвійні рами у вікнах. Усередині вікон прокладали вата. Одним з поширених способів утеплення була солома або сіно. Вони складалися на горищі. Зовні вздовж стіни влаштовувалися дровітні — поліна заготовляли на зиму для розпалювання печей, і в той же час служили утеплювачем, не пропускаючи холодне повітря, і захищаючи від вітру. Ще в якості утеплення служив дерен.

Важливим було враховувати розу вітрів при будівництві. Вікна будинку повинні були виходити на південну або південно-східну сторони. З північної сторони уникали робити вікна і дверні прорізи. Піч в будинку повинна була знаходитися у самій холодної стіни, або ж перебувати посередині хати, щоб вона змогла прогріти всі кімнати.

Наші предки вміли підійти до питання утеплення серйозно і відповідально. Завдяки цьому взимку в будь-який хаті завжди був тепло і затишно.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

Сьогодні при будівництві будинків його утеплення не складає труднощів, завдяки наявності різноманітних матеріалів і тому сучасні квартири навіть у найлютіші морози зігрівають. Адже при наявності всіх нинішніх можливостей можна створити у себе вдома жарку Африку.

Сподобалася стаття? Збережіть на стіну і поділіться з друзями!

Косметолог є фахівцем, який займається проблемами шкіри обличчя. Одним з.

Останнім часом будівництво дерев’яних будинків набирає все більшої популярності, багато.

Що ви уявляєте при згадці словосполучення «італійські світильники»? У мене в.

Отже, ось він, найщасливіший день у вашому житті — ви прийняли рішення купити квартиру. І не.

Парадокс Парикмахера

Назад у минуле. Єгипет 1900-их в фотографіях.

Утеплення стелі в лазні своїми руками: кращі варіанти

При будівництві дачного будинку, як правило, не обходиться без будівництва лазні, відомої нам з далекого минулого. Технології, багаторазово перевірені протягом досить довгого часу, не дають гарячому повітрю «втекти» з приміщення і дозволяють зберегти там унікальну оздоровлюючу атмосферу.

Концепція теплоізоляції стелі лазні ↑

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

Одним з важливих аспектів будівництва лазні вважаються конструкція і утеплення стелі в лазні. На ній, як і на даху не повинно залишитися жодної лазівки для виходу теплого повітря назовні. Завдання такого утеплення не тільки в збереженні тепла, воно перешкоджає виникненню такого небажаного явища, як конденсат.

Стелі в дерев’яних і панельних лазнях відрізняються тільки зовнішньою обшивкою верху: для вбудованої її замінює дах.

В технології утеплення стелі парилки лазні в залежності від наявності або відсутності горищного приміщення є певні відмінності.

    Без горища. Стеля представляє собою настил з дощок, що спираються на стіни. Дошки повинні товщі 5 см. Грамотне утеплення стелі в лазні припускає влаштування шару пароізоляції поверх настилу, на який укладають теплоізоляцію. З горищем. Одним із старовинних, але все ще популярних варіантів є утеплення стелі в лазні глиною з тирсою. Дощате перекриття обмазують складом на основі глини. Просохлої склад засипається утеплювачем, наприклад, тирсою, замоченими в цементному розчині. Потім все засипають сухою землею шаром в 5 см.

Утеплення стелі дерев’яної лазні можна виконати і за допомогою інших матеріалів.

Чим можна утеплювати ↑

Список теплоізоляційних матеріалів, які підходять для цих цілей, досить великий. Зупинимося на самих популярних матеріалів і способи утеплення.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

    Мінеральною ватою. До складу цього матеріал можуть входити волокна базальту, вапняку і іншого. Самим теплостійким варіантом з них вважаються утеплювачі на базі гірських порід.

У мінеральної вати є чимало незаперечних переваг:

Головний, можливо, навіть єдиний недолік матеріалу у відсутності вологостійкості. При намоканні вона «дубєєт» і обсипається. В результаті — повна втрата всіх його прекрасних якостей. Цю проблему можна вирішити пристроєм паро — і гідроізоляції. Є ще обов’язкова умова для повноцінної роботи теплоізоляції — «вільне дихання», яке забезпечує зазор, залишений для вентиляції, перед гідроізолюючим шаром.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

    Пінопластом. Пориста структура матеріалу забезпечує хороші звуко — і теплоізоляційні характеристики і низькі показники щільності. Відзначимо переваги цього способу утеплення:
    Невелика вага, який спрощує його перевезення та монтаж; з ним просто працювати, зокрема, листи пінопласту легко ріжуться; його можна укладати на поверхню будь-якого типу.

На думку більшості фахівців для утеплення стелі в лазні зсередини пінопласт краще не використовувати. Одні з них пояснюють це високою пожежонебезпекою утеплювача, інші — його токсичністю.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

    Керамзитом. Це досить простий, дешевий і надійний спосіб теплоізоляції. Зверху і знизу стеля підшивають дошками і засипають зверху керамзитом. Товщина шару складає приблизно 200-300 мм і повинна збігатися з товщиною стельової балки. Потім його трохи утрамбовують, після чого конструкцію необхідно обшити дошками. Попередньо їх необхідно покрити кілька разів оліфою.

В керамзит можна додавати сипучі матеріали, наприклад, розбавляти тирсою або піском. Справа в тому, що абсолютно виключити проникнення пара крізь обшивку неможливо, а через підвищення вологості в будматеріалах може з’явитися цвіль, а тирса почнуть загнивати..

У місці проходу пічної труби керамзит засипають щільніше або замінити його іншим неспаленим матеріалом.

    Пеноплекса. За структурою він нагадує пінопласт. Щільну укладку прямокутних панелей забезпечує фаска, виконана по їх периметру.

Виконання робіт своїми руками ↑

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

    Наявність горища передбачає утеплення з зовнішнього боку. Поверх стельового перекриття настилають гідроізоляцію, наприклад, з руберойду або спеціальної плівки. На перекритті не повинно залишитися відкритих ділянок. Далі можна засипати керамзит або укласти мінвату.

Якщо передбачається використовувати в якості утеплювача пінопласт або пеноплекс, то необхідності в пристрої гідрозахисту немає, так як вони мають вологостійкі якості. Що залишилися після монтажу щілини задувають спеціальною піною для монтажу.

На глибоке переконання фахівців, якщо засипати конструкцію з боку горищного приміщення тирсою досить товстим шаром, то можна забезпечити ефект, який за своїм функціоналом буде аналогічний сучасним теплоізоляційним матеріалами. При цьому не можна забувати про обов’язкове шарі пароізоляції під напилком.

    При укладанні утеплювача зсередини приміщення перш за все необхідно подбати про гідроізоляцію. Для ділянок стелі, які не стикаються з димоходом, особливих обмежень на вибір утеплювача немає. Їх укладають в міжбалочні простір на перекритті.

Матеріал фіксують за допомогою грибків-дюбелів або рейок з дерева, які закріплюють між суміжними балками. Поверх теплоізоляційного шару укладають відображає матеріал, наприклад, алюмінієву фольгу або пінополіетилен з фольгированним покриттям, і в самому кінці обробляють вагонкою.

Як приклад розглянемо покроковий цикл утеплення стелі лазні глиною.

    Між балками стелі з кроком, що не перевищує 30 см, кріплять рейки. Як елементи використовують шурупи або цвяхи. Готують склад з глини і соломи, взявши їх в пропорції 2: 3. Її потрібно ретельно перемішати до однорідного стану. Отриманим складом заповнюють міжбалочні простір, добре утрамбовують і залишають застигати. Готують водний розчин з глини і тирси і закладають їм щілини, які утворилися після засихання складу. Балки обшивають фанерою. На обшивку кріплять фольгу на паперовій основі.

Подивіться на прикладі, як виконують утеплення стелі лазні в відео:

Утеплення стелі лазні: вибираємо спосіб

Утеплення стелі лазні — ключовий момент в її будівництві. До цієї частини споруди ставляться такі вимоги:

    Захищеність від вологи і високих температур; хороші теплоізоляційні властивості, що виключають втрату дорогоцінного спека; міцність, що дозволяє витримувати вагові навантаження; відсутність конденсату, здатного холодними краплями падати вниз зі стелі.

Як же домогтися виконання цих умов? Будівництво та утеплення стелі лазні можна здійснювати різними способами. Для початку потрібно визначитися з вибором матеріалу для виконання робіт. Можна відразу виключити популярні ДВП, фанеру і пластик. Два перших матеріалу деформуються при намоканні, а якщо їх пофарбувати або прооліфити — почнуть виділяти від спеки токсичні випари. На пластиці ж активно накопичується конденсат.

Пристрій стелі в лазні

Варіант без горища

І в рублених, і в панельних лазнях стелю має одну і ту ж конструкцію. Єдиною відмінністю стає те, що у вбудованій парної замість зовнішньої обшивки знаходиться дах. Пристрій і утеплення стелі лазні включає наступні елементи:

    Пароізоляція; стельові дошки; брус балочний; утеплювач; накатну обшивка.

Варіант з горищем

У такого варіанту пристрій інше. Поверх стельових дощок нанесена обмазка з глини, товщина якої варіюється від півтора до двох см. Утеплення стелі в лазні відбувається за допомогою засипки дерев’яної тріски, яку попередньо вимочують в цементному розчині. Шар такої теплоізоляції повинен мати товщину від п’ятнадцяти до сімнадцяти см. Можливе застосування і інших матеріалів з тією ж метою, головне пам’ятати, що недостатній шар утеплювача призведе до появи на стелі конденсату. Якщо це сталося, необхідно додати об’єм теплозахисту.

Утеплення стелі лазні старовинним способом

Стеля збирають із сухої дошки без чверті і шпунта, товщина якого перевищує 4 сантиметри. У процесі складання неминуча поява щілин. Вони замазують після закінчення настилу з боку горища розмоченою глиною без додавання піску. Консистенція суміші повинна нагадувати жирну сметану.

Коли висохне глина в щілинах, її наносять на всю поверхню повністю, але в цьому випадку вже змішують з піском в такій же пропорції, як і для пічної кладки. Товщина шару суміші становить п’ять-шість см. Коли просохне і він, то зверху засипають сухий пісок, висота насипу — від десяти см.

Прохід труби ізолюється з урахуванням всіх норм пожежної безпеки. Відстань між димовим отвором і дошками стелі не може бути менше 25 сантиметрів, при цьому найближчі до труби дерев’яні деталі необхідно захистити азбестовим листом.

Принцип роботи такого стелі в наступному: лазня наповнюється парою, глина вбирає його і розмокає, таким чином не даючи воді конденсуватися. Коли в лазні накопичується сухий жар, то висихає і глина, надовго утримуючи тепло.

Сучасна теплоізоляція для лазні

Часом будівельники бань утеплюють їх стелю за принципом саун. В результаті в парній не тримається пар. І проблема не тільки в вентиляції, а й в тому, яким способом було вироблено утеплення стелі.

Класична бревенчатая російська лазня повинна мати наступний пристрій стелі. Нижнім шаром йдуть плахи, товщиною не менше 6 см. На них укладають пароізоляцію: щільний картон, просочений оліфою, алюмінієву фольгу або вощений папір. Зверху все покривається м’якою глиною. Після висихання треба приступати до теплоізоляції.

У ролі утеплювача можуть виступати тирса, просочені глиняним розчином, земля, пісок, керамзит, мінеральна вата. Глина в просочуванні не дає розлучатися мишам, в цьому її перевага. Особливо ретельно потрібно утеплювати стелю поруч з трубопроводом.

Далі або роблять цементно-піщану стяжку, або настилають дошки.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

До жаху красиві: 15 шокуючих пластичних операцій, що завершилися плачевно Пластична хірургія серед зірок залишається неймовірно популярною і до цього дня. Але проблема в тому, що раніше результат не завжди опинявся ідеальним.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

13 ознак, що у вас найкращий чоловік Чоловіки — це воістину великі люди. Як шкода, що хороші подружжя не ростуть на деревах. Якщо ваша друга половинка робить ці 13 речей, то ви можете с.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

11 дивних ознак, що вказують, що ви гарні в ліжку Вам теж хочеться вірити в те, що ви приносите своєму романтичному партнерові задоволення в ліжку? По крайней мере, ви не хочете червоніти і вибачився.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

Топ-10 збанкрутілих зірок Виявляється, іноді навіть найгучніша слава закінчується провалом, як у випадку з цими відомими людьми.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

7 частин тіла, які не слід чіпати руками Думайте про своє тіло, як про храм: ви можете його використовувати, але є деякі священні місця, які не можна чіпати руками. Дослідження показуючи.

Як за старих часів утеплювали стеля в будинку

10 загадкових фотографій, які шокують Задовго до появи Інтернету і майстрів Фотошопа переважна більшість зроблених фото були справжніми. Іноді на знімки потрапляли справді неверо.