Батарея (радіатор) в квартирі слабо гріє, що можна зробити?

По-перше, розпитати сусідів зверху і знизу, дізнавшись, як йдуть справи у них. Помацати батареї в інших кімнатах.

Спробувати розібратися, це у вас обратка або подає трубопровід.

Далі дізнатися, спускали ваші сусіди з верхнього поверху повітря з системи (для цього на верхніх поверхах є крани Маєвського)

Якщо ви впевнені, що повітряної пробки немає, або що холодна батарея у вас саме обратка (а на подачі в сусідній кімнаті батарея гаряча) — можливо, хтось економії заради перекрив вентиль на обратке (в підвалі або на горищі) — це найпоширеніша причина після повітряної пробки. У цьому випадку немає нормальної циркуляції теплоносія в системі: гаряча вода заходить в труби і опалювальні прилади та повільно остигає, лише злегка розбавляючи гарячою водою. Від цього батареї будуть лише трохи теплими, в той час як подає трубопровід буде гарячим.

У понеділок, — в будь-якому випадку! — зверніться в житлові контори — не повинно бути такої великої різниці температури між подачею і обратку. Ніякі відбивні екрани за батареєю не компенсують відсутність тепла через погану циркуляцію води в системі.

Автор обрав цю відповідь найкращим

Спробуйте порівняти температуру води на вході в батарею (помацайте рукою за трубу на вході) і температуру самої батареї. Якщо є різниця — тоді у вашій батареї (або радіаторі, як зручніше) в процесі експлуатації просто скупчився повітря. Якщо встановлений кран Маєвського (на фото чавунний радіатор але такий кран ставиться і на литі радіатори) — постарайтеся потихеньку стравити повітря. Якщо температура однакова і повітряної пробки немає — на жаль, зробити нічого не можна крім як підвищити температуру теплоносія. Потрібно дзвонити в теплові мережі, викликати комісію (що б вони склали акт) і т. Д. Це довга і не завжди успішна процедура.

У обране посилання віддячити

Для того що б батареї були гарячими, вода повинна в них циркулювати.

Для цього до них підходить по дві труби: перша по якій вода надходить в радіатор і друга, по якій віддавши своє тепло рухається назад.

Якщо труба, що підводить набагато гарячої ніж сам радіатор, то в радіаторі є повітря і його потрібно спустити.

Можливо, що сам радіатор просто забитий, всякою всячиною і його потрібно ще й прочистити.

Якщо у Вас приватизована квартира-потрібно самим спускати повітря.

Якщо не приватизована, телефонуйте в ЖЕК або як це зараз називається і викликайте їх фахівця.

На майбутнє: коли закінчиться опалювальний сезон, у Вас буде можливість врізати в нижній частині,

Щось типу крана, для зливу або випуску зайвого повітря або того, що там буде зайвим 😉

Більше 40 років, тому це врізав і проблем ніколи не було!

Зараз, напевно, є щось більш сучасне, потрібно просто пошукати.

Питання було про батарею, яка слабо гріє. Все залежить від того як гріє батарея у сусідів зверху і знизу. Якщо теж слабо, то проблема в стояку, можливо, повітряна пробка. На жаль, зараз кожен з сусідів живуть самі по собі і в більшості випадків не вміють усувати подібні проблеми. Тому, краще, викличте сантехніка. У всякому разі, необхідно встановити причину слабкого опалення з настанням холодів. Якщо ж причина у втратах тепла на теплотрасі, то очевидним є той факт корупції з боку чиновників. І якщо не хочете мерзнути в подальшому пишіть колективні звернення по інстанціях ЖЕК, начальник міського комунального господарства, мер, губернатор, прем’єр — міністр, президент. У цьому ланцюжку виявиться корупціонер. Як правило, це той, хто не захоче Вам допомогти вирішити дану проблему.

У обране посилання віддячити

Поторкайте батарею. Вона гаряча чи ні? Якщо гаряча, то вам необхідно утеплювати вашу квартиру або ставити велику батарею. При холодної батареї потрібно шукати причини. Найпростіша з них — повітря в батареї, який не дає нормально циркулювати гарячій воді. Або ж з холоди, на теплотрасі відбуваються величезні втрати енергії і вода надходить у опалення будинку вже не така гаряча. Причин може бути багато. Порівняйте температуру нагрівання батареї з температурою інших у вашій квартирі, в квартирі ваших сусідів.

У обране посилання віддячити

Через що і чому не гріють радіатори опалення і як це виправити

Чому не гріє батарея опалення в квартирі

Вміст:
У чому причини неповного прогріву радіаторів Як усунути нерівномірну тепловіддачу Чи впливає теплоносій на якість обігріву
Насправді, причин того, чому не гріють радіатори опалення, може бути кілька, тому розбиратися в ситуації необхідно в кожному окремому випадку. Щоб усунути несправність, може знадобитися кваліфікована допомога. Домогтися рівномірного нагрівання радіаторів можна і самостійно.

У чому причини неповного прогріву радіаторів

Існує кілька поширених причин нерівномірного нагрівання радіаторів опалення. Щоб усунути несправність, необхідно зрозуміти, що саме призвело до існуючих порушень.

    В системі опалення не гріється останній радіатор — причина полягає в недостатній потужності циркуляційного насоса. недотриманні кутів і нахилів при монтажі трубопроводу.
    Нижня частина радіатора опалення прогрівається в повному обсязі — зазвичай така проблема є характерною для алюмінієвих радіаторів опалення. У деяких випадках причиною є неправильно виставлений режим терморегулятора, встановленого на подачі теплоносія в батарею.

Чому не гріє батарея опалення в квартирі

Половина радіатора не віддає тепло — холодний верх свідчить про наявність повітряної пробки. Якщо крайні секції холодні, це вказує на ідентичну проблему.
Нижній кут радіатора опалення холодний — помилки, допущені під час монтажу. Біметалічні і алюмінієві батареї необхідно встановлювати ідеально рівно. Перекоси призводять до нерівномірного прогріву секцій.

Батареї гріються нерівномірно по трьох основних причин: неправильний розрахунок потужності котла, радіаторів опалення, циркуляційного насоса. Також помилки, допущені під час монтажу трубопроводу, упущення при пуско-налагодження опалення.

Як усунути нерівномірну тепловіддачу

Не всі проблеми можна вирішити самостійно. Погана тепловіддача радіатора може бути наслідком недотримання ухилів, вказувати на грубі порушення монтажу системи опалення. В такому випадку доведеться запросити фахівця з систем опалення.

Деякі проблеми з опаленням вийде усунути самостійно.

    Повітряні пробки — повітря в системі опалення є неминучим наслідком заповнення труб і радіаторів теплоносієм. Характерною ознакою проблеми є те, що радіатор знизу теплий, а вгорі холодний.
    Якщо секція нагрівається нерівномірно, можна спробувати стравити повітря з системи, скориставшись краном Маєвського. Деякі господарі спочатку встановлюють автоматичний клапан скидання повітря.

Недостатня циркуляція теплоносія. Якщо далекі батареї в опалення ледве теплі, це означає, що нагрітий теплоносій просто не доходить до останнього приладу опалення. Зазвичай така проблема спостерігається в системах з природною циркуляцією.
Усунути ситуацію, коли не прогрівається остання батарея в системі опалення, можна за допомогою установки циркуляційного насоса. Якщо нагнітальне обладнання вже стоїть, тоді можна додати швидкість циркуляції. Практично кожен насос має три робочих швидкості.
Засмічення батареї. Якщо кілька секцій батареї холодні, то, ймовірно, до місця з’єднання «ребер» піднесло бруд. Або, при відсутності регулярної щорічної промивки радіаторів, сердечник просто засмітився.
Особливо часто, забивання відбувається з приладами опалення, установленими в квартирі. Самостійно усунути причину, по якій в повному обсязі прогріваються секції, в даному випадку не вийде, краще віднести заяву в домоуправління.
Неправильна робота системи опалення. Буває, крайні секції холодні, через те, що неправильно відрегульований байпас. Якщо не повністю прогріваються секції, необхідно переконатися, що відтинають крани на байпасе закриті і перекривають можливість природної циркуляції теплоносія.

У старих системах опалення кран Маєвського часто не передбачався. Якщо чавунні радіатори залишаються холодними внизу після включення центрального обігріву — це свідчить про повітряну пробці. Видалити повітря можна, трохи відпустивши затискну муфту.

Чи впливає теплоносій на якість обігріву

Практично всі виробники приладів опалення в один голос рекомендують не зливати теплоносій із системи, хіба що, тільки в крайньому випадку. І цьому є пояснення.

Батареї можуть бути холодними через повітряних пробок. При кожному заповненні системи утворюються порожнини, заповнені повітрям. Постійна циркуляція теплоносія поступово видаляє повітря з системи, виводячи його через розширювальний бачок або клапани скидання.

Тому для обігріву краще використовувати старий теплоносій. В результаті, навіть якщо спочатку в батареї був низ холодний, верх гарячий, і секції відрізнялися по температурі нагріву, з часом ситуація може нормалізуватися, завдяки постійній експлуатації теплоносія без його заміни.

Оптимальне рішення, використовувати спеціальний теплоносій. Він роз’їдає іржу і виключає засмічення труб і радіаторів, що суттєво впливає на тепловіддачу і рівномірність прогріву.

Якщо самостійні зусилля домогтися рівномірного прогріву радіатора не дали результату, то затягувати із запрошенням кваліфікованого сантехніка явно не варто.

Розрахунок потужності і температури теплого водяного статі

Як бути, якщо батареї погано гріють в квартирі

Як визначити, що батареї погано гріють в квартирі? Комфорт в квартирі починається при температурі 22-25 * С. Настрій хороший, самопочуття відмінне, але є нормативи. Куди ж без них. Розробники житлово-комунальних нормативів, і встановили наступні показники мінімальної температури для квартир в холодну пору року:

Житлова кімната +18 градусів, в будівлі першого року експлуатації +20;

Кутова кімната +20 градусів;

-кухня +18 градусів;

-Ванна +25 градусів.

У вестибюлі і на сходовій клітці під’їзду повинно бути не менше +16 градусів, в ліфті +5, в підвалі і на горищах мінімум +4 градуси.

Ці показники встановлені Державним стандартом Житлово-комунальні послуги. Загальні технічні умови

Якщо температура в квартирі у Вас нижче перерахованих вище норм, і немає втрат тепла;

І нещодавно проведений ремонт квартири;

І у сусідів теж батареї погано гріють в квартирі, ледве теплі, тоді сміливо можна звертатися до диспетчерської компанії, яка обслуговує будинок. Це може бути ЖЕК або відділ управління компанії дає тепло.

При зверненні по телефону запишіть дату, номер вашої заявки, і ПІБ оператора прийняв її. Згідно із законом на наступний день вони повинні надіслати на Вашу електронну адресу техніка або інженера, який повинен зробити офіційні виміри температури, щоб підтвердити порушення норми.

Контрольний замір

Чому не гріє батарея опалення в квартиріЗамір температури проводиться з внутрішньої стіни кожного приміщення на відстані одного метра і не нижче 1,5 метра від підлоги. За наслідками перевірки складається акт у декількох примірниках, один з яких віддається власнику квартири.

Якщо виміри температури в приміщеннях не відповідають нормі, то керівництво фірми повинна вжити заходів, щоб привести опалення вашого житла до потрібної температури. У законі не прописані терміни усунення, тому юристи рекомендують використовувати правило розумного строку. Ваші вимоги повинні бути виконані протягом 7 днів, після складання акту. Якщо власник квартири поводиться наполегливо і грамотно, то його проблеми з опалення вирішуються протягом 7-10 днів.

Для того щоб переконати опонента що ви грамотний і наполегливий споживач. Після отримання акту про вимірювання температури у вашій квартирі, складіть претензію. У ній вкажіть, що послуга по забезпеченню опалення надається неякісно, ​​батареї погано гріють в квартирі, оскільки не дотримуються встановлені ГОСТом показники мікроклімату приміщень. У зв’язку з цим ви вимагаєте усунення недоліків в розумний строк.

Віддайте один примірник до відділу управління компанії, на вашому екземплярі нехай поставлять позначку про прийом, можна відправити ще рекомендованим листом з повідомленням. Тоді дата отримання листа буде вважатися початком терміну.

Якщо батареї погано гріють в квартирі

Якщо і це не допоможе, то треба звертатися в органи влади вашого населеного пункту; обласні, районні адміністрації, сільські ради і так далі, т. е, де є підрозділ (відділ, комітет) курує питаннями ЖКГ, зі скаргою на опалення.

Звертатися в гарячі лінії енергозберігаючих організацій. Телефони можна знайти в довідниках та Інтернеті.

Звертатися в державну житлову інспекцію. Цей орган контролює, в тому числі якість комунальних послуг. Має право давати порушникам приписи, обов’язкові для виконання.

Якщо і це не допоможе в цій ситуації можна і потрібно йти в суд, доводити, що послуга постачальником тепла не було надано, що ЖЕК не виконав рекомендації ТЕЦ і т. Д. Але для цього потрібно наймати адвоката, платити йому гроші, ходити по судах.

Це законні дії, які потрібно робити, якщо батареї погано гріють в квартирі, а послуги надає теплоелектроценраль вашого населеного пункту. Все набагато простіше коли у вас автономне опалення і ви самі приймаєте рішення якого бути теплу.

Що робити якщо температура в квартирі нижче 18 * С

Щоб отримувати новини з мого сайту заповніть форму нижче

Стельова підсвічування своїми руками

Стельова підсвічування дозволить створити особливу атмосферу в приміщенні. Правильно встановлене і відрегульоване освітлення в багаторівневому стелі — джерело справжньої магії, створеної своїми руками. Якщо додатково зробити плінтус і карниз зі світлодіодним підсвічуванням, то ефект буде просто приголомшливим.

Однак, якщо перестаратися, то можна все зіпсувати. Тому перед тим як братися за таку роботу, треба спочатку розібрати різні види підсвічування стелі і способи її установки.

Види стель з підсвічуванням

Перед тим як зробити стельову підсвічування, треба усвідомити один факт: така конструкція може значно зменшити висоту стелі. В середньому в висоту буде втрачено 10 — 15 см. Тому краще відразу враховувати ці цифри, встановлюючи конструкцію.

Останній тип стель відмінно підходить для невеликих кімнат. Завдяки такій конструкції висота не зменшиться значно. Звичайно, створити таким способом щось складне не вийде.

Для дійсно красивою і яскравою підсвічування все-таки краще підійдуть великі приміщення з високими стелями. Втім, і в маленькій кімнатці можна створити диво, якщо підійти до справи з любов’ю і фантазією.

Матеріали для підсвічування

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Стельова підсвічування створюється з використанням спеціальних професійних матеріалів. Є три основних технології створення такого освітлення:

Ще один цікавий метод підсвічування — використання звичайної люстри з декількома світильниками. Який вид підсвічування вибрати — залежить від уподобань власника квартири.

Порівняння матеріалів

Дюралайт

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Дюралайт — це відмінне рішення в тому випадку, коли власник приміщення хоче створити щось незвичайне. Дюралайт має ряд переваг: він яскравий, гнучкий, має безліч кольорів і відтінків. Якщо господар раптом задумає підсвітити не тільки стелю, але також декоративні елементи інтер’єру, то за допомогою дюралайтових трубок він легко вирішить цю задачу.

Світлодіоди

На даний момент такий тип підсвічування найбільш популярним рішенням. Світлодіоди можна встановлювати як у вигляді світильників, так і у вигляді стрічок. Світлодіодна стрічка має ті ж достоїнства, що і дюралайт. Вона гранично гнучка і різнобарвна. Їй можна чудово підсвітити як краю стелі, так і різні рішення в інтер’єрі. Правда, стрічка потребує додаткового захисту.

Світильники дозволяють оформити в квартирі точкове освітлення. З їх допомогою можна створити ефект зоряного неба і багато іншого. Робота зі світильниками простіше, ніж зі стрічкою.

Принцип роботи світлодіодного підсвічування показаний в наступному відео:

Процес монтажу світлодіодного підсвічування LED RGB представлений в наступному відео:

Неон

Одне з найкращих рішень, однак, установку таких трубок краще все-таки довірити професіоналам. Неон здатний змінити саму атмосферу в приміщенні. І, на відміну від дюралайта, таке освітлення працює дуже довго.

Як створити стелю з підсвічуванням

Стеля з підсвічуванням створюється в кілька етапів.

Перш ніж робити стелю з підсвічуванням необхідно провести заміну всіх проводів на стелі, а також на стінах. Якщо в майбутньому виникнуть якісь неполадки, то доведеться монтувати стелю заново. Тому краще все зробити заздалегідь. Для деяких освітлювальних приладів треба покласти додаткові кабелі.

Стеля з підсвічуванням роблять з гіпсокартону або інших аналогічних матеріалів. Гіпсокартон має ряд переваг, тому цей матеріал використовують частіше, ніж всі інші. Слід зазначити такі особливості гіпсокартонного листа, як легкість розпилювання, можливість змінювати форму, зручність при монтажі, а також додаткова шумо — і теплоізоляція. Гіпсокартон просто незамінний у багатьох випадках.

Щоб зробити стелю з підсвічуванням, треба спочатку ретельно виміряти поверхню і зробити креслення майбутньої конструкції. Тільки після цього можна купувати необхідні матеріали, інакше є ймовірність придбати дуже мало з необхідного.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиЯк зробити стелю з підсвічуванням Для монтажу стелі з гіпсокартону потрібні:

Також краще все роботи проводити з використанням рівня.

Після установки обрешітки на стелю можна кріпити гіпсокартон на профілі. Однак спочатку треба вирізати його. Саме для цього і складався креслення. Тут важливо врахувати кожну дрібницю. Особливо складно проводити роботи при монтажі точкових світильників, де треба врахувати кожен отвір. Між іншим, такі отвори доведеться вирізати в гіпсокартонних листах.

При монтажі треба залишати невеликі проміжки між стіною і листами гіпсокартону.

Багаторівневий стеля

Багаторівневий стеля з ГКЛ можна створити як з використанням одного тільки гіпсокартону, так і в поєднанні з пластиком, натяжними стелями і іншими матеріалами. Просто фантастично виглядає гіпсокартон з натяжною стелею. Тільки при цьому буде потрібно спеціальний інструмент, а саме — теплова гармата.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиСтельова конструкція з підсвічуванням Перше, що потрібно для багаторівневої стелі, це, зрозуміло, креслення. Потім окремі елементи креслення переносяться на стелю. Поверхня треба заздалегідь вирівняти, щоб потім не було проблем. На профілі кріпляться гіпсокартонні елементи. Гідність ГКЛ тут проявляються в повній мірі. Листи можна згинати і навіть монтувати шматочками. Якщо монтаж був проведений з зламами, то куточки потім можна зашліфувати. Коли гіпсокартонна основа зроблена, можна в проміжках закріпити матерію натяжної стелі. Якщо використовується все той же гіпсокартон, то він просто монтується в проміжках на рівень вище. Важливо заздалегідь врахувати розташування світильників або світлодіодної стрічки. У багаторівневих стелях можна дозволити собі більшу різноманітність. Заключний штрих — спеціальна шпаклівка, яка не дозволить стелі піти тріщинами. З її допомогою можна приховати багато дефекти.

Фото

Стеля з гіпсокартону з підсвічуванням своїми руками

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Для дизайнерів гіпсокартонна стеля являє велике поле для фантазії. Унікальний дизайн стель з гіпсокартону з підсвічуванням заворожує і вражає своїм незвичайним оформленням.

Декорування приміщення за допомогою навісних конструкцій з додатковим освітленням цілком під силу навіть недосвідченим ремонтникам. У нашому майстер класі ми покажемо вам як зробити своїми руками стеля з гіпсокартону з підсвічуванням, щоб кардинально перетворити кімнату і створити в ній більш затишну і романтичну атмосферу. Для цього нам знадобитися:

    Гіпсокартон; світлодіодна стрічка (блок живлення й проведення для підключення до електромережі); стартовий і основний металевий профіль; дюбеля; саморізи; перфоратор; шуруповерт; ножиці по металу; монтажний ніж.

Як зробити стелю з гіпсокартону з підсвічуванням своїми руками?

Робимо металеву обрешітку для майбутнього гіпсокартонного карниза. За допомогою саморізів монтуємо стартові металеві профілі до капітального стельового покриття по всьому периметру приміщення, відступивши від стелі 100 мм. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиНа відстані 150 мм від стіни на стелі кріпимо внутрішній периметр обрешітки. Далі через кожні 50 см саморізами кріпимо до отриманого стартовому профілем відрізки довжиною 150 мм кожен. Беремо відрізки панелей довжиною 100 мм і з’єднуємо ними по обидва боки внутрішній профіль з виступаючими панелями основного профілю. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиДалі в отриманої конструкції майбутньої стелі з гіпсокартону з підсвічуванням прокладаємо всю проводку для підключення електроприладів. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиПісля, обшивають конструкцію заготовленими листами гіпсокартону за допомогою саморізів. Зовні каркаса робимо бортик для маскування підсвічування. Для цього кріпимо до несучого профілю горизонтальний стартовий профіль і кріпимо до нього зовні смужку гіпсокартону висотою 50 см. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиВ результаті, у нас Походила ніша закритого типу, в ній ми і будемо розміщувати світлодіодну стрічку. Відрізаємо в спеціально зазначеному місці шматок стрічки необхідної нам довгі — 3 м. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиВідміряємо довжину стрічки для всього периметра. З’єднуємо відрізки стрічки через спеціальні конектори. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиПідключаємо стрічку до блоку живлення і перевіряємо його працездатність. Як зробити стелю з підсвічуванням своїми рукамиУкладаємо стрічку в нішу і приклеюємо її до карнизу за бортиком. Коли все готово, можна приступати до шпаклювання та фінішної обробки карниза. Ось така стеля з гіпсокартону з підсвічуванням своїми руками у нас вийшло.Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Головна деталь в будівництві лазні — це, звичайно ж, піч, саме від її конструкції залежить температура в парильні. Як правильно побудувати піч для лазні, ми покажемо в майстер-класі.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

У сучасному оформленні будинків і квартир все більшою популярністю користується креативна меблі, створені своїми руками. Як зробити стіл з дерев’яних піддонів, ми покажемо в майстер класі.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Обшивка будинку сайдингом — найсучасніший, простий і якісний спосіб обробки фасаду. Як впоратися з цим завданням самостійно, ми покажемо в майстер-класі.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Особливий затишок в домі створить квітковий куточок з різними рослинами на красивою і компактної поличці. У майстер-класі ми покажемо, як можна зробити полку для квітів своїми руками.

Збираємо стелю з гіпсокартону з підсвічуванням — 2 докладні інструкції плюс фотозвіт

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

У сучасному стелі підсвічування може виконувати функцію не тільки допоміжного, але і основного освітлення

Як самому зробити стелю з гіпсокартону з підсвічуванням? Я детально розповім про те, як зібрати стелі з підсвічуванням в класичному і сучасному стилі. Після ознайомлення з інструкціями ви зможете зібрати аналогічні конструкції у себе вдома.

Способи пристрою стель з підсвічуванням

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Приклад того, як поєднується гіпсокартон і натяжна з підсвічуванням стелю

Два способи пристрою підсвічування на гіпсокартонних стелях:

Установка інтегрованих світильників з розміщенням патрона і проводки в зазорі між чорновим і чистовим стелею; Установка світлодіодної стрічки в спеціально передбачені ніші.

Використовуючи інтегровані світильники, можна зробити точкове освітлення, без якого не обійтися на кухні або в робочому кабінеті. Світлодіодне підсвічування — це більш універсальний варіант, так як при правильному підході вона може забезпечити не тільки комфортне, але і інтенсивне освітлення кімнати.

В окремих випадках робиться комбінований стелю, в якому перераховані способи влаштування підсвітки можна успішно поєднати.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Лампи підсвічування можна заховати і в однорівневий стелю — вся справа в тому, наскільки він опущений щодо перекриття

Яким повинен бути стеля з підсвічуванням

Конструкція гіпсокартонних стель може бути однорівневої або багаторівневої. І в тому, і в іншому стелі між перекриттям і обшивкою залишається зазор, достатній для установки повноцінного інтегрованого світильника.

Опис підсвічування в гіпсокартоном стелі

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Інтегровані світильники. Встановлюються між чорновим і чистовим стелею. Використовуючи інтегровані світильники, можна зробити точкове освітлення, без якого не обійтися на кухні або в робочому кабінеті.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Світлодіодна підсвітка. Встановлюється в передбачених для цього нішах.

Це універсальний варіант, який забезпечує не тільки комфортне, але і інтенсивне освітлення кімнати.

Для монтажу світлодіодної стрічки переважно використовувати дворівневі стелі. так як бортик на ділянці перепаду рівнів можна застосувати як нішу.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Комбінована підсвічування. Комбінований стелю, в якому одночасно використовуються точкові світильники і світлодіодна стрічка.

Це самий функціональний, але і найскладніший у виконанні варіант.

Як поєднується гіпсокартон і натяжна з підсвічуванням стелю? І той, і інший варіант має очевидні переваги, але натяжні вінілові конструкції можна придбати тільки на замовлення, в той час як стеля з гіпсокартону можна зробити своїми руками.

З іншого боку, чому б стелі з гіпсокартону з підсвічуванням не поєднувати з натяжними вставками з вінілу або тканини?

Матеріали і інструменти для збірки гіпсокартонних стель

Перед тим як зробити підвісну стелю з підсвічуванням:

    Виконуємо виміри периметра кімнати; Робимо креслення стельової конструкції; Підраховуємо кількість матеріалу, яке потрібно заготовити.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

Велика частина інструменту для роботи з гіпсокартоном є в будь-якому будинку, а ось матеріали доведеться купувати

З матеріалів буде потрібно:

    Стельовий гіпсокартон з товщиною не більше 9,5 мм; Профіль; Саморізи для збірки несучих металоконструкцій і для обшивки металоконструкцій листовим гіпсокартоном; Серпянка для проклейки стиків; Грунтовка водоемульсійна; Шпаклівка фінішна на гіпсовій основі; Фарба водоемульсійна.

З інструментів знадобиться:

    Ножівка з дрібним нерозведеним зубом для різання листового гіпсокартону; Шуруповерт з набором біт;

Якщо монтаж стелі з ГКЛ своїми руками виконується вперше, рекомендую використовувати біту з обмежувачем, який запобіжить перетягування самореза.

    Ножиці по металу і плоскогубці для роботи з профілем; Рівень і вимірювальний інструмент; Штукатурний та малярний інструмент для фінішної обробки.

Пристрій класичного стелі під світлодіодне підсвічування і точкові світильники

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

На монтажній схемі показані розміри, які будемо використовувати при складанні дворівневого стелі

У конструкції стелі буде зроблено два рівня. Перший з них — це бортик по периметру стін, який відстоїть від перекриття на 120 мм. Другим рівнем буде бетонне перекриття, яке доведеться обштукатурити.

Елементи підсвічування в стелі можна буде розташувати в бортику, так як 12 см досить для висоти патрона точкових світильників.

Як зробити стелю з підсвічуванням своїми руками

По внутрішньому периметру бортика проходить невелика ніша, в якій можна закласти світлодіодну стрічку.

    Кухня Яку дах вибрати для квадратного будинкуВікно Яку дах вибрати для квадратного будинкуПлитка Яку дах вибрати для квадратного будинкуПол Яку дах вибрати для квадратного будинкуСтеля Яку дах вибрати для квадратного будинкуРадіатор Яку дах вибрати для квадратного будинкуРізне Яку дах вибрати для квадратного будинкуСпальня Яку дах вибрати для квадратного будинкуСтіна Яку дах вибрати для квадратного будинкуТрубаЯку дах вибрати для квадратного будинку

Яку дах вибрати для будинку?

Дах для дому, є захистом, так і прикрасою будинку, саме тому варто задуматися про те, яку саме вибрати дах. Однак тут не все просто, даху відрізняються по конструкції, матеріалу, а також по покрівельного матеріалу. Всі дахи, підходять на будь-який будинок, однак кожна по-своєму практична. Варто ознайомитися з усіма дрібницями ще на стадії проектування, щоб в процесі не виникало неприємних нюансів, які можуть зіпсувати настрій.

Конструкція даху

Є кілька типів конструкції даху. це плоска, двосхилий, чотирьохскатний, і фігурна.

Плоский дах, це найпростіший варіант даху, вона складається з однієї площини, яка може перебувати під кутом, або паралельно землі. Використовують найчастіше такий дах на підсобних приміщеннях, типу сараїв і навісів. Істотним недоліком такої конструкції даху є те, що взимку на ній накопичується сніг, а також погано стікає вода під час дощу. Однак даний варіант даху, є найдешевшим, а також найпростішим за конструкцією.

    Двосхилий дах складається з двох площин, які розташовані під кутом до землі. Дві бічні сторони, які знаходяться на будинку, при такій конструкції даху, зашиті фронтонами, щоб на горище не потрапляла атмосферна волога. Таку конструкцію даху, часто використовують на промислових будівлях, а також її можна використовувати при будівництві мансардного поверху, так як при такій конструкції вийде заощадити на вікнах, а також можна зробити балкон. Недоліком такої конструкції даху є те, що для того щоб взимку сходив сніг з даху, потрібно робити її під певним кутом. Але даний вид даху, є найпопулярнішим і економічним для житлових будинків. Чотирьохскатна дах. використовується досить нечасто, тому що вона найкраще підходить для будинків, які мають квадратну форму. А такі будинки будуються досить рідко. Її конструкція складається з чотирьох площин, які сходяться в центрі. Однак таку конструкцію, можна використовувати і на прямокутних будинках, але тоді дві менші площини не будуть доходити до центру. Недоліками такої конструкції, є складність роботи, а також незручності при будівництві мансардного поверху. В наш час, таку конструкцію даху вже практично перестали використовувати в будівництві. Фігурна дах. це конструкція, яка набуває все більшої популярності. Адже зараз вдома будують не квадратної або прямокутної форми, а найчастіше, це будівля з нерівними кутами, саме тому на них і потрібно ставити фігурну дах. Будівельники розділяють фігурні дахи за деякими ознаками, проте чіткої класифікації ще не виробили, тому будь-який дах неправильної форми, можна віднести до фігурної. Кожна дах такого типу, унікальна, адже вона підходить тільки до одного будинку. Таку дах можна ставити як на одноповерховий будинок, так і на будинок з мансардним поверхом.

1. Односхила; 2. Двосхилий; 3. Чотирьохскатна; 4. Полувальмовая; 5. Багатощипцовий; 6. Шатрова; 7. Пірамідальна; 8. Мансардний; 9. Мініатюрна; 10. Конічна; 11. Склепінчаста.

Деревина для даху

Деревина, з якої робиться острів даху, теж має значення. Найкраще для даху підходять хвойні породи, так як вони від природи мають багато смол в своєму складі, і тому слабо вбирають вологу. Однак деревина, повинна відповідати декільком критеріям, щоб дах, зроблена з неї, була надійною. По-перше, деревина повинна бути добре просушеної, інакше під час висихання, вона почне деформуватися, а це призведе до порушення гідроізоляції. По-друге, вона повинна бути оброблена захисними і антисептичними просоченнями, щоб бути максимально захищеною від агресивного впливу навколишнього середовища і мікрофлори. По-третє, на деревині має бути невелика кількість сучків, так як в цих місцях, вона найчастіше ламається, тому для даху не підходить такий вид хвойних як сосна.

Покрівельне покриття

Покрівельне покриття може бути абсолютно будь-яким, тут грає роль тільки можливості і бажання господаря будинку, однак у кожного виду покриття, є свої плюси і мінуси.

[Block Text One title = Натуральна черепиця text = — можна сказати найнадійніше практичне і довговічне покриття. Також воно є екологічно чистим. Однак недоліком такого покриття є його висока вартість. наявність міцних стін у будинку, адже черепиця важка, а також наявність посиленої конструкції даху.]

Яку дах вибрати для квадратного будинку

[Block Text One title = Металочерепиця text = — листи металу, які імітують візерунок натуральної черепиці, вони легкі і практичні. Таке покрівельне покриття, можна ставити на будь-якому будинку, з будь-якою конструкцією даху. Маленьким недоліком такого покрівельного матеріалу є те, що він хороший тепло провідник, однак його легко усунути за допомогою хорошої теплоізоляції.]

[Block Text One title = Бітумна черепиця text = — матеріал, який легкий, має великий термін експлуатації, а також стійкий до будь-яких атмосферних впливів. Часто його також називають гнучкою черепицею. Він відмінно підходить для фігурних дахів. Єдиним недоліком даного покрівельного матеріалу, є те, що під нього потрібно робити спеціальну конструкцію даху, однак це з лишком окупається довгим терміном експлуатації.]

Яку дах вибрати для квадратного будинку

Крім цього є ще багато видів покрівельного покриття, однак ці три типи відображають всі основні властивості, альтернативних покриттів, число яких зростає з кожним днем.

Висновки

Якщо враховувати до найдрібніших подробиць всі три аспекти, наведені вище, то можна дійсно підібрати саме той тип даху, який потрібен, і вона буде довговічною надійної і красивою.

Вальмовая дах для квадратного будинку

У перекладі з німецького, вальма позначає стіг сіна, саме тому так назвали, такий тип дахів, адже ці два предмети, зовні схожі. Вальмами називають малі скати на торцях даху.

Призначення будь-якого даху — це забезпечення безпеки мешканців будинку. Надійно і за всіма правилами побудована, вона прослужить багато десятиліть і захистить від негоди. Однією з найбільш надійних, вважається кроквяна вальмовая дах. Від традиційної двосхилим, вона вона відрізняється своєю конструкцією. Ця покрівля складається з двох трикутних і двох трапецієподібних скатів. Виглядає вона, дуже елегантно і стильно, а якщо служить покрівлею дерев’яного квадратного будинку, то виглядає подвійно ефектніше і говорить про добробут своїх власників.

Різновиди вальмових дахів

Яку дах вибрати для квадратного будинку

    полувальмовая (коли вальма робиться у верхній частині), полувальмовая датська дах (суміщення вальмовой і двосхилим дахів) шатрова (всі скати даху трикутні) ламана дах (поєднує в собі різні скати).

Щоб зрозуміти пристрій вальмового даху, необхідно знати особливості Її основних вузлів і конструкцію. Зупинимося на них більш докладно.

Основні вузли розмітки

Яку дах вибрати для квадратного будинку

    Коник, до якого кріпляться кінці крокв. Він повинен бути міцним і розташовуватися По центру конструкції; кутові (накосние) крокви, закріплені до коника і виходять за межі мауерлата; центральні крокви, що утворюють Скати покрівлі і не спираються на мауерлат; проміжні крокви, що кріпляться до коньковому брусу, і йдуть вниз, не спираючись На мауерлат ; короткі крокви різної довжини, що спираються на мауерлат і кутові крокви.

Виконання розмітки

    Дерев’яні крокви кріпляться до основної несучої елементу — коньковому брусу, розташованому в центрі будівлі. Кутові крокви повинні відповідати товщині конькового бруса, т. К. На них припадає основна маса даху. Кріпляться крокви до коника, їх кінці не вкорочують за рівнем Зовнішньої стіни . а залишають за зовнішніми межами даху. Центральні проміжні крокви, закріплені до коньковому брусу, спираються на мауерлат і служать бічними скатами даху. Проміжні крокви кріпляться до коника і спираються На мауерлат . але для вальм їх не використовують. Короткі крокви до коника не кріпляться, вони впираються в мауерлат і в опору з кутових крокв. Для зведення надійної вальмовой даху знадобиться Виконати розрахунок . намалювати схему і зробити точну розмітку і тільки потім приступати до монтажу.

Виготовляємо креслення конструкції вальмового даху

Спочатку позначається осьова лінія, що проходить зверху по центру уздовж стін. Потім, розрахувавши розмір і товщину конькового бруса. позначається Розташування всіх крокв. Для цього використовується замірний рейка. Для визначення місця для проміжного крокви потрібно докласти один кінець рейки до зовнішнього краю стіни, а інший до розміченій лінії Наступним кроком буде розрахунок довжини Кроквяної схилу . Рейкою вимірюється відстань між зовнішнім краєм стіни і звисом даху. На краю бічної стіни робиться розмітка положення крокви. Перераховані вище дії повторюються на трьох, що залишилися кутах.

Будучи не професіоналом у сфері покрівлі дахів. вельми складно побудувати її самому. Але, завзято вивчаючи Готові напрацювання і залучаючи до допомоги досвідчених людей, можна побудувати надійну вальмовую дах, яка буде радувати вас багато років.

Яку дах вибрати для будинку

Яку дах вибрати для будинку?

Дах для дому, є захистом, так і прикрасою будинку, саме тому варто задуматися про те, яку саме вибрати дах. Однак тут не все просто, даху відрізняються по конструкції, матеріалу, а також по покрівельного матеріалу. Всі дахи, підходять на будь-який будинок, однак кожна по-своєму практична. Варто ознайомитися з усіма дрібницями ще на стадії проектування, щоб в процесі не виникало неприємних нюансів, які можуть зіпсувати настрій.

Є кілька типів конструкції даху, це плоска, двосхилий, чотирьохскатний, і фігурна.

Плоский дах, це найпростіший варіант даху, вона складається з однієї площини, яка може перебувати під кутом, або паралельно землі. Використовують найчастіше такий дах на підсобних приміщеннях, типу сараїв і навісів. Істотним недоліком такої конструкції даху є те, що взимку на ній накопичується сніг, а також погано стікає вода під час дощу. Однак даний варіант даху, є найдешевшим, а також найпростішим за конструкцією.

Двосхилий дах складається з двох площин, які розташовані під кутом до землі. Дві бічні сторони, які знаходяться на будинку, при такій конструкції даху, зашиті фронтонами, щоб на горище не потрапляла атмосферна волога. Таку конструкцію даху, часто використовують на промислових будівлях, а також її можна використовувати при будівництві мансардного поверху, так як при такій конструкції вийде заощадити на вікнах, а також можна зробити балкон. Недоліком такої конструкції даху є те, що для того щоб взимку сходив сніг з даху, потрібно робити її під певним кутом. Але даний вид даху, є найпопулярнішим і економічним для житлових будинків.

Чотирьохскатна дах, використовується досить нечасто, тому що вона найкраще підходить для будинків, які мають квадратну форму. А такі будинки будуються досить рідко. Її конструкція складається з чотирьох площин, які сходяться в центрі. Однак таку конструкцію, можна використовувати і на прямокутних будинках, але тоді дві менші площини не будуть доходити до центру. Недоліками такої конструкції, є складність роботи, а також незручності при будівництві мансардного поверху. В наш час, таку конструкцію даху вже практично перестали використовувати в будівництві.

Фігурна дах, це конструкція, яка набуває все більшої популярності. Адже зараз вдома будують не квадратної або прямокутної форми, а найчастіше, це будівля з нерівними кутами, саме тому на них і потрібно ставити фігурну дах. Будівельники розділяють фігурні дахи за деякими ознаками, проте чіткої класифікації ще не виробили, тому будь-який дах неправильної форми, можна віднести до фігурної. Кожна дах такого типу, унікальна, адже вона підходить тільки до одного будинку. Таку дах можна ставити як на одноповерховий будинок, так і на будинок з мансардним поверхом.

1. Односхила; 2. Двосхилий; 3. Чотирьохскатна; 4. Полувальмовая; 5. Багатощипцовий; 6. Шатрова; 7. Пірамідальна; 8. Мансардний; 9. Мініатюрна; 10. Конічна; 11. Склепінчаста.

Деревина для даху

Деревина, з якої робиться острів даху, теж має значення. Найкраще для даху підходять хвойні породи, так як вони від природи мають багато смол в своєму складі, і тому слабо вбирають вологу. Однак деревина, повинна відповідати декільком критеріям, щоб дах, зроблена з неї, була надійною. По-перше, деревина повинна бути добре просушеної, інакше під час висихання, вона почне деформуватися, а це призведе до порушення гідроізоляції. По-друге, вона повинна бути оброблена захисними і антисептичними просоченнями, щоб бути максимально захищеною від агресивного впливу навколишнього середовища і мікрофлори. По-третє, на деревині має бути невелика кількість сучків, так як в цих місцях, вона найчастіше ламається, тому для даху не підходить такий вид хвойних як сосна.

1. Характеристики дахів житлових будинків.

Покрівля будинку повинна бути водонепроникна, морозостійка, термостійка і досить міцна, щоб протистояти навантаженням від снігу та механічного впливу на неї при очищенні снігу і ремонті.

При виборі форми даху слід враховувати багато факторів, що впливають на її експлуатаційні якості:

За протипожежним вимогам на горищах, включаючи технічні, повинен передбачатися наскрізний прохід вздовж будівлі висотою не менше 1,6 м завширшки не менше 1,2 м; на окремих ділянках протяжністю не більше 2 м допускається зменшувати висоту проходу до 1,2 м, а ширину — до 0,9 м;

У районах зі сніговими зимами ухил даху повинен бути крутим, а форма даху простий — без розжолобків і западають кутів.

При ухилі даху 45 ° і вище сніг на ній практично не накопичується. Разом з тим високі дахи вимагають обліку вітрових навантажень і в районах з сильними вітрами потребують посилення несучих конструкцій.

Односхилий дах (поз.1) в житлових будинках зазвичай не застосовується.

Найбільш поширеною формою даху в малоповерхових будинках середньої смуги Росії є двосхилий дах (поз.2). Вона проста у виготовленні і надійна в експлуатації.

Форма двосхилим даху дозволяє використовувати будь-які типи покрівельних матеріалів.

Пристрій вальмових скатів на даху (поз.3) традиційно для південних районів країни. При такому рішенні горище, як правило, не має щипців (фронтонів), а слухові вікна влаштовуються в місці перетину коника з ребрами вальма.

Конструкція вальмового дахів складніше двосхилих і може бути виправдана лише естетичними вимогами.

Шатрова покрівля (поз.4) доречна на будинках з квадратним планом (при прямокутному плані схили дахів мають різний ухил) і за складністю не поступаються вальмовой даху.

Багатощипцовий покрівля (поз.5) має багато різновидів, пов’язаних з числом і розмірами щипців (фронтонів). Вона застосовується при покритті виступаючих за основні габарити будинку прибудов, при влаштуванні бокового освітлення мансардних приміщень, при утворенні фронтону над входом в будинок і. т.

При влаштуванні багатощипцевих дахів неминучі ендови (разжелобки), що значно ускладнюють конструкцію дахів і вимагають ретельного виконання покрівельних робіт.

Один із прикладів багатощипцевих покрівлі для житлового будинку показаний нижче. Так званий «мансардний» тип даху (поз.6) влаштовується при використанні горища під житлові приміщення. Форма мансардного даху, в порівнянні зі звичайною двосхилим дахом, дозволяє «вписати» в її габарити більший об’єм приміщень.

Розрахунок вальмовой даху

Якщо вас приваблює архітектурна хитромудрість вальмовой даху і саме такою конструкцією ви вирішили облаштувати ваш будинок — це правильне рішення. При всій своїй видимій складності, такий вид дахів є дуже популярним і відмінно справляється зі своїми основними функціями — захистом будинку від зовнішніх впливів. А правильний розрахунок вальмовой даху і ретельно виконані монтажні роботи є головною запорукою її надійності і довговічності.

Основні характеристики

Класична вальмовая дах, по суті, являє собою чотирьохскатну покрівельну конструкцію, яка складається з двох основних скатів (трапецієподібних), а також двох трикутних вальм — закривають бічні скати. Вона досить «струнка», природно за мірками дахів, і є вельми привабливим рішенням. Зовні нагадує намет, такий дах стане прекрасним логічним завершенням навіть для самого розкішного будинку.

Секрет успішного ремонту: побілка стелі водоемульсійною фарбою

Стара добра побілка, яка раніше прикрашала практично кожен другий стелю, тепер зустрічається не так часто. Проте, і сьогодні є ті, хто вважає за краще такий економічний і простий спосіб обробки стелі новомодним винаходів сучасності. Але і сюди прогрес вніс свої корективи. Крейдяні побілки, якою користувалися наші мами і бабусі, вже не зустрінеш, її давно витіснили більш практичні і сучасні матеріали. Зараз все частіше використовується побілка стелі водоемульсійною фарбою як більш практичний і довговічний варіант обробки.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Фарбувати стелю водоемульсійною фарбою просто і зручно

Переваги втиснути фарби

    Абсолютно безпечна для здоров’я, не виділяє ніяких шкідливих випарів. При її нанесенні не відчувається неприємний запах, можна спокійно перебувати в приміщенні під час ремонту. Висихає дуже швидко, всього лише за кілька годин. Ви можете проявити винахідливість і поекспериментувати з кольоровим оформленням стелі, додаючи в фарбу різні пігменти. Залежно від виду втиснути фарби, її можна наносити на різні поверхні. Дуже легко змивається з інструментів і рук, але не зі стелі.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Ви можете зробити стелю будь-якого кольору, просто додайте в фарбу трохи пігменту

Яку водоемульсійну фарбу вибрати

Існує кілька видів емульсійних фарб.

    Мінеральні. Дешеві, але недовговічні. В їх основі — гашене вапно або цемент. Застосовуються для різних поверхонь, але в основному для бетону і цегли. Силікатні. Вони виробляються на основі рідкого скла. Мають довгий термін служби, ціна на них невисока. Чи не підходять для приміщень з високою вологістю. Акрилові. Мають у своїй основі акрилові смоли. Така фарба дуже міцна і довговічна, додає поверхні акуратний зовнішній вигляд, здатна приховати невеликі дефекти. Але слід врахувати, що її можна наносити тільки після повного висихання штукатурки. Щоб зробити фарбу ще міцніше, в неї додають латекс. Силіконові. Підходять для будь-яких поверхонь, які можна спокійно мити, не побоюючись ушкоджень, зафарбовують дефекти до 2 мм.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Водоемульсійна фарба на основі акрилової смоли може використовуватися на різних поверхнях

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками — робота досить складна. Ми познайомимо вас з основними її етапами, розповімо, на що варто звернути особливу увагу.

Особливості фарбування стелі

Багато хто задається питанням: чи можна фарбувати стелю на побілку, не змиваючи? Відповідь залежить від того, в якому стані знаходиться сама побілка.

Якщо шар побілки тонкий і вона знаходиться в хорошому стані, то в пофарбувати стелю водоемульсійною фарбою по побілки можна. Для цього його потрібно попередньо заґрунтувати. Найкраще використовувати професійну ґрунтовку, наприклад, СТ 17, можна також скористатися шпалерних клеєм або просто розвести фарбу в воді в співвідношенні 1: 5 і промазати розчином стелю. Після висихання грунтовки фарбу найкраще нанести в два шари.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Перед фарбуванням стелю потрібно обов’язково прогрунтувати

Якщо вид у побілки не надто привабливий, нанесена вона товстим шаром, то при фарбуванні вона намокне і розбухне, а поверхня покриється пухирями і тріщинами. В даному випадку фарбувати стелю по побілки не можна, і залишається тільки одне — змивати. Але і тут, перш ніж почати роботу, потрібно виходити з того, в якому стані знаходиться сам стелю.

Підготовка стелі під фарбування

Якщо на поверхні немає цвілі, грибка, великих дефектів, обвислій штукатурки, то очистіть її за допомогою шпателя, а потім нанесіть грунтовку. Невеликі дефекти зашпаклюйте, потім вирівняйте їх наждачним папером і покладіть ще один шар фінальної шпаклівки. Стеля готовий для фарбування.
Якщо на стелі є значні дефекти, цвіль, вогнища ураження грибком, то підготовка поверхні значно ускладниться.

    Для початку потрібно зменшити кількість пилу. Добре намочіть стелю, найкраще це зробити за допомогою розпилювача. За допомогою сталевого шпателя і перфоратора необхідно прибрати всю наявну штукатурку і зачистити поверхню до самих плит перекриття.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Шпаклівка допоможе прибрати невеликі нерівності стелі

    Якщо на стелі є грибок, то необхідно обробити бетонну поверхню антисептичної ґрунтовкою або білизною. Так ви не тільки позбудетеся від нього, але й уникнете його освіту в майбутньому. Тепер прийшов час проникаючої грунтовки, вона наноситься тільки пензлем, т. К. Валик не зможе проникнути в дрібні тріщини і невеликі поглиблення. Далі приступаємо до дуже важливого і складного етапу — штукатурці поверхні. Якщо стеля має значні перепади, то доведеться наносити кілька шарів, товщина яких може досягати декількох сантиметрів. В даному випадку багато фахівців радять зробити підвісну стелю. Невеликі нерівності шпаклюються широким шпателем базової, а після її висихання — фінальної шпаклівкою, потім зачищаються наждачним папером. Останній етап — пройтися по поверхні проникаючої грунтовкою.

Нанесення втиснути фарби

Завжди починайте фарбування стелі в тому місці, де він стикується зі стіною, причому в першу чергу займіться найдальших кутом, який розташований навпроти входу в кімнату. Візьміть малярську кисть і зробіть широку смугу, приблизно 4-6 см. По всьому периметру стелі. Так буде зручніше фарбувати і можна не побоюватися, що фарба випадково потрапить на стіну.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Схема нанесення шарів втиснути фарби на стелю

Тепер за допомогою валика покладіть тонкий шар фарби на всю стелю, дочекайтеся, коли він повністю висохне, і нанесіть ще один. Кожен шар повинен наноситися швидко за один прийом, щоб виключити висихання. Другий шар фарбуйте перпендикулярно першому і бажано починайте його наносити від вікна. Так ви побачите і зможете прибрати всі нерівності фарбування.

Водоемульсійна фарба є прекрасною альтернативою застарілій крейдяний побілки. З нею просто і зручно працювати, вона добре лягає на поверхню і відмінно виглядає на стелі. Якщо ви будете дотримуватися наших порад, то зможете самостійно зробити гарний стелю в своєму будинку.

Відео: підготовка і фарбування стелі водоемульсійною фарбою

Сподобалася стаття? поділіться їй

Побілка стелі

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Є одна стара приказка, яка говорить: «Якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам». Говорити про її повної актуальності, звичайно, не доводиться, але частка істини в цьому є. Благоустрій власного житла — це саме та сфера, в якій взяти особисту участь не завадить нікому.

Один з нескладних в ремонті ділянок квартири — стелю, який іноді теж потребує оновлення. Фарбування або побілка — не має значення, тому що принцип один, різні лише матеріали.

Запорука успіху в будь-ремонтно-будівельної операції — правильна підготовка підстави, на якому буде триматися фінішна обробка, будь то звичайна фарбування або покладений кахель. Побілка стелі вимагає того ж.

Існує чимало думок, що не зовсім обов’язково видаляти старе покриття перед нанесенням нового, і досить лише добре прогрунтувати його. З одного боку це так, але є нюанс — це можливо лише в тому випадку, якщо на стелі завдано дуже тонкий шар побілки. Тільки тоді грунтовка зможе просочити його повністю дощенту. В іншому випадку є ризик отримати плівку, яка не має адгезії до основи, і одного разу почне відпадати.

Тут можна дати одну пораду: якщо хочете бути впевненим в стійкості і чіпкості нової фарбування до стелі — стару побілку потрібно повністю видалити.

Методів, як це зробити, досить багато. Сухий спосіб, вологий, механічний з допомогою шліфувальної машини — на будь-який смак і можливість. Повторимося ще раз — хороша підготовка стелі до побілки починається з видалення попереднього покриття.

Після того, як знято старий шар, поверхня варто простукати, особливо в місцях, де нанесена штукатурка, і на стиках панелей. Якщо чути глухий звук — значить штукатурка тримається погано, і її теж потрібно збити, щоб зашпаклювати заново.

Після зняття побілки, видалення відпадає штукатурки поверхню необхідно заґрунтувати. Робиться це для того, щоб забезпечити достатню адгезію нанесених згодом матеріалів. Після висихання грунту стелю шпаклюється (якщо є в цьому потреба), вирівнюються всі перепади і закладаються раковини, вибоїни та тріщини. На швах між панелями можна наклеїти стрічку серпянку.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Суха шпаклівка шліфується і теж покривається ґрунтовкою. На наступний день після грунтування можна приступати до нанесення фінішного покриття, яке вибирається за смаком і бюджету.

Побілка стелі своїми руками крейдою — найдешевший варіант, однак у нього є обмеження. Мел не є продуктом, стійким до вологи, тому його можна застосовувати тільки в сухих приміщеннях. У ванній краще використовувати вапно або вологостійку водоемульсійну фарбу.

Крейдяний розчин готується самостійно з крейди (продається в порошку або у вигляді тесту), невеликої кількості столярного клею, і синьки. Наноситься на стелю пензлем, валиком або напилюється за допомогою компресора (а також насадки для пилососа).

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Інструменти для побілки стелі крейдяним розчином

Дуже схожа процедура власноручного побілки стелі вапном. Різниця полягає лише в приготуванні розчину. Кожен шар (а їх необхідно нанести мінімум два) наноситься тільки при повному висиханні попереднього, інакше можуть виникнути проблеми з адгезією покриття. Метод нанесення — перехресний.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Перехресний метод нанесення побілки

Найбільш сучасний і забезпечує в подальшому зручну експлуатацію поверхні спосіб — побілка стелі своїми руками водоемульсійною фарбою. Процедура підготовки нічим не відрізняється від уже описаних варіантів обробки стелі. Сама фарба продається в готовому вигляді, при бажанні колеруется в будь-пастельні кольори по каталогу.

Вибір водоемульсійних фарб дуже великий. Для стелі немає необхідності купувати матеріал, стійкий до механічного зносу. Якщо мова йде про стельових покриттях у ванній кімнаті, фарба повинна бути вологостійкою. Є ряд спеціальних покриттів, призначених для санвузлів.

Водоемульсійна фарба наноситься розпилювачем або валиком. Кисть використовується тільки в важкодоступних місцях і кутах. При виборі валика варто пам’ятати, що чим коротше ворс, тим більш гладкої поверхні він вимагає.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Побілка стелі водоемульсійною фарбою

Для того щоб підрахувати вартість побілки стелі, потрібно обчислити площу покриття. Орієнтовні витрати матеріалів, куплених в магазині, вказані на упаковках. Крейдяний або вапняний розчин — приблизно 0,5 літра на один квадратний метр стелі.

Не забувайте, що на упаковці вказано середня витрата матеріалу на один шар без урахування втрат (на розпилення, розбризкування, залишки на валиках, кистях і т. П.). Якщо стеля фарбується підфарбованою кольором фарбою або побілкою, необхідно заколеровать кількість матеріалу, якого вистачить на всю площу, інакше є ризик різниці в кольорі на одній площині.

Підводячи підсумок, можна нагадати, що потрібно для побілки стелі:

    Шпателі для видалення старої побілки і вирівнювання поверхні Кисті, валики (різної ширини в залежності від обраного матеріалу і для різних ділянок) Розпилювач фарби (при наявності) Шліфувальна терка для шліфування шпаклівки Піддон для фарби Малярський скотч Ніж Драбина Засоби індивідуального захисту (респіратор, окуляри, рукавички, спецодяг)

Ну і звичайно найголовніше, що необхідно — це бажання добитися успіху в такому нехитрому справі, як побілка стелі своїми руками!

Невелику відеоінструкцію можна подивитися тут:

Вибір самої фарби залишається за Вами!

Як побілити стелю водоемульсійною фарбою правильно

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми рукамиПри створенні інтер’єру приміщення оформлення стель приділяється багато уваги, при цьому одним з найбільш поширених способів вважається фарбування. Знаючи як білити стелю водоемульсійною фарбою можна виконати цю частину ремонту в квартирі власними силами. Необхідно розібратися, чим побілити стелю в квартирі практичніше.

Кілька тонких шарів цього будматеріалу, нанесених на стельове перекриття, значно покращує його зовнішній вигляд, а для отримання бажаного відтінку в нього додаються пігменти. Навіть ті, хто не знає, як покривають стелі водоемульсійною фарбою і не мають практичних навичок, завдяки простоті нанесення і можливості переглянути відео на сайті, зможуть виконати роботу швидко і легко.

Переваги водоемульсійних фарб

Слід зазначити, що побілка стель водоемульсійною фарбою має ряд незаперечних переваг, серед яких:

    відсутність неприємного різкого запаху, через якого приміщення треба залишати відразу ж після її нанесення;
    ця фарба екологічно безпечна — шкідливі для здоров’я людини і тварин випаровування повністю виключаються;
    поверхню стелі після побілки всього через кілька годин після завершення роботи готова до експлуатації;
    можливість використання водоемульсіонкі з додаванням пігментів створює безліч варіантів реалізації завдань, що стоять перед дизайнерами;
    емульсію можна наносити на різні поверхні (крім тих, що зроблені з металу);
    Після завершення покриття стелі водоемульсійною фарбою вона без зусиль змивається з рук і з інструменту, яким доводилося користуватися, притому, що з пофарбованої поверхні її неможливо змити водою. Надійна адгезія з основою стельового перекриття забезпечується шляхом внесення акрилових добавок, клею або латексу.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Вибираючи фарбу для побілки варто орієнтуватися на продукцію відомих компаній, якість якої не викликає сумнівів

Так акрил надає додаткову міцність і високу еластичність, але знижує паропроникність. Водовідштовхувальний ефект з можливістю частого миття поверхні стелі забезпечується шляхом внесення латексних добавок. З метою зниження вартості втиснути фарби виробники випускають продукцію з

Придбання фарби та інструменту

Покриття стелі водоемульсійною фарбою починається з покупки будматеріалів та необхідних інструментів. На упаковці емульсії завжди вказується її норма витрати на квадратний метр, але вона не завжди відповідає дійсності через особливості підстави перекриття, наприклад, воно може відрізнятися шорсткою поверхнею, для фарбування якої потрібна більша кількість фарби. В середньому одного літра водоемульсіонкі вистачає, щоб забарвити в один шар площа від 8 до 18 м² (детальніше: Як фарбувати водоемульсійною фарбою стеля: можливі варіанти).

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Якісний лоток зі зручним валиком полегшить процес побілки

Вирішувати проблему з проведенням ремонту стелі, треба з придбання хорошого інструменту — тільки тоді буде забезпечена якісна фарбування стелі водоемульсійною фарбою. яка збереже сили і час. Знадобиться валик і малярський лоток. Що стосується валика, то бажано, щоб він мав довгу рукоятку і хутряну шубку — вона хоч і коштує дорожче поролоновою, але якісніше забарвлює і фарба витрачається економніше. Недолік вироби з поролону в тому, що цей матеріал сильно вбирає емульсію і тим самим ускладнюється контроль її кількості при нанесенні на поверхню.

Після щіток навіть найякісніших, якщо виконується побілка стель водоемульсійною фарбою, залишаються доріжки і сліди, а після фарбопульта — нефарбовані місця. Для важкодоступних для валика поверхонь потрібно зручне кисть. Необхідний також малярний лоток, куди наливають невелику кількість емульсії і рівномірно просочують нею шубку, для чого валик треба обов’язково розкачати (на стелі це робити не можна). Під час проведення роботи, щоб захистити волосся, надягають головний убір.

Підготовка поверхні стелі

До того, як покрити стелю водоемульсійною фарбою, з його поверхні прибирають старе покриття. Якщо це були шпалери, їх змочують водою і знімають. Побілку також необхідно намочити і коли вона набубнявіє, її легко можна видалити металевою щіткою або шпателем. Фахівці радять робити цю роботу поетапно на невеликих ділянках.

Після використання лужних або кислих розчинів поверхню стелі ретельно промивають водою і уважно її оглядають на наявність дефектів, які необхідно усунути. Зашпакльовані тріщини і виїмки шкурят і гарантують. Зараз у продажу покупцям пропонують вже готові розчини для обробки поверхні перед тим, як білити стелі водоемульсійною фарбою. Можна також скористатися народними способами.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

Важливо ретельно виконати підготовку стелі до побілки. закрити шви, тріщини, виключити нерівності

Наприклад, прибрати жирні плями допоможе лужний розчин з розрахунку один літр на «квадрат» площі — для цього в теплій воді температурою близько 30 градусів розводять 3 столові ложки кальцинованої соди і за допомогою губки змивають залишки старої побілки. Іржа і цвіль легко забирається мідним купоросом, а засіб «Білизна» проникає в глиб перекриття і припиняє відбуваються там шкідливі для здоров’я процеси. Її можна змити слабкокислим розчином. Також боротися з іржею і цвіллю допоможе розчин соляної кислоти.

Правила побілки

Перше, що слід зробити перед покриттям стелі водоемульсійною фарбою, це вивчити інструкцію — її, можливо, буде потрібно розвести водою на 10% (ознайомтеся зі статтею: Чим побілити стелю в кімнаті — характеристика матеріалів). Добре розмішати емульсію допоможе дриль з насадкою, що представляє собою міксер. Після чого фарбу наливають в малярний лоток або спеціальну ванночку.

Побілка стелі водоемульсійною фарбою своїми руками

З огляду на правила побілки, можна виконати роботу самостійно, не залучаючи дорогих фахівців

Далі пензликом по периметру стелі фарбують 2 рази, і тим самим на недоступні для валика місця наноситься фарба. Окреслені таким чином кордону необхідно добре розтушувати. Фарбування в два шари дозволяє виконати роботу більш якісно: перший з них наноситься перпендикулярно віконного отвору, а наступний — у напрямку від вікна до протилежної стінки кімнати (прочитайте також: Фарбування водоемульсійною фарбою стелі: переваги). Деякі нюанси показані на відео:

Потім валик маку в лоток з емульсією, розгортають і добре віджимають. Для об’єктивної оцінки роботи поверхню періодично оглядають під різними кутами. Також для створення ідеальної поверхні при нанесенні фарби слід натискати на валик з постійним зусиллям. Після того як один тонкий шар через 2 години висохне, наноситься наступний. Знаючи, як наноситься водоемульсійна фарба на стелю, можна приступати до його оформлення. Прочитайте також: Як пофарбувати стелю по побілки: корисні поради.

Монтаж підвісної стелі армстронг

Монтаж підвісної стелі Армстронг і його різновиди

1. Підвісна стеля Армстронг був розроблений співробітниками компанії з аналогічною назвою, для магазинів, офісів і інших громадських місць з великою площею.
Такі стелі відрізняються високим ступенем надійності, простоти установки і ремонту. Вони дозволяють приховати стельові комунікації і досить привабливі.
Крім того, стелі армстронг дозволяють досить просто вирішити проблему вирівнювання стель. Однак, як відомо, будь-якого роду підвісні стелі серйозно збільшують
навантаження на стельові плити, що в окремих випадках призводить до неможливості використання стелі такого типу.

Як правильно зробити стелю армстронг

В Армстронг вирішили цю проблему: металевий каркас даного виду стель виготовляється з дуже легкого сплаву. Каркас складається з профілів і пружних спиць, які підвішуються до стелі і утримують всю конструкцію.
На профілю укладаються плитки. Вони бувають квадратної форми, або прямокутної (такий вид плитки набагато менш популярний).
З стель типу Армстронг, представлених на поточний момент на ринку, можна виділити чотири основних види:

Бюджетна варіант — економ лайн . Найменш витратний з точки зору покупки, але далеко не найнадійніший. Як матеріал для плитки використовується мінеральне волокно з низькими параметрами вологостійкості. Такі стелі не рекомендується встановлювати у вологих приміщеннях.

Прим. Стелі з високим ступенем вологостійкості, довговічності і міцності. Як правило, на стелі такого типу дається гарантія 10 років. Товщина плит до 15 мм.

-Шумоподавляющіе стелі. Або акустичні. Це стелі з високими характеристиками вологостійкості, міцності і довговічності. Плюс до цього, акустичні стелі
володіють високим рівнем шумопоглинання. Товщина плитки від 22 мм.

Як правильно зробити стелю армстронг

-К останнього типу віднесемо всілякі дизайнерські рішення на основі підвісних стель Армстронг.

Етапи монтажу підвісних стель Армстронг

2. Монтаж підвісної стелі армстронг, почнемо з підготовчих робіт. Для цього необхідно зробити розмітку. Вимірюємо відстань від підлоги до стелі в кожному з чотирьох кутів кімнати (ми виходимо з припущення що стать вже готовий і абсолютно горизонтальний). В тому кутку, де відстань від підлоги до стелі найменше ми і почнемо розмітку.

Як правильно зробити стелю армстронг

Для цього необхідно скасувати від стелі відстань на якому буде знаходитися поверхню нашої підвісної конструкції. Мінімальне значення становить 15 см. Але якщо підвісна стеля буде приховувати всілякі комунікації, слід це врахувати. Коли ми намітили вихідну точку — слід позначити контур поверхні по периметру кімнати. Для цієї мети краще всього використовувати лазерний рівень і малярську нитку.

Звичайно, при відсутності лазерного рівня можна використовувати інші інструменти — наприклад гідроуровень — але тоді ймовірність помилки зростає. Замість малярської нитки можна використовувати звичайний шнур ретельно натертий кольоровою крейдою. Шнур натягується уздовж позначки на стіні, фіксується по обидва боки, трохи відтягується від стіни і відпускається. В результаті удару об стіну, залишається рівна чітка лінія.

Як правильно зробити стелю армстронг

Наступним етапом розмітки визначаємо центр стелі — це можна зробити провівши діагоналі з протилежних кутів. Точка перетину діагоналей і є центр.
Через центр стелі проводимо лінію, перпендикулярно двом протилежним стін. Від даної лінії проводимо паралельні лінії відступаючи з кроком ок. 120 см. За цих лініях робимо позначки з кроком 100 см. — це місця кріплення спиць-підвісів.

Тепер все готово до монтажу підвісної стелі армстронг.
По периметру, відзначеному раніше малярської ниткою, за допомогою саморізів і пластикових дюбелів, кріпимо направляючі профілю. Далі, в зазначених під спиці місцях
свердлимо отвори і встановлюємо в них пластикові дюбелі. У ці дюбеля прикручуємо спиці за допомогою саморізів.

Тепер встановлюємо профілю в направляючі планки, встановлені по периметру і закріплюємо їх у підвісах. Якщо ви правильно зробили розмітку, кожна спиця повинна припадати саме в місце перетину поперечних і поздовжніх профілів. Збираємо каркас, розмір осередків повинен відповідати розміру плиток (як правило це 0,6х0,6 м.). Осередки, в яких будуть розташовуватися світильники, необхідно посилити додатковими профілями і підвісами.

Як правильно зробити стелю армстронг

Останнім етапом встановлюємо плитки. Плитка розгортається по діагоналі і заноситься всередину каркаса, після чого вільно укладається в клітинку.
Зрозуміло, що в осередку біля стін може не увійти ціла плитка. Нічого страшного, потрібно просто підрізати плитку до необхідного розміру гострим ножем.
При укладанні плитки стежте за відповідністю малюнку і забарвлення.

Ось і все, наш стеля готова!
Рекомендуємо вам залишити пару плиток в разі виникнення необхідності зробити ремонт в майбутньому.

Підвісні стелі Армстронг — досить просте і надійне рішення, яке дозволяє за короткий проміжок часу і відносно не дорого зробити ремонт стелі.
Причому як ви самі зараз переконалися, цю роботу цілком під силу зробити самостійно, без застосування будь то особливо складних і дорогих інструментів.

3. Відео: монтаж підвісної стелі армстронг

Сподобалося? Підпишіться на блог та отримуйте нові статті!

Монтаж підвісної стелі Армстронг своїми руками

Стелі Армстронг (Armstrong) відносяться до класу підвісних стель, які стали дуже популярними. Найчастіше вони зустрічаються в різних офісних приміщеннях. Встановлювати стелі такого типу при обробці квартир не рекомендується, оскільки в плитах міститься азбест.

У статті ми розповімо про монтаж підвісної стелі Армстронг своїми руками, дамо покрокову інструкцію, а також фото матеріали.

Вимоги до робіт

    Встановлювати плити слід тільки після закінчення монтажних і будівельних робіт в приміщенні, включаючи «мокрі» оздоблювальні роботи, укладання підлоги, встановлення дверей та вікон. Роботи з монтування підвісної стелі рекомендується проводити при температурі від 15 до 30 ° С. Рекомендована вологість повітря в кімнатах — не більше 70%.

Кріпити масивні світильники і кондиціонери потрібно тільки на автономні несучі конструкції.

    Якщо потрібне укладання поверх плит додаткового шару ізоляційного матеріалу, або установка вбудованих світильників, то необхідно збільшити кількість використовуваних підвісів. Для недопущення перевантаження профілю крайній підвіс необхідно розташувати на відстані від стін не більше 0.60 м (для ваги плит ≤ 4 кг / м²) і 0.45 м (для ваги плит ≥ 4 кг / м²). Між каркасом і підставою необхідно витримувати відстань не менше 120 мм. Це сприяє отриманню в подальшому можливості демонтажу плит під час експлуатації стелі Армстронг. Крок кріплення повинен бути не більше 1200 мм.

Етапи монтажних робіт

Починати монтаж слід після розміщення всіх комунікацій за фальш-стелею, оскільки їх прокладка по закінченню монтажу буде вкрай незручна.

Вибираючи підвісну систему, звертайте увагу на вагу обладнання та комунікацій, що плануються для розміщення в фальш-стелі. Стеля Армстронг розрахований на навантаження приблизно 6,5 кг / м².

Приступаємо до розгляду етапів проведення робіт по монтажу.

    Спочатку виконайте розмітку горизонталі поверхні майбутньої стелі: поставте першу позначку на будь-який з стін приміщення на відстані від підлоги або наявного стелі так, щоб вмонтовується вами система змогла закрити собою прокладені зверху комунікації або наявні виступи. Розмітку слід виконувати з урахуванням висоти вбудованих аксесуарів. Після нанесення вами першої позначки, спроектуйте аналогічним чином інші необхідні позначки на всіх стінах приміщення так, щоб можна було легко з’єднати їх рівною прямою лінією. Проекцію відміток слід виконувати, вдаючись до допомоги спеціального водяного рівня. Можна також використовувати більш сучасний лазерний рівень. Після нанесення на стіни прямої рівної лінії, яка задає рівень поверхні майбутньої стелі, можете приступати до монтування стельової системи. До стін, уздовж накресленої лінії, закріпіть L-подібний профіль, який зазвичай входить в комплект. Ділити профіль на необхідні розміри можна ножівкою по металу. Столярне стусло або транспортир використовуйте для нарізки кутових з’єднань. Кріпити профіль потрібно пофарбованої стороною вниз і таким чином, щоб він утворював полку.
    Далі слід виконати монтування напрямних профілів, які на вигляд схожі на букву Т, тільки перевернуту. Довжина у них різна. На двох кінцях короткого профілю знаходяться невеликі виступи, а в довгому є прорізи, в які вставляється короткий профіль під час монтажу. В результаті у вас повинна вийти грати з профілів, що складається з осередків з розміром 600х600 мм. Отриману грати заповніть касетами Армстронг, а заодно і аксесуарами, якими ви вирішили прикрасити нову стелю. Починати укладання найкраще з середини приміщення. Поступово закріплюючи залишилися плити у напрямку від центру, ви зможете виконати рівномірну підрізування крайніх плит і тим самим домогтися, щоб стеля виглядав акуратно.
    Направляючі профілі навішуються на звичайному дроті, діаметром ≤ 2 мм, або за допомогою підвісних елементів (2 тонких прутка з металу, просмикнутих крізь отвори в зігнутої пластини, так званому «пелюстці»). Якщо ви вирішили скористатися дротом, то вам необхідно її попередньо випрямити, скориставшись будь-яким підручним механічним інструментом, а потім сформувати не менше трьох петель в місцях кріплення її до профільної системи і стельового кріплення. Дюбелі для шурупів вибирайте, виходячи з якості матеріалу стельового перекриття. Як елементи використовують шурупи з гаком або кільцем. За допомогою рівня виконайте вирівнювання решітки по горизонталі. Повторіть вирівнювання стелі Армстронг через пару днів — до цього часу ваш новий стелю вже встигне отримати повне навантаження.

Грамотно виконана установка підвісної стелі допоможе прикрасити будь-яке офісне приміщення.

Відео

Монтаж дзеркальної стелі типу Армстронг. Основну увагу приділено розмітці стелі, вирівнювання конструкції і різанні дзеркальних касет:

Здійснення збірки конструкції підвісних стель Армстронг:

Як монтувати підвісна стеля Армстронг

Як правильно зробити стелю армстронг

Всім відомо, що людина вкрай потребує затишку. Від навколишнього оточення залежить наш настрій, працездатність і, навіть здоров’я. Саме прагнення до затишку змушує нас періодично що — то міняти у себе вдома. Ці зміни не завжди обмежуються зміною штор або перестановкою меблів, іноді хочеться кардинально змінити вигляд свого житла, і ми починаємо капітальний ремонт. Природно, починати його потрібно зі стелі. Існує багато способів оновити стеля. Можна зашпатлевать його під фарбування, зробити натяжна, плитковий або панельний стелю. Ця стаття розповість вам, як монтувати підвісна стеля Армстронг.

Конструкція цієї стелі досить проста в установці і має невелику вагу. Її використовують як для торгових і промислових приміщень, так і в житлових будинках. Вона дозволяє
замаскувати сильні нерівності бетонних перекриттів.

Підвісна стеля Армстронг (Armstrong) являє собою мінеральні плитки, які кріпляться на конструкцію з несучого профілю, підвішеного на спеціальних кріпленнях до бетонних плитах стелі. Пристрій такого стелі представлено на кресленні нижче. Підвісна система дозволяє приховати, але, при цьому залишити доступними елементи комунікації (проводку, пожежну сигналізацію, вентиляційну систему). Зіпсовані чим-небудь плитки легко замінити, не розбираючи всієї конструкції, вони фактично не закріплені і просто укладаються на каркас, як на полицю. Тому не потрібно робити складний монтаж підвісної системи знову.

Комплект стелі Армстронг складається з наступних деталей.

    Кутовий профіль, який використовується для закріплення конструкції на стіні. Напрямна рейка L 3700 мм. Поперечний профіль L 1200 мм. Поперечний профіль L 600 мм. Підвіси для кріплення на стельових перекриттях. Пружинний затиск. Дюбелі з півкільцями для кріплення до стелі. Дюбелі для кріплення кутового профілю до стін. Мінеральна плитка.

Особливості підвісної стелі Армстронг

Перед тим, як зробити монтаж підвісної стелі Армстронг, запам’ятайте деякі нюанси, пов’язані з якісною установкою і правильною експлуатацією даної конструкції.

Як правильно зробити стелю армстронг

1. Не висока вологість і температурний режим в приміщенні. Оскільки матеріал плит досить гігроскопічний, допустима вологість в кімнаті — не більше 70%, а монтувати таку стелю потрібно при температурі від п’ятнадцяти до тридцяти градусів.

2. Несуча конструкція встановлюється до, а плити після виконання робіт, що викликають підвищену вологість в приміщенні (шпаклівка, грунтовка, фарбування або обклеювання шпалерами).

3. Масивні світильники, а також кондиціонери кріпляться на окремі несучі конструкції.

4. Число підвісів збільшується, при зростанні навантаження на основу (використання утеплювача або громіздких освітлювальних приладів і кондиціонерів).

5. Допустима відстань між підвісами — максимум 120 сантиметрів.

6. Прокладання інженерних комунікацій проводиться до початку робіт зі встановлення основної конструкції.

Як правильно зробити стелю армстронг

7. Несуча система стелі Армстронг розрахована на навантаження, від 4 до 6,5 кілограмів на квадратний метр, але деякі види профілю дозволяють збільшити навантаження до десяти кілограмів. При виборі профілю керуйтеся розрахунковим вагою комунікацій.

Монтажні роботи

Тепер давайте розглянемо технологію і етапи кріплення підвісної стелі Армстронг.

1. Зробіть розмітку. На будь-який з стін поставте позначку, відклавши потрібну відстань від стелі з розрахунку, щоб закрити всі комунікації і перепади бетонних перекриттів. Воно повинно бути не менше 12 сантиметрів, щоб полегшити подальший монтаж плиток.

2. Користуючись водяним або лазерним рівнями, зробіть аналогічні відмітини на інших стінах. Водяний рівень (рівень) можна зробити з довгою прозорою трубки (які використовують для крапельниць), наповнивши її водою. Діє такий пристрій за принципом сполучених посудин.

3. З’єднайте отримані точки безперервної лінією. Це можна зробити за допомогою малярської нитки, тоді на кожній стіні повинно бути по дві позначки, до кожної з яких притискаються краю натягнутою нитки з барвником. При натягуванні нитки, її середина утримується на невеликій відстані від стіни. Відпустивши центр, ви отримаєте ідеально рівну лінію.

4. Розмітьте і наріжте кутовий профіль для підвісної стелі, керуючись розмірами приміщення. Це здійснюється за допомогою ножівки по металу, для розпилювання кутових деталей використовується стусло.

5. Просвердлите уздовж розмітки отвори для дюбелів.

6. Забийте дюбеля в ці отвори і закріпіть на них куточок. Пофарбована сторона повинна бути звернена вниз.

7. Коли примикає до стін каркас буде готовий, приступите до монтажу напрямних профілів з кроком 1200 мм між ними. Кожен крайній профіль підвісної стелі Армстронг повинен розташовуватися на відстані від 40 до 60 сантиметрів від стін. Краї цього профілю закріплюються на кутовому профілі, а центральна частина кріпиться на підвісах до бетонних плитах стелі на дюбелі з півкільцями. Максимальний крок між підвісами — 1200 мм. За допомогою рівня, контролюйте горизонтальність конструкції.

Як правильно зробити стелю армстронг

8. Встановивши направляючі, можна почати монтувати поперечні, Т — образні профілі. Вони діляться на більш довгі (L -1200) і короткі (L -600) деталі. Кріпити довгі поперечні профілі потрібно перпендикулярно направляє з кроком 600 мм, відносно один одного. Для їх кріплення передбачені спеціальні замки з невеликими виступами. Замки працюють за принципом «шип — паз». Короткі деталі розміщуються перпендикулярно довгим деталям, крок між ними також становить 600 мм, за допомогою аналогічних замків.

9. Додайте освітлювальні прилади і кондиціонери в необхідних місцях, спорудивши для них автономну систему кріплення, щоб зменшити навантаження на основне спорудження.

10. Ну і, нарешті, прийшов час заповнити каркас стелі декоративними плитками. Починати монтувати їх потрібно від центру приміщення до країв. Крайні плитки акуратно підрізають за розмірами ніші.

Як правильно зробити стелю армстронг

Тепер ви знаєте, як монтувати підвісна стеля Армстронг своїми руками. Сподіваємося, ці знання допоможуть вам у здійсненні ремонту у вашій квартирі, який привнесе свою частку комфорту і затишку в ваше життя.

Відео

Представляємо вашій увазі відеоролик по дзеркальним стелям Армстронг. У ньому розглянуті такі етапи монтажу, як розмітка, вирівнювання стелі, а також різка дзеркальних касет.

Наступний матеріал покаже, як зібрати і закріпити елементи системи підвісної стелі Армстронг.

Фото

Як правильно зробити стелю армстронг

Як правильно зробити стелю армстронг

Як правильно зробити стелю армстронг

Як позбутися від вічно мокрого стелі!

Два роки тому я купив собі квартиру в новобудові. І коли я робив ремонт, побачив в плитах перекриття мокра пляма в спальній кімнаті. Але так як був зимовий період, і в моїй новій квартирі було вимкнено опалення, я подумав що це пляма через кондінсата.

Відповідно, зробив ремонт, обшив стелі гіпсокартоном, пофарбував і вобщем-то все добре. але, преблізітельно через пів року, на тому ж місці, з’являється мокра пляма, яка не висихає протягом двох тижнів.

У мене здают нерви і я порчу стелю. і бачу це мокра пляма, з якого звисають пару крапель.

Дослідив сусідів до дев’ятого поверху у яких проблем не виявив, і розуміючи що це спальна кімната, а не ванна або туалет, я не розумію звідки може взятися в цьому місці вода. Якщо хто знаят або стикався з таким — ДОПОМОЖІТЬ позбутися цього.

Увійдіть, щоб голосувати!

Є кілька варіантів:

1. В процесі будівництва в пустотні плиту перекриття (якщо у вас не панелька) потрапила велика кількість води. При здачі будівля не висушили і волога досі виходить. Цей варіант малоймовірний, все-таки два роки. На моїй практиці найдовший термін, поки виходила волога з плит — вісім місяців.

2. Якщо у вашому будинку розводка теплоносія до радіаторів опалення виконана в підлозі, може потихеньку сопливить труба опалення. Якщо стеля мокріє влітку, то теж малоймовірно: влітку тиск в трубах, як правило, зменшують.

3. Вода протікає у ванній або на кухні, потім проходить в пустотах і протікає в іншому місці. Такі випадки я спостерігав. Текло у ванній, потрапляло в плиту, по дірці пкретекало на п’ять метрів і там йшло вниз. Але якщо у вас панелька, цей варіант не підходить.

4. Конденсат. Можливий при значному перепаді температур. Тобто, якщо волога в збирається в холодному промерзають кутку.

Особисто я в першу чергу з’ясував би, де йдуть труби опалення. Креслення будинку повинні зберігатися в ЖРЕО або голови кооперативу. Також вони є в організації, що виготовила проект вашого будинку. Попросіть ознайомитися з частиною ОВ (опалення та вентиляція).

Згоден з попереднім автором, все 4 варіанти можливі, але швидше за все — це потрапляння води в плиту перекриття при будівництві. На практиці було, при установці гіпсокартонної стелі, з одного отвору зливалося близько 2. відер води. Перевірити можна тільки одним способом — свердлити отвори на відстані 15-20 см. Один від одного поперек плити в районі промокання. По ідеї це буде і найнижча точка стелі. Якщо в отворах буде з’являтися волога, що не закладати їх, а дати постояти 2-3 тижні, що б просохнуло. Потім зашпаклювати. Так само можливо, що волога потрапляє в плиту перекриття з боку фасаду. Це брак у роботі будівельників і це вирішувати вже за місцем.

Чекає модерації 03.07 10:53

Головна Ремонт Протікає стелю на останньому поверсі: що робити, до кого звертатися?

Протікає стелю на останньому поверсі: що робити, до кого звертатися?

Перебіг стелі в квартирах на останньому поверсі — проблема багатьох багатоповерхових будівель. Суть її полягає в порушенні цілісності покрівельного покриття, а причин може бути безліч. Результатом же є пошкодження особистого майна і руйнування стелі і стін в приміщенні.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Причини протікання

Вода легко протікає по горищі і перекриттів, вбирається в матеріал, а тому квартира на останньому поверсі, де проявилася текти, може виявитися вельми далеко від місця пошкодження. За характером і часом протікання можна встановити основну причину.

Мокрий стелю в квартирі що робити

    Зливова — стеля протікає під час дощу або відразу після нього. Снігова — текти спостерігається під час активного сніготанення. Суха — стелю на останньому поверсі протікає при теплій і сухій погоді. Як правило, це результат випадання конденсату в просторі під дахом. Мерехтлива — дах протікає безсистемно. Найбільш частою причиною для течі є мікротріщини в покрівлі, достатні для просочування води. Що робити в цьому випадку?

Мокрий стелю в квартирі що робити

Незалежно від характеру ушкоджень для їх усунення відповідними організаціями слід вжити ряд дій.

Звернення

    Перше потрібні дії — дзвінок в диспетчерську яка обслуговує будинок компанії з метою повідомити про те, що протікає стеля. Телефон, як правило, є на квитанціях про оплату ЖКГ. Письмове звернення в керуючу організацію на ім’я керівника із зазначенням на протікання в квартирі на останньому поверсі і вимогою огляду. Документ пишеться в двох примірниках. На примірнику, що залишається у власника квартири, повинна стояти прізвище та посаду співробітника, який прийняв заявку, його підпис, час реєстрації і номер реєстрації. Рекомендується зробити знімки і відеозапис ушкоджень із зазначенням дати і часу зйомок. При зверненні до суду знімки послужать доказом факту протікання. Співробітники ЖКГ для складання акта зобов’язані прибути протягом 12 годин. У разі неявки власник квартири має право самостійно оформити документ у присутності свідків або звернутися в організацію захисту споживачів.

Що робити при складанні акта

Процедура здійснюється в присутності кількох членів комісії і незалежних свідків (зазвичай залучаються сусіди).

В акті повинно бути докладний перерахування ушкоджень, характер пошкоджень, дата, вказівка ​​на місце, де протікає стеля, вказівка ​​на можливі причини. У документі вказується дата і час складання акта, імена, прізвища, по батькові та адреси місця проживання всіх беруть участь осіб. Вартість пошкодженого майна в акті не вказується. Для цього існує другий документ: дефектна відомість. Для її якісного заповнення рекомендується використовувати залишилися магазинні чеки на покупку товарів і чеки на куплені будматеріали. Власник квартири або квартиронаймач підписує акт тільки в разі повного його прийняття. Акт складається у двох примірниках, один залишається у власника квартири. Повинні існувати підписи всіх учасників процедури.

Якщо протягом доби ніяких дій від керуючої компанії не було, власник квартири має право подати позов.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Позовну заяву

    Документ пишеться на ім’я директора керуючої компанії. До документа додається копія паспорта і документів, що свідчать про право на квартиру. Також додається копія акта, складеного як за участю комісії від ЖКГ, так і за участю незалежних свідків, якщо співробітники компанії не відреагували на звернення.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Найчастіше, після отримання позовної заяви, керуюча компанія належним чином реагує на скарги про витік стелі на останньому поверсі, і не доводить справу до судового розгляду.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Мокрий стелю в квартирі що робити

    Якщо вжиті заходи не справили належного впливу, слід звернутися до вищих інстанцій: потрібно написати скаргу на бездіяльність компанії в Державну житлову інспекцію. До скарги додається копія звернення. Перевірка скарги займає близько 30 днів. За підсумками перевірки обслуговуюча компанія залучається до відповідальності. Для прискорень і більшої ефективності зі скаргами рекомендується звертатися в районну адміністрацію і в прокуратуру.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Керуюча організація відповідальна за заподіяння шкоди і повинна відшкодувати збитки. Як правило, для відшкодування слід звертатися до суду.

Мокрий стелю в квартирі що робити Які варіанти оздоблення стелі найдешевші

Мокрий стелю в квартирі що робити Чим можна самому покрити стелю в квартирі

Чому мокріють стіни і кути в квартирі?

Питання про те, чому мокріють кути в будинку, стає особливо актуальним в холодну пору року. Саме в цей період мешканці квартир і будинків стикаються з появою на стінах житла вологих плям, які найчастіше спостерігаються в кутах приміщення.

Якщо не звертати на цю проблему уваги, в місцях підвищеної вологості поступово утворюється цвіль. що може призвести до виникнення у мешканців алергічних реакцій і захворювань верхніх дихальних шляхів.

Зіскоблювання з’явилася цвілі дасть лише короткочасний ефект, оскільки через деякий час вона повернеться знову не дивлячись на саму ретельну обробку. Як і в будь-якому іншому справі, наше завдання усунути причину а не наслідок!

Заходи для локалізації вологого плями в кутах будинку

Перш ніж з’ясовувати, чому мокріють стіни в будинку, необхідно запобігти поширенню вологого плями і не дати йому зайняти більшу площу. Для початку необхідно забезпечити нормальну циркуляцію повітря на проблемній ділянці, прибравши звідти меблі і штори.

Після цього слід направити на пляму потік теплого повітря, встановивши обігрівач з вентилятором. При відсутності обігрівача поліпшити ситуацію допоможе і звичайний вентилятор.

Мокрий стелю в квартирі що робити

Причини появи вологи в кутках приміщення і способи її усунення

Існує кілька причин того, чому мокріють кути в будинку. Нижче будуть перераховані найпоширеніші з них.

    1. Утеплення. Постійно мокріють кути в тих будинках, стіни яких промерзають через недостатнє утеплення. У такому будинку дуже сиро і холодно, а на опалення взимку йде багато енергії. Під час прогріву приміщення точка роси зміщується ближче до приміщення, і стіна починає потіти.

Шляхи вирішення проблеми

Необхідно змістити точку роси ближче до вулиці, для чого слід утеплити стіни зовні. Це недешеве, але вельми ефективний захід допоможе позбавити від вогкості раз і назавжди за умови нормальної вентиляції в приміщенні.

    2. Недостатня гідроізоляція — ще одна причина того, чому мокріють кути в будинку. У квартирах на нижніх поверхах мокріють кути в нижній частині стіни через проникнення вологи через цоколь, підлога або підвал. На верхніх поверхах волога потрапляє в приміщенні через покрівлю. При поганій гідроізоляції вологі плями з’являються в сиру погоду, найчастіше восени та навесні, і зменшуються при інтенсивному опаленні.

Шляхи вирішення проблеми

Вихід в даному випадку один: знайти точку проникнення вологи і зробити в цьому місці якісну гідроізоляцію або утеплити цоколь, якщо причина полягає в ньому.

    3. Погана вентиляція в приміщенні. При поганій загальної вентиляції в будинку спостерігається підвищена вологість, а вікна запотівають. При проблемах з локальної вентиляцією мокрий кути в одному місці, в той час як інші стіни залишаються сухими.

Шляхи вирішення проблеми

Вжити заходів для нормального функціонування загальної вентиляції. При локальному відсирівання стін необхідно прибрати предмети, що заважають вільної циркуляції повітря.

    4. Свіжий ремонт. Іноді після завершення ремонту стіни в будинку стають вологими, хоча раніше такого явища не спостерігалося. Причина полягає в використанні будівельних матеріалів, до складу яких входить вода. Стіни в процесі ремонту неминуче вбирають вологу.

Шляхи вирішення проблеми

Для усунення зайвої вологості досить добре провітрювати приміщення, а в холодну пору року — обігрівати. Стіни в цьому випадку швидко висохнуть.

Головна Будівництво будинку Як зробити ламану мансардний дах своїми руками.

Як зробити ламану мансардний дах своїми руками.

Мансарда з ламаним дахом своїми рукамиМансардний дах дозволить перетворити горище — практично непотрібне приміщення, в корисний простір для житла і для відпочинку, про те, як зробити мансарду своїми руками я вже писав тут. Такий дах може стати справжнім повноцінним поверхом, але тільки зі скошеним дахом. Безумовно, ламана мансардний дах своїми руками зводиться не так-то просто, проте якщо ви все-таки маєте деякими навичками в будівництві, ви зможете спорудити дану дах самостійно. Для цього необхідно дотримуватися всіх рекомендацій і правила, які будуть приведені нижче. Запасіться терпінням і вільним часом, і результат обов’язково перевершить всі ваші очікування.

Всі нюанси будівництва мансардного даху.

Ламана конструкція мансардного даху сьогодні найбільш популярна, тому розглянемо, яким чином такий дах можна побудувати.

Якщо ви почали будівництво нового будинку, тоді у вас, напевно, є на руках проект, в якому все детально розраховано. Але якщо ж ви, наприклад, вирішили просто поміняти стару дах будинку на нову, то тоді вам нудно буде здійснити цілий ряд робіт:

    розрахунок кроквяної мансардного даху, ретельно обстежити на предмет виявлення пошкоджень фундамент і несучі стіни, демонтувати стару дах, встановити торцеві стіни, виконати гідро — і теплоізоляційні роботи, а також здійснити укладання покрівельного матеріалу.

Перші кілька пунктів можна опустити, так як виконання їх не повинно викликати особливих проблем. Тому відразу перейдемо безпосередньо до процесу встановлення даху, яка починається з мауерлата.

Як встановити мауерлат?

Мауерлат виконує функцію розподілу навантаження, яка передається крокв на саму верхню частину стін, також мауерлат як би прив’язує покрівлю до стін.

Мауерлат закріплюють до місць нахилу крокв під час зведення двосхилим мансардного даху, докладніше дивіться двосхилий дах своїми руками. Перед кріпленням мауерлата потрібно зробити гідроізоляційні роботи в місцях його закріплення. Такі роботи можна здійснити за допомогою руберойду, а також іншими відповідними матеріалами.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Встановлюють мауерлат за допомогою монолітної заливки бетоном, а також кріпленням до стіни шпильок. Відстань між шпильками потрібно розрахувати так, щоб вони розташовувалися між брусами. При цьому постарайтеся, щоб в мауерлатного брусі виявилося якомога меншу кількість врізок, близько розташованих один до одного.

Отвори під шпильки свердлити з точних розмірами, після установки останніх, потрібно ще підкласти шайби і закрутити гайки.

На готовий мауерлат далі встановлюються крокви (кріплення крокв до мауерлату).

Монтаж системи крокв.

Ламана мансардний дах досить важко збирається нагорі. Для полегшення цього процесу можна зібрати готові ферми прямо на землі, потім просто підняти їх нагору і закріпити.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

На даху ж потрібно закріпити всі бруски, заміряти потрібні розміри, потім намітити вирізи для майбутнього монтажу, створити необхідні кріплення.

Після того як були зібрані перші дві ферми, встановіть їх та скріпіть між собою для того, щоб конструкція була більш жорсткою. Здійснюється це за допомогою ригелів, вони ж далі послужать як підстави для стелі мансардного поверху.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Пам’ятайте і про вікна, якщо ви хочете їх зробити, то в системі крокв необхідно зробити для них отвори.

Коли все крокви будуть встановлені, на них виробляють монтаж обрешітки.

Монтаж обрешітки.

Вид обрешітки буде визначатися тим, який саме облицювальний матеріал буде використовуватися для даху. М’які покрівельні матеріали, на кшталт бітумної черепиці, зажадає обрешітки суцільний, наприклад, листами OSB. Якщо покрівельний матеріал — металочерепиця або шифер, то решетування повинна бути зроблена з дощок, читаємо монтаж покрівлі з металочерепиці. Монтаж покрівельного матеріалу починають після того, як встановлено решетування і прорізи для вікон.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Як бачите, ламана мансардний дах своїми руками встановлюється досить складно, адже процес дуже трудомісткий. Тому якщо у вас виникають деякі труднощі, зверніться до фахівців. Будівельні роботи вимагають не лише теоретичних знань, а й обов’язкового досвіду і досвіду, інакше ви ризикуєте опинитися і зовсім без даху над головою. Також рекомендую прочитати статтю утеплення мансарди своїми руками.

Ламана мансардний дах своїми руками відео

Рекомендую прочитати:

Ламана мансардний дах своїми руками

Мансарда з ламаним дахом своїми рукамиЛамана мансардний дах є різновидом двосхилих аналогів. Її будівництво вважається складним. Нерідко конструкція зводиться при бувальцях горища, а найкраще варіант даху підходить при наявності двох скатів, нерівномірно схилені і розташованих по обидва боки будівлі. Основна перевага ламаного даху в тому, що дизайнер з її допомогою може втілити в життя найсміливіші рішення.

У більшості випадків проектом мансардного ламаного даху мається на увазі використання дерев’яного бруса. Так як конструкція досить складна, креслення часто виконуються фахівцями. Однак не завжди доводиться розраховувати на свій будівельний досвід, так як для зведення міцної конструкції необхідні знання ГОСТів і методик розрахунку.

Приступаємо до будівництва ламаної мансардного даху своїми руками

Щоб зробити ламану мансардний дах, потрібно накреслити ескіз конструкції. На папері відображаються тонкощі споруди і навіть особливості застосовуваних матеріалів. Будівництво своїми руками обумовлено професійним підходом, тому виконувати роботу слід з оглядкою на державні норми. Важливо, щоб масштаби малюнка дотримувалися — це буде прекрасним орієнтиром.Мансарда з ламаним дахом своїми руками

На етапі замальовки слід визначитися з рядом параметрів — кутами нахилу, висотою, з величиною віконних прорізів і їх розташуванням. Далі вибирається перетин елементів, які використовуються для спорудження кроквяної системи. Проводиться їх розрахунок на міцність. Якщо навички ведення подібних розрахунків немає, то рекомендується використовувати спеціальну програму.

Після того як все готово, проводиться зведення даху. Розглянемо алгоритм дій на прикладі будинку, площа якого 8х8 метрів. Спочатку встановлюється мауерлат і балки перекриття. У нашому випадку ширина і висота балок повинна бути 100х200 мм. По двох лініях строго у вертикальному положенні виставляються стійки. В першу чергу монтуються крайні бруси — 100х150 мм, а після натяжки шнурків — проміжні, їх параметри — 50х150 мм. Відстань між брусами має бути не більше 3 м. Кріпляться стійки за допомогою тимчасових розпірок. Висота стійок повинна бути на 10 см більше планованої висоти стель кімнати.

При Будівництві своїми руками слід звернути увагу на те, що не завжди після розкладки балок для перекриття можна отримати строгий прямокутник. Найчастіше конструкція виходить звуженою в одному з напрямків. Звичайно, ідеально рівний прямокутник не є принциповим, але для економії сил і часу рекомендується стійки ставити таким чином, щоб виходив правильний прямокутник. Так, крокви верхніх схилів можна робити за одним шаблоном.

Далі на стійки кладуться прогони, виконані з дощок 50х150 мм. Також встановлюються залишилися стійки, перетин яких 50х150 мм. Після цього розпірки ставити більше не треба, зроблена конструкція — це і є каркас бічних стін мансардного приміщення. На прогони кріпляться ригеля за допомогою покрівельних куточків. Їх перетин слід розраховувати за тією ж програмою, за допомогою якої проводився розрахунок елементів кроквяної системи.

Мансарда з ламаним дахом своїми рукамиДля будинку 8х8 м розрахунок показує, що при ширині затяжок, що дорівнює 50 мм, висота вибирається 210 мм. Дозволяється брати дошки 50х200 мм, тоді зайвий прогин виключається за допомогою підвісок. Це створить деяку навантаження на крокви, тому бруси, з яких вони робляться, можна вибрати більш міцними — 50х200 мм.

При монтажі затяжок під кожну в середині прольоту ставиться тимчасова підпора. Щоб зменшити провисання, можна використовувати дюймовку 25х150 мм. Це потрібно, щоб при фіксації крокв верхніх схилів можна було переміщатися по затягування. Після установки всіх затягувань проводиться їх скріплення за допомогою дошки 25х150 мм. Так конструкція буде більш жорсткою. Не рекомендується скріпляє дошку ставити строго посередині. Краще відступити від осі в одну зі сторін 20 см.

Наступним кроком робиться монтаж бічних крокв, встановлюються заглушки для утеплювача. Ну і, звичайно ж, не будемо забувати про верхні скати. Для того щоб встановити їх, робиться шаблон. Для цього потрібно взяти дошку 25х150 мм і закріпити її на час у вертикальному положенні на крайньому ригелі. Один з її верхніх кутів повинен збігатися з центром даху. Після цього проводиться мітка нижнього і верхнього запилів. За шаблоном робляться два крокви, і проводиться їх монтаж. Рекомендується, щоб робили роботу кілька чоловік, так виключається ймовірність похибки. Коньковий брус не використовується. Після установки першої пари крокв, проводиться кріплення підкосом. Це необхідно, щоб конструкція не впала.

Далі ставляться інші крокви. У нашому випадку дах довжиною 8 м вмістить чотири покосу — по два в різних напрямках. Решта пари крокв до монтажу обрешітки фіксуються дюймової дошкою. Рекомендується за допомогою дошки 25х150 мм нашити підвіски. Тоді запобігає провисання ригелів (затяжок) при демонтажі тимчасових підпірок. Тепер ясно, чому при установці дошки кріплення затяжок не проводилася фіксація посередині, а було рекомендовано зміщення на 20 см в одному з напрямків. Якби не це, то дошка б сильно заважала.

Завершальним етапом проводиться монтаж каркаса фронтону і його обшивка. Далі робляться карнизи, решетування, фронтальні звиси і відливи. Особливості їх монтажу можна почитати в інших статтях. Тепер дах готова, залишилося провести покрівельні роботи.

Пропонуємо вам подивитися відео на тему:

Ламані мансардним дахом СВОЇМИ РУКАМИ

Ламана мансардний дах

Для збільшення обсягу житлової площі будинку зручно споруджувати мансардний поверх, на який і зводиться ламана мансардний дах (яка, по суті своїй, є різновидом звичайної двосхилим даху).

Перед тим, як приступати до ознайомлення споруди ламаної мансардного даху настійно рекомендується ознайомитися зі статтями «Двосхилий дах будинку» і «Кроквяна система», так як в даній статті дуже часто будуть застосовуватися посилання на необхідні матеріали з названих статей.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Будівництво мансардного ламаного даху, як і будь-який інший, починається, перш за все, зі складання креслення і плану зі спорудження даху. Дану процедуру можна здійснити як вручну (на листку паперу в клітинку), так і на комп’ютері (при відповідних навичках). Отже, робиться креслення стопи будинку з обов’язковим дотриманням масштабу. Далі проводиться креслення (також в масштабі) майбутньої даху будинку. Важливо на цьому етапі роботи визначитися з кутами нахилу скатів, висотою конструкції і розташуванням (а також розміром) віконних прорізів мансардного приміщення.

На малюнку нижче представлений рекомендований креслення:

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Висота розташування зламу (3,1 метра) забезпечує чистову висоту стель мансардного поверху в 2,5 метра. Кут нахилу бічних скатів -60 °, а верхніх -30 ° (до речі, кут нахилу в 60 ° дозволяє не враховувати снігове навантаження при розрахунку кроквяної системи бічних скатів). Дані розміри є рекомендованими і можуть бути змінені за Вашим бажанням.

Наступним етапом у спорудженні мансардного ламаного даху є розрахунок кроквяної системи на міцність (для цього використовується програма, описана в статті «Кроквяна система»). У вкладці «Строп.1» проводиться розрахунок крокв бічних скатів. На цій схемі важливо відзначити значення вертикальної сили реакції у верхній точці крокв (позначена червоною стрілкою вгору) «Q1, кг». У вкладці «Арка» розраховуються крокви верхніх схилів. Тут важливо відзначити значення вертикальної сили реакції в нижній точці крокв «Q, кг». Шляхом додавання значень Q1і Q отримуємо зосереджене навантаження N, значення якої використовується при виборі перетину балок перекриття і стійок.

Далі переходимо безпосередньо до зведення ламаної мансардного даху.

Етап 1: установка мауерлата і балок перекриття.

Детально цей процес був описаний в статті «Двосхилий дах будинку». Відзначимо лише, що за розрахунком перетин балок перекриття взято 100 * 200 мм. і ще одне зауваження: при установки нового даху на старий будинок трапляється так, що після установки балок перекриття при погляді на них зверху вони не формують суворого прямокутника. Це не катастрофа! Однак для зручності проведення подальших робіт необхідно домогтися строгої паралельності сторін утворюється прямокутника; для цього необхідно кілька підкоригувати положення стійок на даху (див. наступний етап).

Етап 2: установка стійок.

По двох лініях виставляються стійки (спочатку крайні — з бруса 150 * 100 мм, потім проміжні — перетину 150 * 50 мм). Відстань між ними не повинно перевищувати 3-х метрів. Всі стійки (як крайні, так і проміжні) необхідно закріпити тимчасовими розпірками. Висота стійок підбирається на 10-15 см вище бажаної чистової висоти стель мансардного приміщення.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Етап 3: На стійки зверху укладаються прогони з дошки 150 * 50 мм, після чого встановлюються залишилися відсутні стійки того ж перетину. Отримана конструкція буде виконувати функцію каркаса майбутніх бічних стін мансардного поверху.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Етап 4: на прогони встановлюються і кріпляться затяжки (ригеля). Їх перетин розраховується в програмі у вкладці «Балка» в таблиці «Розподілена навантаження». Під кожен ригель приблизно посередині прольоту встановлюється тимчасова підпора (як тимчасовий підпірки можна використовувати дюймовку 150 * 25 мм — вона дозволити спокійно пересуватися по затягування при установці крокв верхніх схилів, а також зменшить провисання).

Після установки всіх затягувань зверху їх скріплюють дошкою (добре підійде 150 * 25 мм); при цьому важливо встановити цю дошку не строго посередині, а приблизно в 20 см в будь-яку сторону.

Етап 5: Установка бічних крокв.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Установка бічних крокв здійснюється за аналогією з цією процедурою, описаною в статті «Двосхилий дах будинку».

Після установки бічних крокв кріпляться заглушки для утеплювача (див. Малюнок нижче).

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Етап 6: Установка крокв верхніх схилів даху.

За аналогією з процедурою, описаною в статті «Двосхилий дах будинку» виготовляється шаблон крокв (для цього прекрасно підійде обрізок дошки 150 * 25 мм). Робиться це згідно з малюнком нижче.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Важливо взяти до уваги, що один з верхніх кутів дошки повинен збігатися з геометричним центром даху.

За накресленому шаблоном робиться і встановлюється перша пара крокв (щоб вони не впали, їх краще підперти підкосом (див. Малюнок нижче)).

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Далі встановлюються інші крокви, причому наступні пари крокв у відсутності обрешітки можна скріпити дюймової дошкою (див. Малюнок).

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Етап 7: Нашивка підвіски.

Для запобігання провисання ригелів нашивається підвіска (дошка 150 * 25 мм). Як це зробити показано на малюнку нижче.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Етап 8: Установка каркаса фронтону і його обшивка.

По закінченню всіх цих дій в спорудженні мансардного ламаного даху повинно вийти щось, показане на малюнку.

Мансарда з ламаним дахом своїми руками

Дах з СИП панелей

Односхилий дах з сіп панелейПокрівельна система з сіп панелей може бути влаштована на дерев’яні, цегляні, каркасні, бетонні будинки. Вона проста, швидка в установці.

Види покрівлі

Зручний, гнучкий будматеріал sip панелі дозволяє створити дах будь-якої конфігурації. Все більше охочих оформити свій будинок в індивідуальному стилі, дах є важливим атрибутом для цього.

Мансардний — призначена для створення просторого приміщення, імітації додаткового поверху. Злами на конструкції збільшують висоту приміщення. Технологія укладання трохи складніше двосхилим. Вальмовая — чотирьохскатний дах, з двох трикутників на торцях і двох трапецій з боків. Вимагає подвійну систему крокв і балок. Організовується для створення простору для догляду тепла, в південних регіонах. Полувальмовая — трикутники на торцях усічені біля основи, таким чином, виходить конструкція краще обтічна вітром (використовується в вітряних районах). Багатощипцовий — найоригінальніша, індивідуальна, призначена для великих будинків з кількома лицьовими сторонами. Для її установки використовуються багато крокв і каркасів, з правильним розташуванням яких можуть впоратися тільки професіонали.

Спосіб установки найпростішої покрівлі

Без допомоги професіоналів можна спорудити односхилий або двосхилий дах. Решта види вимагають хороших навичок, знань і умінь. Можливість замовити панелі необхідної форми спрощує процес, але ось балки для стикування доведеться терпляче випилювати і встановлювати самим. Це можливо при використанні точних індивідуальних схем і величезне бажання.

Односхилий дах з сіп панелей

Технологія установки двосхилим даху:

    Укладається обв’язувальний брус (представляє собою брус з гребенем розміром з паз sip панелі); встановлюється скелет даху з коника і торцевих балок (вони також мають гребінь для з’єднання); паз панелі обробляється клеєм або монтажною піною, вставляється в основу; при великому розмірі даху створюється каркас з латами, до якої прибиваються sip панелі.

Важливо знати: Технологія складання будинків з СИП панелей

Односхила покрівля встановлюється таким же способом, тільки сторона одна, кут нахилу менше, немає можливості створити просторе мансардне приміщення.

Спосіб установки багатощипцевих покрівлі

Багатощипцевих дах вимагає багато уваги, терпіння: Спочатку необхідно накреслити точну схему, потім нарізати бруси і крокви, пронумерувати їх, обробити антисептиком. Установка каркаса починається з кріплення ендови (внутрішній кут при з’єднанні площин), а їх тут не менше чотирьох, і ковзанів. Вони з’єднуються кроквами, латами. Зручніше кріпити готові панелі потрібних розмірів, без зайвих спилов, зайвих з’єднань — вони просто прикручуються до каркаса, вставляються один в одного сполучними елементами.

Односхилий дах з сіп панелей

Переваги

Переваги даху з сіп панелей:

Хороша шумо-тепло-ізоляція матеріалу дозволяє створити комфортний мансардний поверх. Сип панелі не схильні до гниття, пліснявіння, пошкодження комахами. Низька теплопровідність дозволяє захистити будинок від холоду, навіть при не великих габаритах, при цьому збільшується площа приміщення. Завдяки можливості замовити необхідні розміри панелей, час установки покрівлі значно скорочується. Легкість, міцність матеріалу не вимагають укладання на решітку, що економить час і матеріал. Не потрібно пароізоляційних, вітрозахисних шарів. Така основа підходить для будь-якої фінішної покрівлі.

Види фінішної покрівлі та внутрішнього оздоблення

Поверх них можна покрити:

    Металочерепицю; профнастил; гнучку черепицю; ондулін; шифер; керамічний шифер; наплавляється покрівлю.

Для внутрішнього оздоблення підходять все фарби, лаки, шпалери, панелі, штукатурка. Такий універсальний для обробки матеріал дуже зручний в обробці, завдяки рівній поверхні.

Недоліки

Недоліки sip покрівлі незначні, легко виправляються. Паронепроникність матеріалу обумовлює підвищену вологість і духоту в приміщенні. Тому мансарду доведеться часто провітрювати або встановити кондиціонер.

Односхилий дах з сіп панелейПоверхня ОСП вважається нешкідливою, натуральної — це деревна стружка склеєних під високим тиском. Однак в її складі є формальдегіди, які виділяються при нагріванні. Щоб не було шкідливого впливу матеріал тривалий час вивітрюється на складах, надходить в магазин в безпечному вигляді. Але при покупці необхідно перевірити сертифікат якості, переконатися в безпеці.

Важливо знати: Будівництво другого поверху з СИП панелей

ОСП схильна до впливу світла, тому краще відразу ж її закрити фінішним покриттям.

Пристрій дахів з сіп панелей не тільки зручно і швидко, але і вигідно. Цей варіант дозволяє економити на кількох шарах пароізоляції, вітрозахисту, теплоізоляції, на підготовці поверхні до фінішної обробки. Недоліки легко виправляються при правильній експлуатації.

Дах з СИП панелей

Економічно вигідна дах з СИП панелей тільки для скатних покрівель і облицювальних матеріалів, для яких необхідна суцільна обрешетка. В інших випадках ця технологія і конструкційний матеріал збільшать бюджет будівництва без особливих переваг.

Плюси і мінуси панелей SIP для даху

Односхилий дах з сіп панелейВикористовуються СІП панелі для покрівлі з прогонами, без них і з повноцінною кроквяної системою. Якщо в проекті присутній мансарда з СИП панелей, то застосовується тільки останній варіант. Основні недоліки технології — збільшення бригади (мінімум 4 людини) і підгонка проекту даху під розміри панелей для безвідходного крою.

Переваги технології мають вигляд:

    після впрессовиванія утеплювача між двох листів ОСБ матеріал отримує самонесучі властивості раціональне розташування теплового контуру покрівлі дозволяє виключити запотівання внутрішніх стін мансарди / горища панелі володіють високим ресурсом і ремонтопридатністю дах зводиться без спецтехніки

Мансардний дах з структурно-ізоляційних плит

Існують проекти житлових горищ з вертикальними і похилими стінами. Тому, якщо мансардний поверх з СИП панелей на фото має опалювальні і холодні зони, виготовляється кроквяна система зі стійками, ригелями і укосинами.

Дах по прогонах

Односхилий дах з сіп панелейПри високих снігових навантаженнях в регіоні експлуатації або збільшення площі скатів застосовується метод посилення покрівлі з панелей додатковими прогонами паралельно коника. Наприклад, односхилий дах з СИП панелей має велику поверхню, тому бюджет будівництва збільшується, брус укладається через 0,5 — 1,5 м.

Дах без прогонів

Оскільки всі SIP панелі покрівельні є жорстким конструкційним матеріалом, кроквяна система може бути відсутнім повністю:

    коньковий прогін лягає на центральні стійки плити спираються верхнім краєм на коник, нижнім на мауерлат

Це бюджетна схема для одне і двосхилих дахів, що відрізняється високою продуктивністю робіт.

Особливості технології

Для цього сучасного конструкційного матеріалу не існує СП (колишні СНиП). Тому професіонали орієнтуються на регламент асоціації Екопан. Для підвищення ресурсу та просторової міцності конструкції пристрій даху з СІП панелей має задовольняти вимогам:

    особлива форма мауерлата і коника (скіс односторонній і двосторонній, відповідно), так як плити неможливо вмикати в брус товщина матеріалу від 22,4 см, щоб покрівля витримувала снігові і вітрові навантаження крок бруса закладного 62,5 см (у вітчизняних нормативах посилена панель SIP ) ухил від 7 градусів при зрощуванні панелей або від 5 градусів, якщо панелі цільні

Для невеликих будівель (лазня, будиночок садовий або дачний) допускається використовувати покрівельні СІП панелі 17,4 см, якщо плита ОСБ товщі 12 мм. Можливе укладання СІП уздовж мауерлата і коника тільки при спеціальному розрахунку несучої здатності.

Увага: Звиси покрівлі з панелей СІП — це перевитрата матеріалу, так як утеплювач і нижня плита ОСБ в цих елементах конструкції не потрібні.

Існує кілька варіантів економії конструкційний матеріал:

    використання «сірого» пінопласту (полістирол з графітом), що володіє підвищеним теплоопір, матеріал називається Neopor застосування сендвіча з зовнішнім металевим шаром (профлист або оцинковка), якщо покрівлю планується перекривати листовими матеріалами

Ідеальним рішенням є однопанельних скати і СІП з фінішною обробкою внутрішньої частини для стін і мансард. Розробляються панелі структурно-ізольовані з власним джерелом енергії.

Будівництво СІП будинків

Односхилий дах з сіп панелей

При монтажі будинку з SIP-панелей особливу увагу слід приділити надійному з’єднанню всіх конструктивних елементів між собою. Тут наведені основні вузли з’єднання конструкцій, перевірені на практиці.

Основні вузли з’єднання конструкцій при будівництві житлового будинку з сендвіч-панелей

Вузол з’єднання панелей перекриття з фундаментом

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Стінові панелі кріпляться до дощок обв’язки (ДО) саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.
    Вертикальна дошка обв’язки (ДО) кріпиться до шпонки в панелях перекриття саморізами 4.8х95мм.
    Панелі перекриття кріпляться до фундаменту анкерами діаметром не менше 16 мм з кроком не більше 2500мм.
    Горизонтальна дошка обв’язки (ДО) кріпиться до панелей перекриття саморізами 4.8х95мм змійкою з кроком 200мм.
    Захисна смуга OSB кріпиться до вертикальної дошці обв’язки саморізами 3.5х51мм з кроком 300мм.

Вузол з’єднання кутових панелей стін

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Шпонка (ШВ, вона ж — вертикальна стійка каркаса) кріпиться до стіновий панелі саморізами 4.9х95мм з кроком 200мм. =
    Стінова панель кріпиться до встановленої шпонке (ШВ) саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.
    Захисна смуга OSB кріпиться до торця стіновий панелі саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.

Вузол з’єднання панелей стін, перекриття, покрівлі

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються
    Всі панелі з’єднуються між собою за допомогою шпонок по типу шип-паз, саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.

Вузол кутового з’єднання панелей стін

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Шпонка (ШВ) кріпиться до стіновий панелі саморізами 4.9х95мм з кроком 200мм.
    Стінова панель кріпиться до встановленої шпонке (ШВ) саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.

Вузол з’єднання панелей стін і перекриття

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Стінові панелі кріпляться до горизонтальної дошці обв’язки саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.
    Вертикальна дошка обв’язки (ДО) кріпиться до шпонки в панелях перекриття саморізами 4.8х95мм.
    Панелі міжповерхового перекриття кріпляться до нижніх стін саморізами 6.3х240мм з кроком 300мм.
    Горизонтальна дошка обв’язки (ДО) кріпиться до панелей перекриття саморізами 4.8х95мм змійкою з кроком 200мм.
    Захисна смуга OSB кріпиться до вертикальної дошці обв’язки саморізами 3.5х51мм з кроком 300мм.

Вузол з’єднання панелей стін, перекриття та покрівлі

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Дошка обв’язки (ДО) кріпляться до торців панелей покрівлі саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.
    Мауерлат кріпиться до панелі міжповерхового перекриття або до верхньої обв’язки саморізами 4.9х95мм з кроком 200мм.
    Панелі покрівлі кріпляться до мауерлату саморізами 6.3х240мм з кроком 300мм.
    Захисна смуга OSB кріпиться до вертикальної дошці обв’язки саморізами 3.5х51мм з кроком 300мм.

Вузол з’єднання панелей покрівлі з коньковой балкою

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Панелі покрівлі кріпляться до конькової балці саморізами 6.3х240мм з кроком 300мм.

Вузол з’єднання шпонок (крокв) з коньковой балкою

Односхилий дах з сіп панелей

    Монтажні стики перед установкою запінюються.
    Сполучні шпонки панелей покрівлі (вони ж — кроквяні ноги) кріпляться до конькової балці саморізами 6.3х240мм.
    Дошка обв’язки (ДО) кріпиться до шпонке (крокви) саморізами 4.8х95мм.
    OSB-3 кріпиться до шпонке (крокви) і дошці обв’язки (ДО) саморізами 3.5х51мм з кроком 150мм.

Основні помилки при проектуванні будинку з SIP-панелей

Односхилий дах з сіп панелейОдносхилий дах з сіп панелей

І в першому, і в другому випадках дошка обв’язки встановлена ​​врівень зі стіновий панеллю, т. Е. Її тепер неможливо зашити смугою OSB.

Красиво виглядають, чи не гниють, не розмокають, не іржавіють, протікання не бояться, світло легко вбудовується, розбірні, безліч забарвлень, і т. Д.

У мене, з тих же причин. зроблені стелі з пластикових панелей. Тільки не треба воду відкачувати — тазик підставив, вода стекла, ганчірочкою протер і все, як нове: support: До цього були різні стелі, але три поверхи алкашів наді мною, які заливали щотижня: 010: — довелося викручуватися

У мене на одній квартирі теж рейкові пластикові зроблені в кухні, туалеті і ванній. Маю велику надію, що врятує від потопу. А на іншій — зверху тільки дах — тому звичайною фарбою покриті.

Красиво виглядають, чи не гниють, не розмокають, не іржавіють, протікання не бояться, світло легко вбудовується, розбірні, безліч забарвлень, і т. Д.

Шановні форумчани, БУДЬ дистанційні стелі після протекти необхідно розбирати і просушувати. Особливо якщо протікання відбуваються регулярно.
Волога, що залишилася на поверхнях в погано провітрюваних порожнинах будь-яких стель німінуемо проведе до появи цвілі. Можливо відразу ви цього й не помітите але пройде час і цвіль себе проявить.

Сама безпечні в плані протікання, натяжні-ПВХ плівкові. Вода збирається в один мішок і не розтікається по стінах.
.Реечние стелі легко розбираються і просушіваються самостійно але вся вода витікаючи по рейках потрапляє на підлогу і т. Д. І т. П.
.Панельние стелі протікають по всьому периметру птолока а посаджені на дерев’яний каркас можуть від води втратити колишню площинність, піти гвинтом
. та-же проблемма з стелями з вагонки.
.Подвесние-гіпрочние легко реставруються але від великої кількості вологи можуть відволожитися і обрушиться.
.Подвеснве — секційні (типу Армстронг) легкі в обслужіаніі але мають офісний вигляд.

З усього разнообразтя я вибираю натяжні-ПВХ плівкові. Хоча у себе в коридорі повісив Армстронг.

Підкажіть, а тканинні Кліпси — це ПВХ-плівки? І якщо немає, то що про них скажете?

Підкажіть, а тканинні Кліпси — це ПВХ-плівки? І якщо немає, то що про них скажете?

Тканинні стелі Кліпси і Чарутті це тканинна основа просочена ПВХ смолою. Натягуються холодним способом, (як барабан) не розтягуються.
Мають глибокий білий колір і фактуру покришеного валиком стелі.
У випадку протікання вода витікає з отворів під світильники а якщо їх немає то по стінах, в кутах.
Досить складно перенатянуть заново за старими місцях через специфіку монтажу.
Вартість приблизно в два рази вище плівкових.

Стеля в туалет який краще Оскільки туалет є досить специфічним місцем, то проведення ремонту тут необхідно здійснювати із застосуванням відповідних оздоблювальних і будівельних матеріалів.

Стеля заслуговує на особливу увагу, адже від якості проведених робіт багато в чому залежатиме не тільки зовнішній вигляд, але і відчуття об’єму цього невеликого приміщення.

Якщо в туалеті досить високі стелі, роблять його схожим на колодязь, то фарбування в темний відтінок в порівнянні з обробкою стін допоможе візуально його знизити. Якщо ж стеля навпаки занадто низький, то краще вибирати більш світлі тони і відтінки або навісні дзеркальні поверхні, які як би «розсунуть» простір приміщення.

Важливу роль в зоровому сприйнятті грає і освітлення — яскравість і кількість світильників, відтінок світла. Наприклад, дрібні жовті світильники зроблять приміщення більш дрібним і похмурим, ніж воно є насправді. Великі яскраві білі бра візуально збільшать простір.

Рейковий стеля

Чим обробити стелю в туалеті? Фото 1 rel = lightbox [id_44] href = /images/stories/sanuzel/chem-otdelat-potolok-v-tualete_1.jpg Стеля в туалет який кращеОздоблення стелі в туалеті досить часто проводиться із застосуванням рейкових конструкцій. Для цих цілей виготовляється металева рамка, після чого ретельно вивіряється кут і на раму кріпиться спеціальна профільована смуга з оцинкованої сталі.

Ця смуга називається рейкою, оскільки за формою і розмірами нагадує аналогічні матеріали з деревини. У більшості випадків в магазинах пропонують подібний матеріал в двох варіантах — із золотою або сріблястою дзеркальною поверхнею.

Варіант дзеркальної стелі не тільки виглядає дуже ефектно і красиво, але і розсіює світлові потоки, що в свою чергу візуально робить приміщення більш просторим.

Підвісна стеля

Чим обробити стелю в туалеті? Фото 2 rel = lightbox [id_44] href = /images/stories/sanuzel/chem-otdelat-potolok-v-tualete_2.jpg Стеля в туалет який кращеНерідко в якості обробки стелі в туалеті вибирають підвісні стелі, однак, з огляду на, що в приміщенні високий рівень вологості, слід відмовитися від використання оздоблювальних матеріалів, що володіють низьким рівнем вологостійкості.

Захистити конструкцію від впливу вологи, появи грибків і розкладання не зможе навіть фарбування. Фарбування може виявитися ефективним тільки в тому випадку, якщо додаткові елементи обробити з усіх боків.

Натяжна стеля

Чим обробити стелю в туалеті? Фото 3 rel = lightbox [id_44] href = /images/stories/sanuzel/chem-otdelat-potolok-v-tualete_3.jpg Стеля в туалет який кращеВстановлювати натяжні стелі в туалеті недоцільно, оскільки приміщення має невелику площу, а ціна такого стелі буде високою незалежно від масштабності робіт, таким чином, такий варіант обійдеться власнику досить дорого.

Якщо ви готові на обробку стелі в туалеті витратити значну суму, то натяжна стеля — це якість, максимальна гігієнічність, тривалий термін експлуатації, стійкість до вологи (якщо використовуються спеціальні матеріали) і іншим руйнівним факторам.

Забарвлення стелі

Чим обробити стелю в туалеті? Фото 4 rel = lightbox [id_44] href = /images/stories/sanuzel/chem-otdelat-potolok-v-tualete_4.jpg Стеля в туалет який кращеОдним з найбільш актуальних і поширених спосіб обробки стелі в туалеті і раніше залишається звичайна фарбування сучасними лакофарбовими матеріалами.

Фарбу, як правило, наносять в декілька шарів, незважаючи на те, що вона не здатна захистити стелю, обробку можна проводити настільки часто, наскільки це необхідно (простота в проведенні робіт і низька ціна).

Оздоблення стельової плиткою

Чим обробити стелю в туалеті? Фото 5 rel = lightbox [id_44] href = /images/stories/sanuzel/chem-otdelat-potolok-v-tualete_5.jpg Стеля в туалет який кращеНе менш популярною є стельова плитка, що володіє стійкістю до умов експлуатації і здатна приховати нерівності поверхні стелі (ямки, шорсткості, невеликі дефекти).

Крім того, обробка стелі стельової плиткою є недорогим варіантом і може бути здійснена власними силами, без залучення фахівців.

Стеля в туалеті і 4 моїх улюблених варіанти обробки

Стеля в туалет який краще

SlavagodM 1 Август, 2016 Спеціалізація: майстер по внутрішній і зовнішній обробці (штукатурка, шпаклівка, плитка, гіпсокартон, вагонка, ламінат і так далі). Крім того, сантехніка, опалення, електрика, звичайна облицювання і розширення балконів. Тобто, ремонт в квартирі або будинку робився «під ключ» з усіма необхідними видами робіт.

Стеля в туалет який краще

Для ремонту можна вибрати 4 варіанти обробки, це гіпсокартонна, пластиковий, рейковий і натяжна стеля в туалеті. Звичайно, є також варіант звичайного шпаклёванного стелі, але це вже не відноситься до розряду підвісних конструкцій. Давайте ми зараз розглянемо кожну з цих конструкцій, а також у вас буде можливість познайомитися з відео в цій статті.

Підвісна стеля

Стеля в туалет який краще

Чорні натяжні стелі

Стеля в туалет який краще

Відбиття рівня на стелі

Для початку давайте розглянемо принцип підвісних стель як таких:

    Будь-яку стелю підвісний — своїми руками створений, має на увазі наявність каркаса для установки облицювання ; Це означає, що вам обов’язково потрібно відбити горизонтальний рівень . по якому буде монтуватися як каркас, так і облицювання; Решетування тут може бути неоднозначною, тобто, це можуть бути профілі CD, рейки або ж профіль для натяжних стель (настінний, стельовий, гарпунний і так далі); Суть монтажу кожного з каркасів полягає в наступному — там повинна бути встановлена не тільки облицювання, а й освітлювальні прилади вбудованого типу . Як мінімум, патрон такого світильника має 70 мм, отже, ця цифра і повинна виходити, як мінімальна глибина, хоча, найчастіше, це 100 мм; Для відбиття рівня по горизонталі, як правило, використовують водяний або лазерний рівень . хоча, особистий досвід перетягує баланс на сторону водяного приладу;

Стеля в туалет який краще

    Подивіться, будь ласка, на схему вгорі — ви бачите тут принцип установки обрешітки під будь-який тип підвісної стелі . Тобто площину повинна бути ідеальною, без будь-яких перепадів, для чого і використовуються капронові нитки (на схемі вони позначені синім кольором); Не залишайте без уваги чорнову основу — вона повинна бути жорсткою, щоб каркас добре тримався.

Я не буду скрупульозно описувати монтаж кожної облицювання — зазвичай, це приходить з практикою. Але, тим не менш, важливо зрозуміти принцип кожного з них, щоб ви могли зробити такий ремонт своїми руками.

Панелі ПВХ або дерев’яна вагонка: 1 спосіб

Стеля в туалет який краще

Стеля з пластикових панелей в туалеті

Давайте коротко розберемося, як зробити пластиковий, МДФ або дерев’яну стелю в невеликому приміщенні туалету. Перш за все, це монтаж обрешітки, яка може бути або з гіпсокартонних профілів CD, або з дерев’яних рейок (різниці, як такої, по суті, не існує).

Основна відмінність тут полягає тільки в кріпленні. Якщо пластик кріпиться степлером крізь кромку панелі, то МДФ і дерево фіксуються за допомогою сталевих кляймер.

Крім того, фіксація панелей може здійснюватися саморізами — особисто я віддаю перевагу саме такий варіант — шурупи завжди надійніше металевих скоб. Крім того, з кляймерами продаються гвоздики, але їх краще не використовувати — фіксуйте цей кронштейн саморезом в центральний отвір.

Останню вагонку робіть на 5 мм вже необхідної відстані — це ширина фаски і вам так буде набагато легше її вставити.

Рейкові стелі: 2 варіант

Стеля в туалет який краще

Траверс для рейкової стелі

Монтаж рейкової стелі дуже схожий на установку вагонки, тільки тут є суттєва відмінність в профілях. По периметру, як зазвичай, встановлюють П-подібний профіль, але ось, проміжні траверси представляють пристосування з засувками (див. На фото вгорі). Тут просто фіксується окремо взята панель — її просто замикається.

У більшості випадків рейки встановлюються з зазорами, куди пізніше встановлюють вставки у вигляді смужок іншого кольору. Самі рейки можуть бути пластиковими або металевими (алюміній), від чого і залежить їх ціна. Отвори для світильників найкраще вирізати до установки панелі на обрешітку, але для цього важливо зробити правильну розмітку.

Гіпсокартонні стелі: 3 метод

Стеля в туалет який краще

Встановлюємо гіпсокартонні потолки

А ось гіпсокартонні листи, по-моєму, встановлювати найпростіше — вони великі, 1200 # 215; 2500 мм, а туалет в многоетажкек (з роздільним санвузлом) не буває ширше 800 мм, а по довжині 1200-1300 мм (буває по-різному ). По суті. Вам буде цілком достатньо половинки листа стельового гіпсокартону — по товщині він буває 6-8 мм (залежить від виробника — в Китаї тонше).

Тут теж можна використовувати як профілі CD, так і дерев’яні рейки, хоча мій досвід підказує, що метал все-таки краще. Кріпиться ГКЛ саморізами 25 мм з кроком 30 см, але ви також можете зробити таку стелю з шматків — в будь-якому випадку вам доведеться його шпаклювати. Тут найголовніше, щоб кожен шуруп був втоплений на 0,5-1,0 мм — це допоможе при штукатурці — голівка не буде заважати.

Натяжні стелі: 4 спосіб

Кулачковий (зліва) і клиновий (праворуч) багет

Всього існує три види багета для натяжки ПВХ полотна — це кулачковий, клиновий і гарпунний. По суті, вони всі однакові з технологічної точки зору — просто з технічного боку установка полотна дещо відрізняється. Натяжка плівки здійснюється за рахунок нагріву полівінілхлориду газової або електричної гарматою.

Хочу відзначити, що монтаж стель з ПВХ найкраще доручити фахівцям, щоб ви не зіпсували дорогий товар. Втім. При бажанні такі речі можна робити і самостійно.

Висновок

Мені складно сказати, який краще зробити стелю для вашого туалету — тут важливо просто орієнтуватися на обробку стін і ваш власний смак. Але якщо у вас є якісь конкретні пропозиції, то запишіть їх, будь ласка, у вигляді поста в коментарях.

З чого роблять паркет

З якого дерева роблять паркет

Сьогодні ні для кого не секрет, що натуральні оздоблювальні матеріали — кращий вибір для будинку або квартири. Якщо ж говорити про підлогові покриття, одне з найпоширеніших і ефектних — натуральний паркет. Паркет буває декількох видів (штучний, паркетна дошка), серед яких найбільш популярний все ж штучний. Він має ряд переваг, таких як довговічність, можливість художньої укладання і т. Д. Тому, вибираючи штучний паркет, необхідно дізнатися про нього якомога більше інформації. Саме це допоможе підібрати найбільш підходящий і якісний паркет, вибрати потрібний відтінок і малюнок.

Про паркеті сьогодні відомо багато, інформації на цю тему в Мережі досить. Однак при тому, що начебто все і знають, з чого зроблений паркет, конкретних знань в цьому плані зазвичай замало. Тому варто розглянути даний аспект більш детально.

Отже, штучний паркет — це планки, вірніше набір планок, які виробляються з цільного дерева самих різних порід. Найчастіше штучний паркет виготовляють з деревини бука, ясена, дуба, клена, вишні. Іноді використовуються і екзотичні породи, такі як бамбук, махагон, мербау і деякі інші.

Вибираючи паркет, звичайно, необхідно звертати увагу перш за все на його якість і сорт: якість обробки, шліфування, на його колір і т. Д. Але не слід забувати: від породи дерева, з якого паркет був зроблений, також багато що залежить. Адже кожна порода відрізняється своєю міцністю, кольором, реакцією на вологість і перепад температур і іншими якостями. Так, наприклад, з хвойних порід паркет зазвичай не роблять, адже їх деревина дуже м’яка для цього.

Одна з найпоширеніших порід — звичайно, дуб. Це класичний варіант паркету. Така деревина досить міцна, тверда, стійка до впливу вологи; паркет Дуб відрізняється красивим малюнком, великим асортиментом виробів різних коричневих відтінків. Однак якщо ви не любите надто темний паркет, не варто забувати, що дуб з часом має властивість темніти, тому іноді варто купувати паркет більш світлих відтінків.

Не меншою популярністю користується і деревина бука. Бук таку саму твердість, як і дуб, проте догляду такий пакет зажадає більше, адже бук досить примхливий. Підвищена вологість і перепади температури можуть викликати деформації паркету. Однак завдяки своєму рівному м’якому кольору, жовтого, іноді з відтінком червоного, буковий паркет настільки популярний.

Досить міцний і паркет з клена. Але його деревина повинна бути відмінно висушена, інакше можуть виникнути згодом проблеми. Кольори такого паркету — білий, може з часом стати жовтуватим.

Дуже гарний паркет з ясеня. Він трохи світліше дуба, а на сонці дає ефект блиску і сяйва. Паркет з ясена буде коштувати дорожче, адже цю деревину складно обробляти через її твердості. Разом з тим, дане покриття дуже міцне і міцне.

Легка в обробці деревина вишні. Вона м’якша, ніж інші породи, але її дерево красиво — коричневе з рожевим відтінком.

Якщо говорити про екзотичні породах, то, наприклад, мербау добре переносить вплив вологи, має дуже гарні візерунки. Цю породу також нелегко обробляти, подібний паркет досить ефектний. Можна підібрати практично будь-які відтінки коричневого кольору під стиль приміщення і колір меблів.

Це, мабуть, найосновніші породи дерева, з яких виготовляють сьогодні паркет. Вибирати будь-яку конкретну необхідно в залежності від типу приміщення, в якому буде укладатися паркет, власних вимог до його міцності, кольором і візерунком. У будь-якому випадку, сьогодні можна знайти штучний паркет на будь-який смак і запит.

З чого зазвичай зроблена паркетна дошка або паркет в хрущовці

З чого зроблений паркет від майстрів паркету. Що він собою являє? Який буває?

Штучний паркет являє собою красиве різнопланове з’єднання не великих за розміром цільних дерев’яних планок з гребенями і пазами для кріплення. Вони бувають з різних видів дерев. Саме його зазвичай встановлювали раніше в хрущовках. Найчастіший його вид — щитової паркет.

Виготовлення ж Паркетної дошки здійснюється шляхом з’єднання між собою за допомогою склеювання трьох основних шарів.

З якого дерева роблять паркет

для верхнього шару паркетної дошки використовуються, як і для штучного паркету, цінні види деревини. Такі як клен, дуб, бук та інші. При виробництві дощок невеликої товщини (до 7 мм) використовують тонкий, безперервно зрізаний шар деревини; — для виготовлення внутрішнього шару частіше використовують багатошаровий шпон або плити з щільно спресованої стружки хвойних сортів деревини; нижній шар паркетної дошки складається з фанерного листа.

Для збільшення міцності, а, отже, і якості дошки, її структуру ущільнюють шляхом безкисневому термообробки при високій температурі нагріву.

Кожен вид дерева, з якого зроблений паркет, відрізняється один від одного певним набором якостей.

стійкість до перепадів температури і вологості, структурою, кольором і щільністю.

Який варіант все-таки краще вибрати, виходячи з того, з чого зроблений паркет

Соснова паркетна дошка практично не виготовляється або в рідкісних випадках.

Найкращий вибір — це дубова дошка. Вона найбільше подобається споживачам своїм дубовим малюнком різних красивих відтінків і високими експлуатаційними якостями — вологостійкість і щільністю.

З якого дерева роблять паркет

Щільність дубового паркету досягається правильно обраним часом і температурою висушування (швидкісна сушка не припустима).

Деревина берези, з чого зроблений березовий паркет, підійде цінителям світлого паркету, дрібної слабко фактури.

З якого дерева роблять паркет

Насправді колір паркету не повинен грати особливу роль, тому як будь-який паркет можна пофарбувати в потрібний вам колір.

Вишнева паркетна дошка володіємо трохи меншою щільністю, проте має дуже гарний рожевий відтінок, який з часом змінює колір в бік поступового потемніння.

З якого дерева роблять паркет

Паркетна дошка з тика тверда. Вона практично не схильна до гниття, зміни структури деревини під впливом зовнішніх умов. Колір гармонійний, медово-золотистий з тонкої насиченою неоднорідною текстурою.

З якого дерева роблять паркет

Паркет бамбуковий буде виглядати дуже дорого й оригінально (навіть у ванній кімнаті в умовах вологості він може експлуатуватися без втрат для виду і якості). Але повторної шліфування він не передбачає.

Світлий жовтий колір кленової паркетної дошки сподобається цінителям вишуканих інтер’єрів. По твердості кленова деревина обходить навіть дубову.
З якого дерева роблять паркет
Паркетна дошка з ясена володіє великою волокнистої фактурою, колір біло — бежевий з прямим деревним малюнком. Такий паркет за своїми властивостями і якостями нагадує дубовий.

Для замовлення укладання паркету — звертайтеся в розділ з укладання паркету або на сторінку контакти.

З якого дерева роблять паркетну підлогу

З якого дерева роблять паркет

Незважаючи на те, що в останні роки на ринку з’явилося безліч різновидів сучасних підлогових покриттів, паркет не здає своїх позицій і не втрачає популярності. Правильно облаштований справжніми майстрами своєї справи паркетна підлога не тільки надійний і довговічний, але і є важливою частиною інтер’єру приміщення, його самим справжньою окрасою. Цей матеріал недешевий, робота з ним вимагає високого рівня професіоналізму.

Деякі відомості з історії паркету

Історики та лінгвісти стверджують, що саме слово «паркет» — французьке. У період середньовіччя так називалася частина парку встелена килимами, де королі влаштовували аудієнції підданим. Згодом килимів стали використовуватися настили, збиті з цінних порід дерева.

Прообразом сучасного паркету були розколоті уздовж колоди, які в далекій давнині укладали в приміщеннях на спеціальні балки, влаштовуючи дерев’яні підлоги. Технологія обробки деревини удосконалювалася, люди навчилися виготовляти з неї рівні і гладкі планки. Вони стали використовуватися для облаштування підлог замість дерев’яних елементів.

Вважається, що сучасний паркет «народився» в XVI столітті, коли винайшли його спосіб укладання «ялиночкою». Пізніше популярним став метод «дубового цегли»: дерев’яні пластини розміщували на вапняному підставі, заповнюючи проміжки між ними змішаної з вапном смолою. Поступово з’являлися і інші технології, удосконалювалося майстерність укладальників, перетворюючись з ремесла в справжнє мистецтво.

У Росії початок розквіту паркетного справи доводиться на період правління Петра I. Він наказав зібрати кращих вітчизняних майстрів і запросити зарубіжних фахівців, яким належало облаштувати підлоги палаців Санкт-Петербурга і його околиць. Промисловим способом це підлогове покриття почали виготовляти в середині XIX століття, причому воно довгий час залишалося досить дорогим, придбати його мали можливість тільки дуже заможні люди. Зараз паркет виробляється в чималих кількостях, більшість його різновидів доступно за ціною, він став масовим товаром.

З якого дерева роблять паркет?

Фахівці нарахували близько півсотні порід деревини, які використовуються для виробництва паркету, але частіше за все він проводиться з:

• Модрини;
• Дуба;
• Бука;
• Ясеня;
• Клена.

Модрина по міцності майже не поступається дубу, завдяки наявності особливих смол практично не гниє. Паркет з неї, здатний прослужити кілька десятиліть.

Дуб вважається одним з кращих матеріалів для виробництва цього дерев’яного підлогового покриття. Він має високу міцність, красиву фактуру, добре переносить вплив вологи. Дубовий паркет має властивість з часом темніти.

Бук має приємний світлим відтінком, цікавим малюнком поверхні, має високу міцність на удар і стирання. Однак паркет з нього схильний до деформацій під впливом перепадів температури і вологості, тому вимагає досить ретельного догляду.

Такі породи дерева для паркету, як ясен і клен, мають свої власні відмінні риси. Ясень надзвичайно красивий, при хорошому природному освітленні підлогу з нього просто сяє. Ця порода деревини міцна і важко піддається обробці, тому паркет з неї коштує дорого. Кленовий паркет має світлий, з жовтуватим відтінком колір, чудово підходить для облаштування підлог як у великих залах, так і в маленьких приміщеннях.

Екзотичні породи деревини використовують при виробництві ексклюзивних та найдорожчих видів паркету. Одним з найкрасивіших з них є Мераб. Паркет з неї виглядає ефектно, оригінально, може мати безліч відтінків.

Різновиди паркету і їх переваги

Існує чимало видів паркету, проте кожна з них відноситься до однієї з наступних різновидів:

• Паркет штучний;
• Паркетна дошка класична;
• Масивна дошка;
• Щитовий паркет;

З якого дерева роблять паркет

Штучний паркет поширений найбільш широко, і являє собою мають певну довжину, ширину і товщину відносно невеликі прямокутні дерев’яні планки. Вони мають точні геометричні розміри, з’єднуються між собою методом «шип в паз». Штучний паркет нескладно укладати різними способами, однак для облаштування з нього підлог значній площі майстрам потрібно затратити чимало часу і сил. Тому зараз його зазвичай використовують для облаштування підлог у відносно невеликих приміщеннях.

Класична паркетна дошка — матеріал, що складається з двох шарів. Нижній — це пиломатеріал з найбільш недорогих порід деревини, а верхній — наклеєний на нього промисловим способом масив, що складається з паркетних планок. Вони виготовляються з цінних порід дерева, кріпляться до основи міцно і надійно. Сучасні паркетні дошки мають абсолютно гладку поверхню, володіють чудовими теплоізоляційними характеристиками, виглядають дуже презентабельно. На сьогоднішній день саме паркетна дошка має найкраще поєднання «ціна / якість», і тому користується постійно зростаючим попитом.

Масивна дошка має ту ж саму конструкцію, що і паркет штучний, але вона значно більше за нього за розмірами. Завдяки цьому її укладання проводиться істотно швидше. Зараз провідні виробники випускають її в цілому ряді варіантів: необробленої, обробленої, повністю готової до укладання, тонованого, состаренной. Практика показує, що цей підлоговий матеріал без проблем витримує від п’яти до шести шліфувань, є довговічним і міцним.

Сучасний щитової паркет являє собою квадратні елементи, що складаються з ДВП і наклеєних на нього і з’єднаних між собою елементів паркету штучного. Основні переваги таких конструкцій — швидкість і зручність укладання, а також відносно невисока ціна.

Інші корисні статті